Подтяжка рулевой рейки без ГУР
Из названия БЖ уже понятно, что начала щелкать и греметь рулевая рейка когда машина проезжает неровности (типа щебенки, спиленного асфальта и проселки). Щелкала при резком повороте руля влево/вправо на месте еще с новья, с этим ездил и к официалам и в простые сервиса, но криминального никто не находил! И вот настал этот день когда пошел грохат, заглянул сам (но увидев какие нужно ключи) поехал в сервис. Объехав порядка 20 сервисов и прошлых официалов никто рейку подтянуть не мог (получал ответы от НЕТ КЛЮЧЕЙ до РЕЙКА ТУТ НЕ ПОДТЯГИВАЕТСЯ) Позвонил своему знакомому мастеру (Александру) объяснил проблему, а в ответ приезжай! Закупился рожковыми ключами: 46, 19, зажимом трубный Форс, струбцина Форс и поехал.
Не претендую на лавры первенства но хочу описать подтяжку от А до Я как делали мы и что у нас вышло:
1.Поднять машину чтобы передние колеса вращались свободно в воздухе
1.Снять колесо с водительской стороны и аккумулятор
2.Обрезать гаечные ключи так чтобы они влезали
3.открутить большую гайку на 46 (откручивать можно разными способами 1.струбциной или захватом трубным просунув и захватить гайку через люк рулевой тяги, 2.струбциной или захватом трубным из под капота, 3.Сбивать длинным зубилом через люк рулевой тяги, 4.надеть обрезанный 46 рожковый ключ в него упереться трубой через люк рулевой тяги и сбивать) МЫ ПОПРОБОВАЛИ ВСЕ СПОСОБЫ и открутили.
4.Обрезанным ключом на 19 начинаем подтягивать рейку (там ДВУХ ГРАННАЯ гайка) до тех пор пока у тяг не будет свободного хода и руль не будет щелкать при резких поворотах влево/вправо.
5.Далее если достигнут результат на подвешенных колесах все собираем и пробуем прокатиться без грохота и так чтобы руль возвращался и не закусывал ну и крутился не тяжело.
У меня грохот чуть остался (биноклю уже видимо плохо) а щелчки ушли так что понятно хочется подешевле перебрать (но походил по рынку в поисках запчастей на рейку ничего не нашел а в другой конец Москвы мотаться не охота и на долго ли перебранной хватит) так что скорее всего буду покупать новую рейку.
Большое спасибо за советы и он-лайн консультацию XyluGun и Fortyna
Жестянка-малярка любой сложности
Ремонт всех узлов двс и агрегатов авто
Александр
8 903 515 11 47
Подтяжка рулевой рейки + замена жидкости в ГУР и системе охлаждения.
Решил я заняться рулевой рейкой. т.к. при езде по неровностям был слышен в ней стук. Да и на стоячей не заведенной машине при резком повороте руля влево-вправо был слышен негромкий, но отчетливый стук на червячной паре рейки и рулевом валу. Почитав много информации было решено подтянуть прижимную втулку для регулировки зазора в червячной передаче. Владельцам 1,6 ланосов скажу — ох и нелегкая эта работа.
Процедура следующая. Нужно подлезть к рейке, под вакуумник тормозов, открутить контргайку и потом уже затянуть гайку самой прижимной втулки. В интернете все твердят, что для откручивания контргайки нужен ключик на 50 с короткой ручкой. Так вот скажу я вам или это не так или контргайка у меня была разбита. Сделал я ключик на 50 мм с короткой ручкой, а он проскальзывает
В итоге получилось отпустить подложив под грань ключа кусочек жестянки и примотав его изолентой ))) Вобщем здается мне, что ключик там на 48, потому что 46 был маленький. Подтянул регулировочную гайку втулки до упора, потом немного ее отпустил, чтобы руль небыл тугим и не износилась быстро червячная пара. Какой ключик гайки точно не скажу. У меня был самый большой в наборе на 22 и он был маленький, подкрутил разводным. Думаю, что 23- 24 мм. И затянул контргайку. Вместе с этим решил поменять жидкость в гидроусилителе руля. Была уже черного цвета и я сомневаюсь, что она когда-то менялась, а лишним я считаю не будет. Была куплена жидкость как рекомендуют в мануале
Откачал шприцом с трубочкой жидкость из бачка, но не всю, т.к. внутри стоит сеточка. Снял патрубок обратки, слил из него жидкость в бутылку 0,5 л (другая просто не влазит в подкапотное пространство). Аккуратненько снял бачек (естественно пролив немного жидкости на КПП). Выкачал шприцом жидкость из шланга и далее начал делать то, что не делал никто, чьи описания по замене жидкости я прочитал. Попросту начал выдувать жидкость компрессором, пока не пошла пенная жидкость непонятного цвета. Потом немного покрутил рулем влево-вправо до упора, вышло еще немного жидкости. Вылился ровно 1 литр. Я так думаю вся жидкость которая там была. Для тех кто скажет, что неправильно дуть компрессором, т.к. можно завоздушить систему могу ответить, что отсоединив все патрубки и просто вылив жидкость система уже будет завоздушена, только в ней еще останется с пол литра. Промыл бачек, установил (не забываем, что на обратке стоит клапан, который желательно не потерять и установить обратно), залил жидкость до верха, покрутил рулем. Жидкость немного ушла, потом долил и еще покрутил и так до тех пор пока жидкость не перестанет уходить (подливал около 3-х раз). Потом можно завести авто и уже при работающем двигателе покрутить руль. Жидкость опять уйдет. В общем у меня ушел ровно 1 литр жидкости до отметки MAX. При первом запуске не пугайтесь скрежета, потому что насос ГУР тоже был пустой. Буквально через 5 сек. все прошло.
