Как открутить прикипевший болт и гайку: полное руководство по извлечению
Не поддающийся откручиванию крепёж способен надолго остановить затеянный ремонт и испортить настрой. Поэтому в арсенале полезно иметь методы решения подобных проблем. Перед тем, как открутить прикипевший болт или гайку, надо выяснить причину, почему они не поддаются. Затем следует подготовить соединение, уменьшив силу трения, которая удерживает крепёж. Только после этого можно применить нестандартные методы откручивания, прибегая сначала к менее разрушительным. Чтобы извлеченный крепёж не доставил проблем в будущем, полезно предпринять профилактические меры.
Не поддающийся откручиванию крепёж способен надолго остановить затеянный ремонт и испортить настрой. Поэтому в арсенале полезно иметь методы решения подобных проблем. Перед тем, как открутить прикипевший болт или гайку, надо выяснить причину, почему они не поддаются. Затем следует подготовить соединение, уменьшив силу трения, которая удерживает крепёж. Только после этого можно применить нестандартные методы откручивания, прибегая сначала к менее разрушительным. Чтобы извлеченный крепёж не доставил проблем в будущем, полезно предпринять профилактические меры.
Причины прикипания болтов и гаек
Причина прикипания болтов, гаек, винтов и прочего крепежа практически всегда одна и та же. Это коррозия металла. Различаются только условия, при которых она развивается. С точки зрения науки коррозия есть ни что иное, как химическая реакция металла с водой, в результате которой образуется гидроксид железа, называемый ржавчиной.
Основная проблема в том, что этого вещества образуется в месте коррозии намного больше, чем было исходного металла. В результате ржавчина заполняет собой соединение, из-за чего многократно увеличивается сила трения, удерживающая крепёж. Чтобы его открутить, по третьему закону Ньютона необходимо приложить соразмерную по величине силу. Часто эта сила превышает предел прочности граней или резьбы крепежа.
Основная причина прикипания болтов и гаек — вода. Однако есть и другие факторы, усугубляющие проблему. Например, грязь. Она накапливается в резьбе, создавая дополнительное сопротивление при откручивании. Поэтому так трудно бывает открутить детали подвески, работающие во влажных и грязных условиях. Если крепёж работает в условиях повышенных температур, реакция коррозии металла ускоряется. Именно поэтому так трудно открутить детали выхлопной системы.
Важность правильного откручивания
Когда крепёж не поддаётся, приложение чрезмерных усилий и поспешные неаккуратные действия могут закончиться следующим результатом:
- поломка инструмента;
- сглаживание граней крепежа;
- порча резьбы в деталях;
- травмирование;
- усугубление проблемы;
- остановка ремонта.
В конечном итоге извлечь можно практически любой закисший болт. Но методы и время, которые понадобятся для этого, не всегда оправданы.
Подготовка к откручиванию прикипевшего крепежа
Любой резьбовой крепёж работает за счёт силы трения. Чтобы открутить его, необходимо её преодолеть, приложив соразмерные усилия к граням или шлицам. Ржавчина, грязь и окислы существенно увеличивают эту силу. Часто она превышает предел прочности крепежа. Поэтому, чтобы увеличить свои шансы на успех, есть смысл предварительно уменьшить эту силу трения.
Для этого есть три простых способа.
Очистка резьбы от ржавчины и грязи
Когда надо открутить соединение с открытым резьбовым участком, полезно очистить его от ржавчины и грязи. Это облегчит процесс после того, как гайка или болт будут сорваны с места. Выбор способа очистки зависит от доступности крепежа. Если проблем с доступом нет, лучше проволочной металлической щётки для этого ещё ничего не придумали. В труднодоступных местах придётся проявить смекалку и подручные средства — ветошь, растворитель, зубную щётку, зубочистку…
Использование противозакисной смазки
Уменьшить силу трения на недоступных участках резьбы поможет смазочное средство BIG D-40 . Это многокомпонентный состав, который действует сразу в нескольких направлениях — проникает глубоко в соединение, смазывает поверхности, разрушает ржавчину. В результате применения сила, удерживающая крепёж, существенно уменьшается. А значит уменьшается и та сила, которая потребуется для откручивания болта, гайки или винта. Чем дольше средство воздействует на соединение, тем выше его эффективность.
