Как клеить виброизоляцию правильно?
Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.
Сплошная оклейка виброизоляцией
В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?
Считаем проценты
Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.
Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.
Необходимые поправки на географию
Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.
Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.
В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя. И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.
Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.
Греть феном или не греть?
И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.
Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя. Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.
Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!
Обязателен ли строительный фен при шумоизоляции
Часто в инструкциях по шумоизоляции рекомендуется использовать строительный фен и предварительно согревать виброизоляцию. Но этот инструмент не из дешевых, используется редко, так что если вы не занимаетесь шумоизоляцией профессионально, его покупка не оправданна. Естественно, возникает вопрос: можно ли обойтись без фена?
Давайте сначала разберемся, для чего он вообще нужен. Раньше большинство шумоизоляции имело битумную основу. Именно битум нуждается в предварительном разогреве: так он становится более липким, что улучшает адгезию. Без этого установить битумную шумоизоляцию сложно: приходится прикатывать материалы со значительным усилием, и даже в этом случае хороший результат не гарантирован.
Однако сегодня шумоизоляция чаще имеет мастичную или битумно-мастичную основу. Показатели адгезии у нее в разы выше, так что фен использовать больше не нужно, материалы легко прикатываются без разогрева. Конечно, вы можете предварительно нагреть шумку, но уже по желанию.
Внимание! Хотя виброизоляция монтируется без нагревания, устанавливать ее требуется при теплой погоде или в помещении с температурой от +15 °С. Перед этим материалы должны «вылежаться» в течение суток при указанном температурном режиме.
Таким образом, строительный фен может потребоваться вам только при монтаже битумных материалов, например, линейки вибропоглотителей Предыдущая Следующая
- Каталог
- Aerocell Technology
- Вибропоглощающие материалы
- Звукопоглощающие материалы
- Звукоизоляционные материалы
- Теплоизоляционные материалы
- Антикоррозионные мастики
- Комплекты
- Термобоксы
- Прочие
- Сервисы
- Расчет материалов
- Технологии
- Обращение по качеству
- Проблемомер
- Инструкции
- О направлении
- Aerocell QP
- О направлении
- Где купить
- Интернет-магазин
- Стать партнером
- Блог
- Вакансии
- Контакты
- Другие направления
- Архитектурная акустика
- StP Install
- Огнезащитные материалы
- Лаборатория ВАИ
- Экспортное направление
- Изделия из EPP
- #stpteam2024
Как правильно клеить виброизоляцию в авто
Если стоит задача сделать шумоизоляцию максимально бюджетно, но при этом не потерять в качестве и эффективности, то вполне реально сделать эту работу самому. Чтобы работать было проще, поделимся некоторыми лайфаками по шумоизоляции авто своими руками.
Многие специалисты с большим опытом работы заметили, что совсем не обязательно заклеивать всю обрабатываемую площадь. Если не стоит задачи экономии материала и суммарной массы автомобиля, то достаточно оклеить 80-90% поверхности. Как показывает практика – результат практически неотличим, но при комплексной виброизоляции человек сэкономит 1-2 пачки и 10-20 кг веса. Плюсом – экономится несколько тысяч рублей. Однако стоит помнить о том, что закрывая 100% поверхности металла вибропоглотителем, он дополнительно работает и как звукоизолятор.
Также есть очень интересный способ увеличения жесткости конструкции без каких-либо вложений. Для этого достаточно наклеивать виброизоляцию внахлест, примерно по 2-3 см. Таким образом, получаются участки, где наклеено вместо 3 мм виброизоляции 6 мм и т.д. Наклеивать их можно как горизонтально, так и вертикально. Но при горизонтальном нахлесте нужно сделать так, чтобы верхний лист накрывал тот, что ниже. Принцип такой-же, как выполнена кровля на домах. Это исключает попадание воды под лист виброизоляции, вода попросту стечет на следующий лист.
Не стоит забывать о сливных отверстиях в нишах автомобиля, а также в нижних частях дверей. Многие специалисты закатывают поверхность полностью, вместе со сливами. По-хорошему, делать так не стоит. Необходимо сохранить все отверстия для беспроблемного стека воды, пусть даже владелец уверен о том, что воде в его автомобиле неоткуда взяться. В любом случае из-за перепадов температур, особенно в зимнее время, в автомобиле образуется конденсат, который и будет стекать в дренажные отверстия.
В процессе подготовки к шумоизоляции позаботьтесь о пистонах (клипсах), с помощью которых крепятся различные пластиковые детали. В процессе разбора несколько штук обязательно сломаются и придется ездить по магазинам в поисках нужной клипсы. А найти их бывает очень сложно, чаще всего их возят на заказ. Либо придется подбирать похожие клипсы от других авто, но жесткость посадки пластика, вероятно, будет слабее, чем с оригинальными клипсами.