Передок не поддомкрачивал. Руль и так неплохо крутился.
По ощущениям руль стал немного мягче, а может и самовнушение )
Также заменил ОЖ на уже купленную почти год назад Shell Zone
Концентрат -80, зеленого цвета. Сливал жидкость следующим образом. Машина стояла немного на спуске, открутил сливную пробку, открутил крышку с расширительного бачка. После снял один шланг с дроссельного узла и оба шланга с расширительного бачка. Опять-же хорошенько продул все компрессором. Собрал обратно и залил новую жидкость. В итоге слилось чуть меньше 5-ти литров ОЖ, но я не сильно расстроился, т.к. она была довольно чистой. Заливал в пропорции 1:1 с дистилированной водой. Пока что уровень на отметке MAX, но я не прогревал двигатель до открытия термостата, так что может еще немного уйти.
Вот в принципе и все что я сделал с машинкой сегодня часа за 2- 3. Зато на душе спокойней стало, да и дел теперь запланированных поубавилось. Спасибо всем кто прочитал и извините, что нет фотографий процесса, руки были грязные.
Рулевая рейка шевроле ланос
Рулевая рейка шевроле ланос нужна для того, чтобы передать усилия с рулевого колеса в салоне на поворотные тяги. Если говорить более простым языком, то это устройство, благодаря колеса синхронно поворачиваются в одну из сторон. Рулевая рейка шевроле ланос без гур может быть, а может оборудоваться гидроусилителем руля. Будет он или нет — это зависит от комплектации и года выпуска автомобиля. Но в любом случае всегда можно заменить старую рейку на новую, оборудованную гидроусилителем.
Если рейка начала «стучать», рекомендуем ее либо заменить, либо отремонтировать. Специально для этого автомобильные магазины могут предложить вам ремкомплект рулевой рейки шевроле ланос. Стоит он недорого, но в не слишком запущенном состоянии рулевой рейки, может привести ее в порядок. Если же рулевая рейка шевроле ланос с гур ремонт не поможет, придется ее менять на новую.
Регулировка рулевой рейки шевроле ланос
- Сначала поднимаем машину так, чтобы передние колеса не касались земли.
- Снимаем колесо со стороны водителя. Затем снимаем аккумулятор.
- Откручиваем гайку на 46 и ключом на 19 подтягиваем рейку.Подтягивать нужно до тех пор, пока колеса не получат свободный ход, а руль, при резких поворотах, не начнет щелкать.
На этом все, собираем все обратно и пытаемся прокатиться. Если не помогло, нужно либо ремонтировать рейку, используя ремкомплект, о котором говорили выше, либо же менять на новую. Мы рекомендуем менять, так как это гарантия того, что рейка не потревожит вас еще очень долго. Но вопрос как подтянуть рулевую рейку на шевроле ланос вроде ответили, теперь перейдем непосредственно к замене.
Замена рулевой рейки шевроле ланос
Поменять рейку, конечно же, можно и самостоятельно, но придется долго повозиться (если делаете это впервые, да и вообще не особо разбираетесь в автомобиле и всех терминах). Да и на инструменты (если негде их взять) придется основательно потратиться. Так что рекомендуем для замены обращаться на станцию технического обслуживания. Но если все таки основательно решили сделать все самостоятельно, вот вам видео:
Как подтянуть рулевую рейку ланос
Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13690
Откуда: Гиперборея
| 22 Мар, Четверг, 20:24, 2012 постоянная ссылка Заголовок сообщения: | |
| Автор: pandora0001 [ 19 окт 2010, 13:05 ] Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка Позволю себе подвести небольшой итог в выявлении стуков рейка+колонка. Для начала очень важно определить что именно стучит, точнее где стук: в рулевой рейке либо колонке. А потом уже предпринимать меры по устранению причины. | |
Почему пишу об этом, да потому что в последние пол года прошел через ремонт рейки на СТО, потом колонки на СТО(как позднее выяснилось, то как раз на СТО, при съемке рулевой рейки мне и кончили рулевую колонку), потом замену рейки — самостоятельно (не дождался уже заказанного ГУРа, а стук уже так достал. ). А разрешилась проблема со стуком только после того, как сам разобрался и устранил, ну и в добавок ГУР впихнул.