Постукивание и обратное вращение
Цель этого метода — разрушить ржавчину в резьбовом соединении. При постукивании вдоль оси крепежа он хоть и ненамного, но смещается. В результате «монолитный» слой гидроксида железа разрушается, что также уменьшает силу, удерживающую крепёж. Аналогичный эффект иногда достигается при обратном вращении. То есть перед откручиванием болт или гайку пытаются закрутить с умеренным усилием (чтобы не сорвать грани или резьбу).
Откручиваем прикипевший болт: 10 способов
Предлагаемые далее способы демонтажа расставлены в последовательности, в которой к ним рекомендуется прибегать. Это позволит сэкономить либо время, либо затраты на устранение последствий.
Способ 1. Гаечный ключ и рычаг
Первым делом стоит выбрать более эффективный инструмент. Рожковый гаечный ключ для решения подобных задач — самый плохой вариант. Лучше взять накидной или головку с воротком. Они воздействуют на все грани крепежа, тогда как «рожки» передают усилие, по сути, только в двух точках. Чтобы увеличить крутящий момент, воспользуйтесь физикой Архимеда, который придумал рычаг. Его можно собрать из набора инструментов или по старинке соорудить из трубы.
Способ 2. Ударный инструмент
Ударный инструмент работает по принципу кратковременного прикладывания увеличенного усилия. Он бывает самых разных видов и типов. Например, ударная отвёртка преобразует прямолинейные ударные импульсы в резкое вращательное движение. Пневмогайковерт воздействует на крепёж многочисленными импульсами. Есть также ударные головки (из специального сплава), которые в сочетании с небольшим рычагом и молотком иногда творят чудеса.
Способ 3. Трещотка
Трещотка конструктивно не предназначена для срывания прикипевших болтов и гаек. Для этого есть вороток и удлинители. Однако, когда крепёж находится в ограниченном пространстве, ничем другим, кроме как трещоткой, к нему не подлезть. Совместно с этим инструментом не рекомендуется применять сильно усиливающие момент рычаги и ударную технику откручивания.
Способ 4. Нагревание
При нагреве крепёж расширяется в объёме, за счёт чего увеличивается зазор между резьбовыми соединениями. В свою очередь этот фактор способствует уменьшению силы трения, удерживающую болт или гайку. Наибольший эффект достигается при нагреве только одного из двух элементов соединения. Когда это выполнить невозможно, греть всё соединение тоже имеет смысл.
Применяя эту технику, следует соблюдать меры противопожарной безопасности. Не рекомендуется сильно греть алюминиевые детали, так как нарушается их структура. Извлечённый после нагревания крепёж крайне желательно заменить на новый, так как из-за температурного воздействия он теряет свои характеристики (чаще всего закаляется и становится хрупким).
Способ 5. Электрический нагрев
В предыдущем способе в качестве источника тепла можно использовать газовую горелку, газосварочный аппарат, мощный строительный фен и индукционный нагреватель. Все эти инструменты нагревают крепёж снаружи, что не всегда эффективно. Однако есть способ нагреть болт изнутри. Делается это при помощи электрического тока силой в десятки ампер. Источником тока может быть сварочный инвертор, мощный лабораторный блок питания, пускозарядное устройство, трансформатор.
Способ 6. Применение химически агрессивных средств
Наиболее простыми и сравнительно доступными из таких средств являются кислоты — соляная и ортофосфорная. Они разрушают гидроксид железа, образуя водорастворимые вещества. Например, соляная кислота превращает ржавчину в хлорид железа, который представляет собой соль, растворяющуюся в обычной воде. Ортофосфорная кислота — это основной компонент многих преобразователей ржавчины.
При использовании кислот следует помнить одну важную вещь. После того, как закончится ржавчина, она начнёт разъедать сам металл. Полбеды, если жертвой окажется неподатливый крепёж, который можно просто выбросить. А вот испорченную деталь заменить будет сложнее и дороже.
Способ 7. Распиливание
Если ничего из предложенного не помогло, вы будете вынуждены прибегнуть к более кардинальным и разрушительным методам. После их применения придётся менять крепёж и, возможно, восстанавливать резьбу в деталях.
