Как настроить музыку в авто

Вот статейка по настройке акустики в машине, пригодится многим…

Что такое бас вообще?
Но перед тем, как сразу же кидаться крутить ручки и щелкать переключателями, давайте немного проясним, а что же вообще представляет собой бас как таковой. Динамик своим колеблющимся диффузором создает чередование сжатий и разрежений воздуха. Принято считать, что среднестатистический человек воспринимает такие воздушные колебания именно как звук, если они происходят с частотами от 16-20 раз в секунду до 14-18 тысяч раз в секунду. То есть, от 16-20 герц до 14-18 килогерц. Так вот, басом считается самый нижний диапазон этих звуковых колебаний — примерно от 20 до 150 Гц. Именно с такими частотами колеблются диффузоры сабвуферов и мидбасовых динамиков. Обычно говорят, что колебания до 50 Гц — низкий бас, 50-100 — средний бас, а 100-150 — верхний бас (хотя деление это весьма условное и приблизительное).
ПОМНИТЕ, ЧТО ЗАДАЧА САБВУФЕРА — НЕ ПЕТЬ ГОЛОСОМ, А ВОСПРОИЗВЕСТИ ЛИШЬ САМЫЕ НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ. МУЗЫКУ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ ОСНОВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ФРОНТАЛЬНЫЕ ИЛИ ВМЕСТЕ С ТЫЛОВЫМИ), А САБ — ЛИШЬ ПРИДАВАТЬ ЗВУКУ НЕОБХОДИМУЮ МАССИВНОСТЬ И ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ
КСТАТИ
Настраивая бас, полезно знать, какая область частот в звуке за что отвечает. Для примера возьмем ударную установку: область частот в районе 40 Гц определяет глубину и мягкость удара, в районе 63 Гц — увесистость, тяжесть удара, область около 80 Гц — твердость удара. В звуке бас-гитары или контрабаса частоты в области 40 —50 Гц определяют массивность инструмента, а в области 100 Гц — плотность, упругость баса.

Что мы слушаем?
Но физика процесса, давайте теперь посмотрим на все это дело с музыкальной стороны. Для начала возьмем рэп, хип-хоп или дабстеп. Чернокожие парни особенно любят низкий, утробный бас на грани инфразвука, заставляющий вибрировать все потроха. Так вот, такой „кишкотряс» — это звуки с частотами в районе 30-50 Гц. Возможно, вы удивитесь, но это, пожалуй, единственные жанры, которые требуют полноценного воспроизведения столь низких частот, во всех остальных музыкальных жанрах такой глубокий бас не несет какой-то серьезной информативности.
Например, если взять музыку с „живыми» инструментами, то в ней практически вся информативная составляющая и энергетика баса сосредоточена в области частот выше 40 Гц. К примеру, бас-гитара. Звук ее струн состоит не только из основных тонов, но и из обертонов — гармоник от основного тона, которые имеют более высокие частоты. Именно по их характеру мы и отличаем звучание, например, бас-гитары Маркуса Миллера от, скажем, бас-гитары Клиффа Бертона, даже если они попытались бы наиграть одну и ту же мелодию в одинаковой тональности. Именно обертона имеют в звуке большинства инструментов самую высокую информативность. Или взять, к примеру, динамичную электронную музыку — бодрый клубнячок. Классика хауса и транса — это звук драм-машин Roland TR-909 и TR-808, и их частотный спектр тоже лежит отнюдь не в самой глубокой басовой области — 40-100 Гц.

ЕСЛИ САБВУФЕР БУДЕТ ПЛОХО СОГЛАСОВАН С МИДБАСОМ, ПРОИЗОЙДЕТ „РАСЛОЕНИЕ» БАСА, ЗВУЧАНИЕ ПОТЕРЯЕТ И ДРАЙВ, СОЧНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ. ЕСЛИ ЭТО „ЖИВОЙ» ИНСТРУМЕНТ, ТО ПОСТРАДАЕТ НАТУРАЛЬНОСТЬ ЕГО ЗВУЧАНИЯ. В ЭЛЕКТРОННОЙ МУЗЫКЕ МЫ ПОЛУЧИМ НЕ ПЛОТНЫЙ БАСОВЫЙ РИТМ, А ЛИБО ВЯЛОЕ УХАНЬЕ, ЛИБО НАПРОТИВ — ГУЛКУЮ КОЛОТУШКУ, ОТ КОТОРОЙ ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ НАЧНЕТ БОЛЕТЬ ГОЛОВА. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ САБ БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬСЯ ВООБЩЕ ИГРАЮЩИМ ОТДЕЛЬНО, КАК БЫ САМ ПО СЕБЕ.

