Перевариваем пороги своими руками. Часть 2. Как правильно выполнить обработку
Продолжаем рассказ о том, как своими руками переваривать пороги.
В первой части Вы узнали, как заменить старые пороги на новые, как правильно старые пороги снять, а новые приварить. Конечно, не обошлось без сюрпризов, но мы со всеми ними справились и теперь переходим ко второй части, в которой Вы узнаете, как правильно выполнить обработку порогов после переварки.
На порогах были нами отмечены следы битума. Поэтому понадобится пройтись по ним волосатым кругом и убираем все по шву. После этого берем обезжириватель, протираем весь порог хорошо смоченной тряпкой, чтобы убрать остатки битума. Далее шкуркой Р240 затираем весь порог, набиваем риску, чтобы положить шпатлевку. Еще раз проходим обезжиривателем. После этого мешаем шпатлевку, берем немного на шпатель и вгоняем ее в шов.
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
После того, как нанесли первый легкий слой, второй можно наносить более жирно. В летнее время не рекомендуется размешивать много шпатлевки, потому что, скорее всего, большую часть ее Вы в итоге выбросите.
5.jpg
После этого все стягиваем и убираем лишнее по канту. Оставляем шпатлевку затвердывать, после чего понадобится пройтись 80-й и важно не забывать после каждого нанесения мыть шпателя растворителем.
6.jpg
7.jpg
8.jpg
Пороги зашпатлеваны, вышкурены, если остаются небольшие поры, не стоит беспокоится, они закроются. Видно, что во время сварки у нас немного пострадала краска, поэтому «шубу» нам нужно наложить повыше, до верхнего кантика. Для этого прокладываем по канту бумагу, после чего ее понадобится поднять.
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
Подготовка поверхности автомобиля
Чтобы у нас не получилось так, что эпоксидный грунт, который лежит снизу, не вылез из-под «шубы». Для этого верхнюю часть мы закроем, чтобы мы могли грунтом залить ниже, а по верхнему канту после этого заложить «шубой». Поэтому, перед тем, как начать работу, нужно поверхность подготовить. Для этого берем скотчбрайт и заматовываем верхний кант.
Пройдясь так по всей длине, берем скотч, лист бумаги и, совсем немного внахлест, прикрепляем ее к канту. Важно, чтобы скотч не приклеился к листу бумаги, который был закреплен немного ранее на двери. После нужно взять тряпку, убрать пыль, потом все это обезжирить и можно наносить эпоксидный грунт. Снизу у нас все обработано «шубой», а так как у нее сильная адгезия, грунт можно нанести на нее.
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
Обработка порога эпоксидным грунтом
Для обработки порога будем использовать эпоксидный двухкомпонентный грунт App. Удобная система разбавления: 100 частей грунта, 33 части отвердителя и 30 частей растворителя. Перед смешиванием банку с грунтом следует немного взболтать. Разбавлять будем по мерной шкале в граммах. При смешивании лучше использовать резиновые перчатки.
Грунт высыхает на протяжении 24 часов. Межслоевая сушка занимает 1 час. На грунт после наносится «шуба». Также через 1 час. Для нанесения воспользуемся пистолетом LVLP. То есть наносим первый слой, через 1 час – второй, и через час наносим антигравий. Слои грунта нужно наносить тонкие. Также не забываем использовать сетку-фильтр.
22.jpg
23.jpg
24.jpg
При работе с этим грунтом обязательно нужно использовать распиратор. Когда нанесем второй слой, вымываем пистолет и отдираем бумагу, которую мы наклеили на кант.
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
Для нанесения «шубы» на пороге мы использовали «шубный» пистолет и антигравий. Сначала мы нанесли его снизу порога. Выполняя эту работу, лучше, чтобы баллон был полным, так как при наклоне трубка внутри может просто не достать средство.
29.jpg
31.jpg
32.jpg
32.jpg
Так выглядят обработанные пороги. Вставляем на место втулку.
33.jpg
34.jpg
Внутренняя обработка порогов
Теперь нужно обработать пороги изнутри. У нас здесь есть специальные отверстия, через которые мы будем продувать пороги. Другие дырки мы заклеили скотчем, чтобы средство, которое мы наносим, не выдувалось. Для обработки будем использовать средство МОВИЛЬ. Берем «шубный» пистолет, откручиваем дюзу и накручиваем на него шланг.