И так, что касается рулевой колонки, точнее стуков, которые в ней могут возникать. СРАЗУ ПРЕДУПРЕЖДАЮ, что монтажная втулка, она еще называется центрирующей — ЗДЕСЬ НЕ ПРИЧЕМ, в идеале, она должна просто сползти и висеть в свободном ходу. Из-за чего же возникает стук в рулевой колонке — здесь вероятных две поломки:
1 — разбит подшипник, что случается крайне редко. Берем за руль, вверху и снизу, дергаем, после чего не поворачивая руля беремся за руль слева и справа и опять дергаем. Если в двух позициях есть стук, и этот стук издается рядом из рулевым колесом, то вероятнее всего это проблема в подшипнике. Лечится заменой либо самого подшипника (найти трудно) либо блока в сборе.
2 — разбито/есть люфт в месте соединения частей рулевого вала. Проверятся аналогично проверки годности подшипника, но при этом стук будет только либо при подергивании вверху и снизу, либо справа и лева. Эта поломка возникает чаще, нежели подшипник (ЕСЛИ ВЫ СНИМАЛИ РУЛЬ — без съемника, либо рулевую колонку в сборе, снимали рулевую рейку — ТО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ СРАЗУ). Почему я акцентирую внимание на съемке руля и т.д., да потому что эти действия легко могут привести к повреждению пластмассового уплотнения в месте соединения частей рулевого вала (у меня так и случилось). Лечится просто, без значительных материальных затрат (если самостоятельно), себестоимость 1 пивная банка. Как ремонтировать, здесь описывать не буду, так как писать много и я уже описывал с фото (найти просто — забейте в поисковике фразу «ФАК — устраняем стук в рулевой колонке!» и найдете на соседнем форуме).
Также есть еще две банальные не поломки, а причины стуков в рулевой колонке:
1 — опустились гайки крепления самой рулевой колонки к кузову (проверить и закрутить);
2 — не отцентрирован рулевой вал, в связи с чем стучит о стенках кузова кожуха колонки (отцентрировать с помощью всем известной втулки, согласно мануалу в инструкции).
Как промежуточное звено (проблема стуков) между рулевой колонкой и рейкой следует обратить внимание на эластичную муфту (крестовину), которая соединяет вал с рейкой. Проверьте затяжку двух болтов крепления и отсутствие люфта в самой муфте. (МУФТА ломается ОЧЕНЬ РЕДКО).
Что же касается рулевой рейки — здесь намного сложнее.
1 — может стучать из-за ослабления затяжки крепления рейки к кузову (проверить и подтянуть). Но это может возникнуть после того как Вам снимали рейку, если она еще не снималась, то мало вероятно, что они опустились;
2 — трещина в месте крепления рулевой рейки к кузову (здесь сложнее, к мастеру. ) Словили очень хорошую ямку.
3 — ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, самое первое что нужно проверить и заменить так это бинокль, если он слаб/износился (дергаем за рулевые тяги в месте крепления их к рейки — будет люфт и стук). Его можно заменить не снимая рейки, а только сняв хомут со стороны пассажира и открутив рулевые тяги. Очень часто после его замены проблемы со стуком в рейке прекращаются. При раздолбаном бинокле также будет стук во втулке (если она металлическая), в тот что в рейке, НО ЭТО не означает, что ее нужно менять. Попробуйте сначала заменить один бинокль.
4 — большая выработка во втулке — также будет издавать стук, ее можно заменить на ремонтную пластмассовую, но это уже последние стадии стуков, как и выработка в паре рейка/червяк, или игольчатом подшипнике червяка. Если проблема в паре, то лучше задуматься о замене рейки.
Теперь пару слов как я до этого дошел. НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК. Купил уже не нового Ланоса, обнаружил стук в рулевом.
Почитал ликбезы на форумах (в том числе и на этом), как и большинство пришел к выводу — КАПЕЦ втулке в рейке. Давай искать фторосплавную втулку, заказал, привезли, давай искать СТО. Приехал на СТО, говорю стучит в рулевом, посмотрели, да стучит, я говорю наверное втулка, те ДА, точно втулка, это же ланос и это его одна из болячек. Кароч сняли рейку, заменили втулку на пластмассовую (токарь не стал ставить ту что я купил выточил сам по размеру), также выявили что разбит игольчатый подшипник на червяку — заменили на втулку (подшипника такого не нашли). Поставили, результат — стук меньше, НО ЕСТЬ, руль намного туже крутить. Сказали крапаль поездить потом будет лучше. Лучше не стало, приехал на СТО, бесплатно вновь заменили втулку. Стук полностью не ушел, руль легче, но не так как было раньше. Очередная поездка на СТО закончилась тем, что мне на рулевой колонке впихнули ту ВТУЛКУ, о которой все пишут и зажали хомутом, стук практически пропал, но руль вообще . капец, хрен покрутишь.