Первый этап: включаем фильтр нижних частот
Итак, нам нужно в сигнале сабвуфера ослабить средние и высокие частоты, и оставить лишь низкие. Это умеет делать частотный фильтр, в данном случае — фильтр нижних частот (ФНЧ, он же Low Pass Filter, обозна чается как LPF или просто LP). Он пропускает все, что ниже частоты настройки и ослабляет все, что выше. Таким фильтром может быть оснащено, к примеру, головное устройство, усилитель, или же он может быть и там, и там одновременно.

Второй этап: выставляем предварительную частоту настройки и громкость сабвуфера
Теперь найдите регулятор, отвечающий за частоту настройки фильтра. В усилителе — это обычная „крутилка», обозначается как Frequency или что-то в этом роде. Выставьте ее пока на частоту 80 Гц. При такой настройке на сабвуфер беспрепятственно будут проходить только низкие частоты, а все что выше 80 Гц, будет заметно ослабляться. Отыщите другую „крутилку» — чувствительности (может обозначаться как Level или Gain), отрегулируйте ей громкость сабвуфера относительно основных динамиков. Не переборщите с уровнем, саб не должен перекрикивать все остальное!

ЕСЛИ УРОВЕНЬ САБА БУДЕТ СЛИШКОМ ВЕЛИК, ТО БАС ПОТЕРЯЕТ В СВОЕЙ НАТУРАЛЬНОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ „ЖИВЫХ» МУЗЫКАЛЬНЫХ ЖАНРОВ), ЧЕТКОСТИ И УПРУГОСТИ (ВАЖНО ДЛЯ ЛЮБОЙ МУЗЫКИ). ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ БОЛЬШОЙ ЛЮБИТЕЛЬ „КИШКОТРЯСНОЙ» И „ВОЛОСОШЕВЕЛИТЕЛЬНОЙ» ЭЛЕКТРОНИКИ, ВСЕ РАВНО » УМЕРЬТЕ СВОЙ ПЫЛ, МНОГО ПЛОХОГО БАСА — ЭТО ХУЖЕ, ЧEM В МЕРУ ХОРОШЕГО.

Третий этап: подбираем полярность включения сабвуфера
Существует распространенное, но ошибочное мнение, что динамики можно подключать только строго соблюдая полярность, обозначенную на усилителе, мол, плюс к плюсу и минус к минусу. Иначе они будут работать якобы „не в ту сторону» и быстро выйдут из строя. На самом же деле диффузор динамика всегда ходит одинаково и в „плюс», и в „минус» относительно своего положения покоя, а полярностью подключения всего лишь определяется, в какую сторону он пойдет „сначала», а в какую „потом». Это, понятное дело, никак не сказывается на самочувствии динамика, но зато сказывается на его звучании. Так что на этом этапе мы будем определять правильную полярность включения сабвуфера.

Поставьте музыку, в которой есть хорошо различимые низкочастотные инструменты и постарайтесь выбрать такой вариант подключения саба, при котором он будет максимально сливаться своим звучанием с основной акустикой, будет максимально четким и собранным. Поскольку звуковая картина с передних и задних сидений будет отличаться, вам придется побегать: поменяли на сабвуфере полярность — сели за руль послушали, потом опять к багажнику: поменяли, послушали, выбрали лучший вариант. Помните, что слушать нужно при закрытых дверях.
В идеале не должно быть слышно, что бас идет сзади. Когда вы сидите впереди, должно создаваться впечатление, что басят передние, основные динамики. Если добиться такого цельного и слитного звучания не получается, то, возможно, вы немного перестарались с громкостью сабвуфера (в этом случае просто убавьте чувствительность на усилителе), допустили какие-то промахи при изготовлении корпуса (он издает паразитные призвуки) или у вас просто что-то дребезжит в багажнике (эти звуки, кстати, не обязательно должно быть отчетливо слышны, они могут успешно маскироваться сабвуфером).