Стоит также купить заранее несколько рулончиков антискрипа. С его помощью можно обработать места рядом с клипсами для исключения различных «сверчков».\
Перед тем, как Вы наклеите различные шумо-, виброизоляционные материалы на поверхность, желательно отрезать куски предполагаемых материалов и наклеить друг на друга. Затем этот «бутерброд» наклеить на самую выпуклую часть обрабатываемой поверхности и попробовать закрыть пластик. Если это получится сделать без проблем, то можно смело приступать к работе. В противном случае, после проделанной комплексной работы, пластик может не подойти в свои посадочные места из-за избытка шумоизоляционного материала и придется вырезать выпирающие места.
Зная вышеперечисленные лайфхаки, вы сможете уберечь себя от лишних затрат и более эффективно выполните шумоизоляцию любимого автомобиля.
Как правильно клеить виброизоляцию в авто
Всем добрый день!
В этой статье мы поговорим обо всех зонах обработки «по чуть-чуть», но может даже из этой статьи вы вынесете для себя что-то полезное.
Ни для кого не секрет, что материалы нужно выбирать, отталкиваясь от специфики зоны применения. В добавок к уже изложенной нами ранее информации, рассмотрим и эти аспекты.
Начнем по рейтингу часто задаваемых вопросов:
1. Колесные арки – рассматриваем внешние (4 шт. со стороны улицы), чаще всего комплектуются пластиковыми подкрылками. внутренние (со стороны салона), их 2 штуки – сзади, частично в салоне и багажном отделении.
Внешние можно обработать 3-мя вариантами: металл над колесом, пластиковый локер, всё вместе.
Обработка металла в этой области, конечно, имеет смысл. Но если у вас не обработана эта зона внутри салона, то вы получите только усиление эффекта, но «ВАУ» уже не будет. Поэтому мы советуем обрабатывать всё, потому что лучший эффект достигается только при комплексной обработке кузова.
Обработка пластикового локера, на наш взгляд, очень важна, причем обязательно с использованиемматериала Шумoff Layer . Первым слоем, на внутреннюю часть локера, ту часть, которая идет к металлу арки – наносим Шумофф М2 или Joker (Джокер) . Это нужно для того, чтобы снять минимальные вибрации и дребезг с этой детали. Далее, после 2-х миллиметровой виброизоляции рекомендуется нанести Шумофф Комфорт 3 или Комфорт 6 , чтобы изолировать эту область от кузова авто. С другой стороны арки, которая направлена к дороге, мы рекомендуем клеить именно Layer (Лайер), а не наносить жидкий герметик и прочее. На это есть несколько причин, гланые – это легкость нанесения и сохранение чистоты в помещении, в отличии от жидких или напыляемых мастик. Еще важный момент в том, что Лайер имеет определенную толщину, чего очень трудно добиться от жидких полимеров. Материал Шумoff Layer постоянной липкости, на него набьётся пыль, кусочки камней и они создадут барьер для всего, что будет лететь в арки. Он будет работать как демпфер, еще больше убирая вибрации и лишние звуки.
Комплексная обработка, по нашему мнению, нужна всем, особенно если вы хотите максимального эффекта любыми средствами. При этом варианте вы максимально изолируете себя от шумов и вибраций, приходящих со стороны колес.
Салонные арки необходимо обрабатывать самыми толстыми материалами, потому что это Самая вибронагруженная зона в автомобиле. Наша рекомендация вибропоглотителя первого слоя – Микс Ф или Микс Ф SE , SPACE 5.0 . Эти материалы имеют толщину выше 4-х миллиметров и являются многослойными (битумно-мастичными), т.е. будут работать как летом, так и зимой. Так как мастичный слой лучше работает в минусовых температурах, у него нет эффекта стеклования, а у битумных слоев нет размягчения при воздействии высокой температуры.
Первым, по технологии, идет слой виброизоляции, а вторым слоем большинство людей могут ограничиться материалом Герметон А15 , а при меньшем бюджете Абсорбером А15 .
2. Двери – их обработка делится на 3 этапа: обработка внутреннего металла двери, обработка технологических отверстий и пластиковой дверной карты.
Металл внутри двери рекомендуется обрабатывать виброизоляцией толщиной от 2-х до 3-х миллиметров, вторым слоем — максимально толстой теплоизоляцией, лучше Комфортом 6 или Комфорт 10 . Это делается для того, чтобы изолировать салон автомобиля от улицы.
Технические отверстия следует заклеивать виброизоляцией. Мы рекомендуем BASS-ом , а поверх Басса еще Шумофф М2 или Joker (Джокер) . Но у многих машин нет широких отверстий или ограничен бюджет, тогда возможно перекрытие техотверстий обычной виброизоляцией толщиной 2 — 3мм. Желательно в таких случая использовать Joker, т.к. он имеет очень липкий слой и надежно будет держаться на вертикальной поверхности.
Пластик двери необходимо обработать шумопоглощающим материалом Шумофф Герметон 7 или Герметон А15 , чтобы внутри двери не создавалось паразитное ЭХО и чтобы уменьшить кол-во шумов, поступающих внутрь авто.