Наименее разрушительный, но уже кардинальный способ — распиливание. Например, можно спилить не поддающуюся гайку вместе с частью болта. Также можно выпилить на слизанной головке крепежа шлиц под отвёртку или другой инструмент.
Способ 8. Извлекатель сорванных болтов
Извлекатель представляет собой штырь с крупной резьбой. В теле испорченного болта предварительно сверлится отверстие, в которое затем вкручивается данный инструмент. Поскольку резьба у него обратная, после полного закручивания он начнёт выкручивать болт. У этого инструмента есть и другие разновидности. Надо отметить, что они крайне эффективные и щадящие по отношению к деталям, но беспощадны к не поддающемуся крепежу.
Способ 9. Приварка гайки или рычага
К испорченной головке болта почти всегда можно приварить новую гайку, шпильку, гвоздь, кусок арматуры и прочее, что позволит надёжно «ухватиться» инструментом. Исключением являются лишь те случаи, когда привариваться уже не к чему, или к месту не подлезть со сваркой.
Способ 10. Высверливание
Один из наиболее радикальных способов извлечения крепежа, когда уже ничего не помогает. Болт просто высверливается при помощи сверла соответствующего диаметра. К сожалению, после такого мероприятия в получившемся отверстии придётся нарезать новую резьбу.
Профилактические меры и советы
Чтобы при следующем ремонте доставивший хлопоты крепёж открутился без применения радикальных методов, рекомендуется предпринять профилактические меры.
Использование качественных материалов
Не используйте повторно испорченный крепёж. Замените болты и гайки, которые подвергались термическому, химическому или чрезмерному механическому воздействию. Обратите внимание на характеристики крепежа, и не используйте его китайские варианты, изготовленные из «пластилина». Болты и гайки с защитным гальваническим покрытием дольше сопротивляются коррозии.
Соблюдение момента затяжки
Превышение момента затяжки крепежа приводит не только к усложнению его откручивания в будущем. Чрезмерными усилиями можно испортить резьбу, грани болтов и гаек. В конструкциях, которые работают в условиях перепадов температур это приводит к необратимым деформациям соединяемых деталей.
Регулярная проверка и замена крепежа
Болты и гайки с первичными признаками коррозии заблаговременно заменяйте на новые. Перед монтажом соединения резьбы крепежа защищайте от внешней среды смазочными материалами. За некоторое время до предстоящего ремонта примените несколько раз проникающую смазку.
Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
- WD-40 и другие проникающие средства
- Кислоты
- Нагрев
- Электрический нагрев
- Физические способы
- Болгарка или срезаем
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Если крепление небольшое, то его можно нагреть обычным паяльником, подержать примерно 10 – 15 минут. Однако если случай тяжелый это не поможет. Здесь прекрасно работает горелка с открытым пламенем — продаются специальные баллончики. Болт разогревается чуть ли не до красного цвета, металл расширяется (эффект «прикипания» ослабляется), теперь его резко нужно охладить (желательно проникающим составом, как WD-40), получается как бы мини удар, можно смело откручивать.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
- Постукивание – берем обычный молоток и просто обстукиваем гайку или болт (не сильно, чтобы не помять), зачастую этого достаточно, окислы, ржавчина или даже «прикипание» отходит и соединение может поддаться. Если этого не происходит, попробуйте сконцентрировать удар, берем «ударную отвертку» направляем усилие на гайку или шляпку болта. НЕ НУЖНО БИТЬ ПО РЕЗЬБЕ, ЕСЛИ ЕЕ ПОМНЕТЕ, БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ, тогда только срезать.
- Рычаг или плечо. Зачастую ключом открутить не получается, просто не хватает усилия рычага. Достаточно удлинить ручку, взять длиннее «вороток» или на ключ одеть металлическую трубу, соединение может открутиться. Однако будьте осторожны, можно сорвать грани!
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(18 голосов, средний: 4,22 из 5)
Как окрутить гайки крепления резонатора к катколлектору без проблем
Всем привет!