Четвертый этап: регулируем сабсоник

Многие басовые усилители оснащены так называемым „подтональным фильтром», сабсоником. Это на самом деле обычный фильтр верхних частот, который ослабляет в сигнале все, что ниже частоты его настройки, то есть убирает самые-самые низкие частоты. Вот тут, наверняка, может возникнуть вопрос — зачем он нужен, разве ж саб не предназначен для того, чтобы воспроизводить нижние частоты?
Просто все дело в том, что чем ниже частота, тем выше ход у динамика, и на сверхнизких частотах он может оказаться настолько большим, что там недалеко и до порванного подвеса, изломанного диффузора или заклинившей звуковой катушки. Мне нередко приходилось наблюдать ситуацию, когда диффузор сабвуфера ходит ходуном, а бас при этом вялый и гулкий. И напротив, действительно громкий, сочный и упругий бас зачастую может издавать сабвуфер, диффузор которого вроде бы едва шевелится. А ведь мы уже говорили, что в реальной-то музыке частот ниже 30 Гц практически нет, причем даже в самом забойном гангста-рэпе. А посему мы можем ослабить малоинформативные сверхнизкие частоты абсолютно без ущерба для музыки. Будучи же освобожденными от них, сабвуфер заиграет гораздо лучше — он будет басить четче иупруже, повысится предел максимальной громкости. Настройте сабсоник на частоту около 20 Гц. Если вы любите очень громкий бас, то можете поднять его настройку до 30, а в экстремальных случаях и вовсе до 40 Гц. Не переживайте, вы при этом нисколько не потеряете в сочности и мясистости баса, зато сохраните динамик целым. Кстати, если у вас сабвуфер в корпусе с фазоинвертором, то сабсоник вообще из разряда must have. Дело в том, что в закрытом корпусе объем воздуха, заключенный внутри, придерживает динамик и не дает ему слишком разбалтываться. А вот в фазоинверторном это происходит только выше частоты настройки порта, а на более низких частотах диффузор болтается практически ничем не сдерживаемый, и очень быстро доходит до своих физических пределов хода со всеми, как говорится, вытекающими.

Пятый этап: „сращиваем» звучание сабвуфера с звучанием мидбасовых динамиков более тщательно
На этом этапе настройки вам предстоит найти оптимальную частоту настройки фильтра нижних частот (ФНЧ, LPF, LP) и громкость сабвуфера. Эти две регулировки всегда нужно выставлять в комплексе. Принцип примерно такой:

Если мы уменьшаем частоту среза LP и одновременно увеличиваем громкость, то бас при этом становится более мягким и глубоким. Но если перестараться, то может получиться эффект, когда фронт басового удара отделится от самого низкочастотного наполнения — саб будет звучать как бы сам по себе.
Если увеличиваем частоту среза LP, то бас становится жестче, приобретает большую ударность. При этом громкость нужно убавлять, иначе можно получить чрезмерную „колотушечность», и это будет уже не бас, а долбежный гулкий звук как палкой по пустой бочке, этого нам тоже никак не нужно. В хорошо настроенной системе сабвуфер не должен восприниматься играющим отдельно. Он должен сливаться с звучанием основной акустики так, будто это басит она. Старайтесь добиться, чтобы инструменты звучали наиболее естественно. И тогда вы сможете с уверенностью сказать: „Да, у меня в машине очень хороший качественный бас».
ЧТО ДАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ ФИЛЬТРА ВЕРХНИХ ЧАСТОТ В ОСНОВНЫХ КАНАЛАХ?
Если вы просто добавляете сабвуфер в штатную систему, то все, чем вы располагаете для настройки — это лишь регулировки на нем самом (точнее, на сабвуферном усилителе). Если же у вас более развитая система, в которой от усилителя работают и основные каналы, то наверняка кое-какие регулировки есть и в нем.