3. Пол салона – еще один призер по вибронагруженности зона в авто. Есть несколько видов обработки пола:
— Виброизоляция + тепло-шумоизоляция
— Виброизоляция + тепло-шумоизоляция + шумопоглощение
— Виброизоляция + шумопоглощение + звукоизоляция
Все эти наборы приносят очень заметный эффект и любой человек почувствует разницу. Для примера подставим туда материалы Шумoff:
— Микс Ф + Комфорт 6 или Комфорт 10 (для ограниченного бюджета можно использовать материал серии ПВ)
— Микс Ф + Комфорт 3 или Комфорт 6 + Герметон 7Л
— Микс Ф + Герметон 7Л + Шумоff OUT
Первый вариант более бюджетный и простой в установке, но уже очень действенный. Им вы изолируете себя от улицы и значительно повысите акустический комфорт в салоне автомобиля.
Второй вариант предполагает дополнительно установку шумопоглощающего материала, чтобы те шумы, который проникнут в салон сквозь шумоизоляцию, преодолели еще один барьер и были дополнительно заглушены.
Суть третьего варианта в том, что шум, приходя с улицы, проходит сквозь шумопоглотитель Герметон 7Л и, ударясь о мембрану Шумофф Аут, отражается и опять проходит сквозь Герметон. Таким образом, звуковая волна будет колебаться туда-обратно, постепенно затухая.
Виброизоляцию на пол салона автомобиля можно выбрать из «Таблицы сравнения материалов» на нашем сайте. Второй и третий слой выбирают исходя из наличия пространства под обшивкой. Например, в немецких авто под обшивкой пола может быть всего 8 мм пространства и туда с трудом помещаются даже самые тонкие материалы. А в японский Toyota Land Cruiser, наоборот, комплект материалов помещается без особых проблем и штатная обшивка встает на свое место без усилий.
4. Пол багажника – тут обработка и ее стоимость может зависеть и от типа кузова. Например, если у вас седан, то багажник «далеко» и отделен он салона сидениями. В этом случае не критично установить туда менее толстую виброизоляцию, нежели на полу салона, например, 3-х миллиметровый Шумофф М3 .
А вот в машинах с кузовом хэтчбек, универсал, кроссовер и т.д. мы рекомендуем обрабатывать пол багажника аналогично с полом салона, т.е. вибропоглощающими материалами толщиной от 4-х миллиметров.
5. Потолок – в калькуляторе мы рекомендуем материал Joker (Джокер) , потому что материалу висеть «вниз головой», испытывать тепловое воздействие и т.д., а Joker у нас самый липкий и как никто годится на эту роль. В зависимости от бюджета выбираете толщину – 2 и 2.7 мм и будьте уверены, что не прогадали.
Шумофф рекомендует многослойную обработку для максимального эффекта, поэтому и на потолке желательно использовать три материала. Пусть тонких, но три, так как они убирают шум и вибрации разной природы происхождения. Обязательно виброизоляция (2-3 мм), после неё тепло-звукоизолятор (3-4 мм), далее шумопоглотитель (7-15 мм).
Так как на потолке образование влаги маловероятно (если у вас нет люка), то вторым слоем там можно использовать обычный Герметон.
6. Крышки капота и багажника – мы рекомендуем сюда материалы серии Light, потому что все механизмы рассчитаны на определенный вес элемента и нужно попытаться максимально сохранить начальный заводской вес. В составе мастики Light используются специальные гранулы, которые делают его легче, при тех же свойствах и толщине.
Особенностью обработки крышки капота является то, что последним слоем необходимо использовать отталкивающие влагу материалы, потому что жидкости, попадая на элементы мотора, испаряются и оседают на внутренней части капота. Соответсвенно, вторым слоем только серия ПВ или серия Комфорт .
Третьй слой не всегда обязательный, но если вы хотите самого максимального эффекта, то подойдет Герметон серии «Л», с ламинированным внешним слоем, благодаря которому материал отталкивает влагу.
При обработке багажника, опять же, стоит учитывать тип кузова вашего авто. В большинстве случаев рекомендуется нанести слой виброизоляции (2-3 мм) и перекрыть пустое пространство внутри обшивки путем заклеивания пластиковой части крышки багажника – Герметоном А15, а в бюджетной версии Абсорбером А15.
7. Перегородка моторного отсека – очень вибронагруженная зона. Рекомендуем обрабатывать максимально толстым слоем виброизоляции (от 4-х мм) и Герметоном А30 , чтобы как можно дальше искусственно отнести мотор от салона.
Обработав эту зону, вы сильно удивитесь, потому что в салоне станет гораздо тише. Обязательно заказывайте эту зону к обработке!
Некоторые люди, наоборот, просят оставить эту зону без материалов, т.к. им нравится звук мотора при ускорении.
По итогу хочется еще раз сказать, что мы своими статьями стараемся помочь вам понять, какой должна быть правильная и качественная шумоизоляция и, возможно, изучив всю информацию, вы обезопасите себя от некачественной шумоизоляции в будущем.
До встречи в следующий понедельник!