После этого берем пустой баллон из-под антигравия и переливаем в него МОВИЛЬ. Что мы делаем дальше: накручиваем баллон на пистолет, подключаем к компрессору и через отверстия продуваем пороги. Мы использовали по одной банке на каждый порог. Время образования пленки 30 минут, исходя из этого, понадобится нанести полбанки на один порог и полбанки на второй и через полчаса нанесем еще один слой.
Главное, что нужно сделать, выполняя такую работу – это правильно обработать порог, чтобы он служил долго. Еще раз повторим: снаружи нужно нанести эпоксидный грунт, швы замазать шовным герметиком, а изнутри нанести МОВИЛЬ. Раз в год образованное им покрытие можно обновлять.
Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей
Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.
Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.
Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.
Начнем по порядку.
1. Скрытые полости
Запомните ребята, рыба гниет с головы, а машина изнутри! Ни отнять ни добавить. Это значит что самое главное в долговечности кузова авто — как раз находится в скрытых полостях. Скрытыми полостями кузова называют чаще всего несущие элементы, в которых есть двойной металл и как понятно их названия — скрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов. И часто бывает что снаружи это все вышеперечисленное отлично замазано антикором, а внутри сухо и именно там влага с кислородом начинают свое ржавое дело. Запомните, если на пороге появилась маленькая точечка ржавчины, значит внутри порога уже все плохо. Можно конечно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и покрасить, но процесс коррозии внутри порога так и будет уничтожать металл. Я видел массу примеров, когда появлялась мелкая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — внутри была труха, как в моем случае. Поэтому подведем промежуточный итог: основа долголетия кузова, в первую очередь зависит именно от скрытых полостей. Днище и другие места где одинарный металл, это тоже важно — но это вторично, и как правило, гораздо легче зачистить на дне очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и спокойной ездить, чем каждых 2 года менять пороги.
Для скрытых полостей всегда и везде используют только жировые или как удобнее вам — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен всегда оставаться мягким и пластичным. Не лопаться при сильных морозах и не испаряться лютой жаре.
Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется «петролатум«. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉
Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют «сырым парафином с маслом». Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.
С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.
2. Днище автомобиля
Как было написано выше, то краска изначально была разработана именно для защиты металла от коррозии, и лишь потом стала элементом экстерьера. Чтобы металл не гнил — его красят. С завода весь автомобиль грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника между металлом и лакокрасочным покрытием или другим антикором. Если на голый металл нанести краску или антикор, все это покрытие отвалится намного быстрее чем с грунтом. Абсолютно все автомобили снизу покрашены краской. Это отличный материал, он не боится солнечных лучей, довольно устойчив в пескострую и напору воды, но боится камней и ударов. Если повредить ЛКП — то в месте удара или трещины начнется коррозия. Поэтому помимо краски, днище автомобиля необходимо дополнительно защищать. Если в сегменте защиты порогов прочно лидирует парафин и его братья, то в сегменте антикора днища творится полное безумие. Огромное количество выбора как отечественных средств, так и зарубежных. И защитить днище от ржавчины можно 2 способами, ниже подробнее:
1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.
2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.
Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим «карту антикоррозийной обработки авто». На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:
Наконец-то с нудной теорией закончили, переходим к моему авто.
Как было описано выше про выбор антикора, я решил днище обрабатывать все-таки масляным средством. Среди всех достоинств, у него есть 1 минус — это слабая устойчивость к механическим нагрузкам. Но если использовать народную мудрость, то можно улучшить свойства или даже искоренить любой недостаток. Поэтому чтобы улучшить эксплуатационные качества петролатума, я буду варить коктейль:
— 1 кусок пушечного сала (петролатума)
— 1 литр масла СТП-3. (Вместо СТП-3 можно Нигрол)
— 1 кг мастики
Масло придаст текучесть и дополнительную жирность петролатуму, вместо масла СТП-3 можно использовать Нигрол или ТАД-17, или обычную отработку. Немного мастики укрепит прочность этой субстанции. Если будет мало мастики, то не добавите прочности препарату, если добавите много мастики — то сведете на нет все полезные свойства петролатума.
Для приготовления коктейля нам понадобится емкость, которую не жалко испортить и источник тепла. Я использовал печку, но это долго, с горелкой или на костре — процесс был бы намного быстрее.
Кладем в кастрюлю пушечное сало, наливаем масло, добавляем мастику, накрываем крышкой и включаем огонь. Пока нагревается это все — переворачиваем авто на бок.