В данном случае нам нужен фильтр верхних частот (ФВЧ, Low Pass Filter, LPF, LP). Работает он, как вы наверное уже поняли, прямо противоположно фильтру нижних частот — пропускает все, что выше частоты настройки и ослабляет все, что ниже.
Если вы его включите, то ослабите в сигнале для основных динамиков самый низкий бас. И неважно, что небольшие 6,5-дюймовые мидбасы (или какие у вас там) и без того низкий бас толком не воспроизводят, будучи освобожденными от низкочастотных сигналов, динамики заиграют намного легче, в звуке появятся упругость и четкость, уйдет гудение и призвуки двери, срастить звучание мидбасов с сабом станет намного легче.
Если вам доступна настройка ФВЧ в основных каналах, то настройте сначала этот фильтр, не включая сабвуфер. Слишком высокая частота настройки лишает звук основательности, весомости, а при слишком низкой ходу диффузора может быть слишком большим. Найдите компромисс, при котором диффузоры динамиков будут иметь небольшой ход, но при этом еще не пропадет басовитость. После этого приступайте к настройке сабвуфера.

ЕСЛИ ДИФФУЗОР ХОДИТ ХОДУНОМ, ЧУТЬ ЛИ НЕ ВЫПРЫГИВАЯ ИЗ ДИНАМИКА, ТО ЭТО, ВООБЩЕ-ТО, ЕЩЕ НЕ ПРИЗНАК КРУТОСТИ. ЧАСТО КАК РАЗ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НАОБОРОТ.

Многие усилители оснащены фазовращателем. Он нужен для более точного согласования звучания сабвуфера и мидбасовых динамиков. На этапе номер 3 мы подобрали наилучшую полярность включения простым перекидыванием проводов на клеммах сабвуферного динамика. Это, по сути, соответствует крайним положениям фазовращателя, которые обозначаются как «0» и «180 градусов». Сам же фазовращатель позволяет выставлять еще и промежуточные значения. Вы можете воспользоваться им при финишной настройке системы.

ЧАСТАЯ ОШИБКА
Многие ставят сзади одновременно овальные динамики и сабвуфер, наивно полагая, что, мол, чем больше, тем лучше. Это ошибочное суждение. Овалы, если их грамотно установить, сами по себе достаточно басовиты, так что получается, что они будут воспроизводить одновременно с сабом один и тот же участок звукового спектра. Но делать то они это будут по-разному (не станем сейчас вникать в детали, виной тому в разнице фазовых, импульсных характеристик), и в итоге получится как в той поговорке: кто в лес, кто по дрова. Получите ли вы при этом нормальный бас? Конечно же, нет.

Самый глубокий бас вообще из всех реальных инструментов может дать орган. Этот инструмент может звучать не просто в слышимом диапазоне, но и даже в инфразвуке.

КАКУЮ МУЗЫКУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ САБВУФЕРА?

Для настройки подберите музыку с хорошо записанным басом. Но это должен быть не электронный бас, а какие-нибудь „живые» инструменты. Когда вы будете их слушать, вам будет легче представить их, а это значит, что вы сможете настроить систему точнее. Один из самых каверзных и сложных инструментов для любой аудиосистемы — это контрабас. Даже если вы не слушаете такую музыку, настроив систему по записям контрабаса, вы можете быть уверенными, что все остальное уж точно отыграет как надо. Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, записанные студией Telarc.

Настройка звука музыки в машине: различаем полутона без камертона

Настройка звука в машине – процесс сложный. Быстро добиться идеального качества звучания может только опытный специалист по акустике. Однако, при желании и достаточном количестве времени, справится и новичок. Корректная настройка подразумевает такой баланс, при котором определить место расположения динамиков невозможно. Звук полностью заполняет машину, рождаясь, словно, из воздуха.

Если говорить просто, настройка музыки в автомобиле подразумевает равномерное звучание передней и задней акустики. Если динамики имеются и по сторонам машины, они также должны участвовать в финальном балансе. Настройщик регулирует опции эквалайзера, добиваясь идеальной коррекции фильтрами и дополнительными параметрами. При этом, настройка звука зависит от того, стоит ли в автомобиле сабвуфер.

Сабвуфер или, просто, саб – это акустическая система, задача которой — преобразование низкочастотных звуковых волн. Саб придает им достаточный объем и специфический резонанс. Те самые «туц-туц-туц» из окон пролетающих тачек, от которых взвывает сигнализация и дребезжат стекла, как раз, формируют сабвуферы. С их помощью тяжелые басы и мощные спецэффекты проявляются во всей красе. Правда, и от особо ретивых соседей можно быстро получить ответ на вопрос: «Можно ли громко слушать музыку в авто» в особо красочных выражениях и не только. Но речь не об этом.