В очередной раз наткнулся в ленте, что одноклубники снова столкнулись с пресловутыми гайками крепления резонатора к катколлектору, снова не смогли их нормально открутить, грели, резали и т.д… И решил поделится опытом откручивания этих гаек без проблем, которым в свою очередь со мной поделился опытный мастер, съевший не одну собаку на машинах, особенно Рено.
История такая: примерно на 50 тысячах у меня прогорела и зарычала гофра, машина была еще на гарантии, замену согласовали без проблем. Дождался звонка о том, что новый резонатор приехал к дилеру и поехал на замену. Ну я же умный, Драйв читаю, все на эти гайки ругаются, на латунные сразу меняют и я же тоже должен поменять, чтобы потом проблем не было. Взял латунные гайки 2101, стопорную пластину от Приоры, приехал на замену, говорю: «Ставим эти гайки, заводские гавно, прикипают и слабые, грани сворачиваются». А мастер надо мной ржет и объясняет: «Все ваши беды от недостатка знаний) Эти стандартные реношные гайки и ставятся они на кучу моделей Рено и Ниссан, и проблем с ними ни у кого нет. Вы нормальную тачку купили, а делаете из нее Жигули вместо того, чтобы учится) Гайки эти специальные, жаростойкие, они не прикипают. И они еще к тому же самоконтрящиеся и самоподжимные, для этого у них юбка со специальной шайбой. Вот из-за этой шайбы, которая контрит гайку, вы и не можете ее открутить. Она держит хорошо и да, скорее грани у гайки свернете, чем ее просто так открутите. Греть и рубить зубилом практически бесполезно, потому что опять же, эти меры помогают против заксисшей резьбы, а здесь с резьбой все в порядке, держит шайба! А все, что нужно сделать — хорошенько обстучать юбку гайки, чтобы шайба ослабла и все открутилось. Удобнее всего это делать через головку и удлинитель» И тут же продемонстировал это, открутив три этих несчастных гайки за 5 минут.
Идем дальше. Пробег около сотни, меняю масло и вижу черноту на гофре, подергал — болтается, то есть начала прогорать и вот-вот зарычит. Меняем. Гарантии уже нет, теперь сам. Еду на эстакаду и вижу гайки вот в таком состоянии:
Почистил металлической щеткой и делаю как учили: беру головку на 10, удлинитель и тяжелый молоток:
Беру трещетку и…
Причем как видите резьба на гайках с пробегом 50+тысяч в отличном состоянии, действительно ничего не прикипело.
Вот так! Не обманул мастер! Так что учимся, парни, учимся… Пора перерастать Жигули…
Резонатор, кстати поставил CBD RAL030 с усиленной гофрой. Встал отлично, гофра вызывает уважение, по звуку как штатный, фирменного «бздынь» нет. Посмотрим, сколько отходит. У заводского гофру переварю и в запас. Какую посоветуете гофру взять?
!Дополнение от 05.11: Уважаемые мужчины среднего и старшего возраста! Я понимаю, что вы всю жизнь крутили гайки, у вас опыт и так далее. Но иногда кроме опыта нужны еще мозги и знания, это нужно признать. Я понимаю, что вам обидно, что вы не смогли со всем со своим опытом справится с тремя маленькими гайками, а на самом деле все оказалось просто. Но не надо по этому поводу устраивать срач в комментариях, доказывая всем, что вы хорошие, а гайки плохие! Считаете, что древние латунные гайки от 2101 лучше современных высокотехнологичных — ставьте что хотите и проходите мимо. «Можно вытащить человека из Жигулей, но нельзя вытащить Жигули из человека»(с). Надеюсь на понимание.
Как открутить болты на глушителе?
Если вы самостоятельно ремонтировали или меняли глушитель выхлопной системы автомобиля, то наверняка сталкивались с вопросом, как открутить болт глушителя? Сложности с откручиванием болтов и гаек возникают в выхлопной системе по ряду факторов, воздействующих на такое соединение. В результате гайка и болт прикипают друг к другу и физических усилий механика, иногда бывает недостаточно для того, чтобы раскрутить их.
Сложности при откручивании болтов на глушителе возникают из-за следующих факторов:
- периодическая высокая температура нагрева соединения;
- резкий перепад температур (когда наезжаешь на лужу);
- интенсивные коррозионные процессы из-за повышенной влажности;
- огромное количество грязи, в том числе и мелко абразивной.