Если вы думаете, что проще с ямы задуть днище — то это очень и очень глупая затея. Вы будете полностью грязные и тщательно все места обработать не выйдет.
Наливаем разогретую жидкость в баллон, разбавляем бензином или керосином, если сильно густая получилась жижа, и начинаем обильно задувать:
Вот такой результат должен получился:
Если потрогать — то субстанция получилась ну крайне жирная. Она не стекает, а остается на месте. При касании пальцем похоже на жирный пластилин.
2) Скрытые полости.
Пока автомобиль находится в сервисном положении, т.е. на боку, то очень удобно бОльшую часть скрытых полостей задуть сейчас. Красными стрелками я постарался отметить все места на кузове, куда необходимо задуть антикор. Старался отметить все, но если я забыл — в первую очередь смотрите инструкцию, которая представлена выше. Чтобы задуть скрытие полости — в коктейль не добавляем мастику, она там просто не нужна: внутри порогов нет пескоструя. Поэтому пушсало разводим с нигролом, именно в порогах он будет более предпочтителен чем СТП-3 за счет более текучей вязкости. Коктейль делаем максимально жидким, чтобы распыление было как будто это пыль, а не жидкость. Распылять высоким давлением через трубочку, так как она распыляет почти на 360 градусов вокруг себя:
После того как задули машину на боку, ставим на колеса и переходим к обработке порогов внутри
В нашем автомобиле, наверно и во всех других, есть наружная часть порога и внутренняя, внутреннюю часть порога мы задуваем со стороны салона авто, а наружную часть мы задуваем с торцов порогов и посередине средней стойки, где у нас крепятся ремни безопасности.
На рисунке ниже показал наглядно. Красная полоса — это торец порога, именно то место куда надевается уплотнитель двери, именно в этом месте порог делится на 2 части: внутренняя часть показана оранжевыми стрелками, и наружная часть — зелеными стрелками:
Чтобы обработать внутреннюю часть порога — нам необходимо сделать отверстия 10 мм сверлом прям возле торца по всей длине порога, куда одевается дверной уплотнитель . Во многих автомобилях эти отверстия есть с завода, но встречаются и без них. В общем именно через эти отверстия мы обрабатываем внутреннюю часть:
Затем переходим к наружной части порога. Именно она наиболее важная часть, которая больше всего подвержена коррозии. При обработке порогов важно обработать не только порог, но и сварочные швы, которые быстрее всего начинают окисляться. Наружную часть порогов обрабатывают с торцов, а так же за креплением ремней под средней стойкой. Для этого есть заводские места для этого, но после переварки порогов — спереди придется сделать отверстие самостоятельно.
Если другими словами — то наша задача постараться как-бы навылет задуть пороги антикором, от передней части до задней, и от задней части к передней, ниже примерно показано стрелки как:
Экономить средство не стОит, в любом случае лишнее выбежит, а нужное количество останется. Так же согласно инструкции убираем заглушки и обрабатываем передние лонжероны. Теперь я могу точно сказать, что весь автомобиль обработан, конечно полностью остановить процесс старения не получится, но основательно его замедлить — легко! 😉
Теперь на счет полезной литературы:
Статья sscdimon — правильный вечный антикор:
Цикл статей и видео записей autovazremont — о сравнении и эффективности антикоров.
Цикл тестов Mercedestreet — Тест антикоров
Тест parxim — средств на капиллярный эффект
Многие старые советские книги, ссылки потерял, но чуть позже постараюсь добавить названия и авторов.
Большое спасибо за прочтение, надеюсь эта запись в БЖ поможет многим в обработке кузова своими руками. Работа конечно грязная, но если хочешь сделать хорошо — делай сам, или обращайся к проверенным мастерам.
Всех благ!
как задуть пороги антикором изнутри
После неудачной встречи с бордюром пришлось переварить порог.Ребята сказали,что нужно обязательно задуть его антикором изнутри.На станцию ехать неохота,хочу сделать все сам,подскажите каким образом и какие составы лучше применять.
 |
пороги, антикор |
11 нояб ря 2010
как задуть пороги антикором изнутри
17,9K
просмотров
8
участников
14
сообщений
Advokatvlad
11 нояб ря 2010
лучше съездить на станцию, например евромеханика.
Maslik
11 нояб ря 2010
yur1k, может они ошиблись, СНАРУЖИ.
Пороги должны вентилироваться, для этого даже есть спец отверстия
Iga_Minsk
11 нояб ря 2010
Maslik
Они и вентилируются, а внутри не голое железо, а покрыты составом типа антикора для предотвращения ржавления.
yur1k
Задуть через технологические отверстия, но если нет специнструмента, то путь только на станцию.
Advokatvlad
11 нояб ря 2010
Мне внутри обрабатывали.
11 нояб ря 2010
Т.е. изнутри лучше на станции.а снаружи что посоветуете?
Iga_Minsk
11 нояб ря 2010
yur1k
Снаружи грунт, гравитекс и красить.
11 нояб ря 2010
Спасибо большое . А что примерно по цене встанет изнутри обработать?
santex73a
14 нояб ря 2010
задул сам, мовилем, немного поколхозил над этим пульвером
USSRrat
27 нояб ря 2010
Кстати, когда машине было 2-3000 км отроду из отверстий вентиляционных дверей и порогов началось отпотевание (я бы сказал потекла, но просто капель нет) какой то шутки: похоже на масло. Не знаю что, просто слой тонкий, я бы сказал масло. Сегодня больше 60000, это масло так и остается на своем месте. Руками там не мою, а автоматы смыть не могут.
Serg20042003
8 июня 2014
santex73a
где находятся эти отверствия, что бы подлезть такой штуковиной?
Iga_Minsk
8 июня 2014
Как обработать пороги автомобиля от коррозии
Эксплуатацию в российских условиях безоблачной не назовешь – автомобилям достается и от климата, и от солевых реагентов. Со временем владельцы прибегают к антикоррозийной обработке или, если пить «Боржоми» уже поздно, приступают к устранению очагов ржавчины. Нередко в первую очередь страдают пороги. Как и чем делать обработку, дабы удалить коррозию или предупредить ее появление?
Пороги страдают одними из первых, что неудивительно – они находятся в нижней части кузова и подвергаются постоянной атаке внешних факторов, например, температурным перепадам и высокой влажности. В зимнюю пору прямо на них летит грязь и снег, летом же их «расстреливает» щебенка, гравий и песок. Неудачное преодоление препятствия – и вот уже доносится характерный звук мятого порога. Постепенно воздействие разного типа наносит вред лакокрасочному покрытию и провоцирует формирование очагов коррозии.
Все начинается с появления небольших точек ржавчины, а заканчивается тем, что со временем кузовные элементы прогнивают до дыр в полном смысле слова. На некоторых возрастных автомобилях эта проблема ярко выражена и заметна издалека, причем может распространиться на соседние кузовные детали. Если дело дошло до сквозной коррозии, то пороги переваривают или меняют. Разумеется, до подобного лучше не доводить – с опасным явлением лучше бороться методом упреждения, а не решать появившиеся проблемы, грозящие вылиться в большой ремонт, по факту. В группе риска находятся многие отечественные автомобили, «китайцы», некоторые модели японских брендов – у них частенько гниют пороги, а вместе с ними и колесные арки.
Что потребуется для обработки порогов
Процесс можно доверить профессиональным мастерам, осведомленным о всех тонкостях, хотя не возбраняется обработать и замазать пороги от коррозии своими руками – ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовиться самому, серьезно и внимательно подойти к подготовке автомобиля и, конечно, нанести защитный состав, согласно инструкции и рекомендациям. Для самостоятельной антикоррозийной обработки порогов машины от коррозии непосредственно исполнителю работ желательно иметь при себе рабочую одежду, закрывающую кожу, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор. Последним не стоит пренебрегать, так как предстоит работать с химическими веществами. Понадобится металлическая щетка и наждачная бумага, промышленный фен, тряпка для очистки поверхности, обезжириватель «Уайт-Спирит», преобразователь ржавчины, чистая вода и антикоррозийный состав. Как раз последний весьма вреден и его попадание на кожу и слизистые оболочки, мягко говоря, нежелательно.
Чем обработать пороги автомобиля
Покрытие порогов антигравием является обычной практикой. За термином «антигравий» скрывается состав, который не только обеспечивает защиту от коррозии, но также существенно повышает устойчивость порогов к разного рода воздействиям (будь то песок, камни, снег и грязь, климатические особенности, а также неагрессивные вещества) и даже способно снизить уровень шума, проникающего в салон.