Все это приводит со временем к тому, что открутить гайку на глушителе становиться практически невозможно. И для этого потребуется особенное вмешательство, именно об этом речь и пойдет ниже.
Механические способы откручивания
Открутить болт глушителя можно при помощи простых механических способов, которые часто дают результат. Здесь речь идет о постукивании болта. Нельзя стучать слишком сильно, так как можно отбить грани болта, после чего его можно будет только срезать. При постукивании прикипевшая составляющая подвергается ощутимым колебаниям, после чего она разрушается, и открутить болт становиться легче.
Еще один метод – это создание дополнительного плеча усилия. Его можно достичь при помощи специального воротка с удлиненной ручкой, или надеванием металлической трубы на гаечный ключ. При таком способе есть свои ограничения, так как усилие на болт получается значительным, вы рискуете вообще сорвать грани, после чего проблема только усугубиться.
Специальные проникающие жидкости
Открутить прикипевший болт на глушителе можно при помощи специальных проникающих жидкостей. Одной из самых эффективных и доступных по цене жидкостей является ВД-40 (WD-40). Вам достаточно немного смочить прикипевший болт с разных сторон и подождать несколько минут. Затем его можно будет пробовать открутить. ВД-40 имеет высокие проникающие параметры, особенно для болтовых соединений, в которые попадает вода и грязь. В большинстве случаев, а это около 80%, трудный болт можно таким образом открутить.
Есть также заменители и аналоги такой жидкости, лучше или хуже WD-40, отличающиеся по цене, можно попробовать и их, если они уже есть под рукой.
Иногда, для откручивания прикипевших болтов используют кислоту, к примеру, серную кислоту. Такой метод наиболее эффективен, если болтовое соединение окислилось в большей степени. Серную кислоту высокой концентрации капают на болтовое соединение и ждут несколько часов, затем его протирают и откручивают.
У этого метода есть несколько больших недостатов, ведь серная кислота:
- опасна для человека, не следует допускать ее попадание на одежду и тем более на кожу;
- разъедает любые изделия или компоненты изделий, состоящие из мягких материалов. В случае глушителя, это резиновые крепежи и прокладки;
- не часто применяется дома для бытового применения, а специально покупать ее для откручивания болта накладно.
Нагрев прикипевшего болта
Если болт не удается раскрутить при помощи проникающей жидкости или механических усилий, то опытные механики зачастую прибегают к его нагреву. Нагревать болт следует тем больше, вплоть до красноты, чем сильнее он прикипел.
Нагрев, в этом случае, возможен двух типов:
- открытым огнем (горелка, баллон и т.д.);
- электрический нагрев.
С открытым огнем методика достаточно проста. Вам необходимо болт нагревать до некоторой, достаточно высокой температуры, (в течение нескольких минут), а затем резко охладить его при помощи проникающей жидкости, тем же ВД-40. После остывания его можно пробовать открутить. Такое двойное действие позволяет решить даже самые сложные случаи.
Если вы сможете подать на болтовое соединение напряжение в 1,5В, но с большой силой тока, то нагреть такое соединение можно и при помощи электричества. Такой метод вполне можно применять, однако для этого вы должны до некоторой степени разбираться в электротехнике. После нагрева электричеством, болтовое соединение также охлаждается проникающей жидкостью.
Срезание прикипевшего болта
Если прикипевший болт на глушителе не удается открутить вышеперечисленными способами, то его проще всего срезать. Срезать нужно аккуратно при помощи болгарки или пилы по металлу. Нужно быть осторожным, чтобы не повредить другие части глушителя, которые вы не планируете менять. И надо иметь некоторый опыт обращения с инструментами.
Очевидным плюсом такого метода является быстрота демонтажа глушителя. Болт и гайка не стоят дорого, тем более что лучшим вариантом после установки нового глушителя, является установка и новой системы крепления, в том числе и нового болтового соединения. Старые болты вряд ли имеет смысл использовать для новой запчасти, поэтому их срезание вполне разумное решение. Вы сможете сэкономить много своего времени.