С сабом настройка музыки в машине подразумевает дополнительные действия по его установке. Без сабвуфера – задача немного упрощается. Также, возможна настройка звука в авто с помощью смартфона. Предлагаем разобрать все три варианта!

Настройка звука в машине без саба

Настройка музыки в автомобиле без саба – это регулировка штатной акустической системы, играющей от автомагнитолы. То есть, без отдельных усилителей и прочих агрегатов, превращающих салон машины в концертный зал.

Объяснять будем максимально просто, поскольку, если углубляться в дебри, придется раскрывать каждый термин, а на это и книги не хватит. Статья предназначена для новичков, именно их мы и хотим научить выполнять базовую настройку музыки в авто.

Итак, начнем разбирать, как правильно настроить музыку в машине. Для этого понадобится сделать настройку эквалайзера, фильтров высоких и низких частот и тонкомпенсации.

Чтобы понять, как правильно настроить звук на магнитоле, подготовьте тестовые треки. Те песни, которые намерены слушать, причем, желательно взять что-нибудь из рока (музыку с богатым акустическим наполнением):

Включите автомагнитолу и запустите воспроизведение с флешки к примеру, причем, следует сделать музыку как можно громче;
Вы должны определить акустический предел системы, который проявится, когда звук начнет «хрипеть». Прекращайте выкручивать регулятор громкости, наоборот, поверните его немного назад. Готово, вы нашли нужную точку;

Далее – черед верхов и низов. С первыми проще – с ними сложно переборщить. Вторые постарайтесь выставить по максимуму, но до момента, когда динамики начнут «разрываться». Теперь немного отмотайте назад, совсем чуть-чуть. Готово.
Теперь найдите в меню аудиосистемы регулировку фронтальной и тыловой акустики. Они называются, соответственно, Fader и Balance. Центральная точка звуковой сцены в машине должна определяться по положению водителя. Если значения фадера и баланса стоят на нулях, звук будет «плавающим», как птица, которая метается по салону в поисках выхода. Напомним, идеальная настройка – это когда звук повсюду равномерный, ровный, без колебаний. Самая правильная настройка эквалайзера на чистый звук на магнитоле в машине подразумевает главенствующее положение фронтальной акустики, тыловая же – выполняет роль подзвучки. Выставляйте Fader на +15%, как минимум. Подрегулируйте, чтобы «тыл» не забивал «фронт».
Не забудьте отрегулировать также звук с левой и правой сторон. Имейте ввиду, сторона, к которой ближе сидит водитель, для него всегда звучит громче. Поэтому звук с противоположной нужно слегка увеличить, чтобы добиться равновесия. Данная настройка выполняется параметрами Balance, примерное значение для дальнего канала звука — +15%.

Готово. С кресла водителя прислушайтесь к музыке, постарайтесь определить, откуда она идет. Должно складываться ощущение, что весь звук сконцентрирован в районе лобового стекла, при этом, он выходит не из динамиков. А сидящие сзади, вообще, не должны ощущать какого-либо перевеса.

Настройка звука с сабом

Продолжим изучать, как правильно настроить звук в машине, далее на очереди инструкция для акустических систем с сабом.

По сути, тут все также, но добавляется дополнительная настройка фильтров частот и уровня мощности на самом сабвуфере. Первым делом, вы должны согласовать сигналы автомагнитолы и усилителя, чтобы они слаженно работали в тандеме.

Уберите мощность саба на минимум – режим Level;
Теперь садитесь на переднее сиденье машины, включайте магнитолу с тестовым треком. Добавьте громкость до «хрипов», и отмотайте на 2 пункта назад;
Теперь лезьте в багажник (чаще всего сабы устанавливают туда), и начните выкручивать регулятор мощности вверх, до искажений. Из этой точки вернитесь на пару позиций назад;
Готово, вы нашли баланс между штатником и усилителем. Далее, нужно отрегулировать фильтры верхних и нижних частот на усилителе – опции High Pass и Low Pass. Верха установите в пределах 80-100 Гц. Низы – 60-80 Гц;
Готово, далее возвращайтесь в салон машины и займитесь регулировкой направленности звучания и созданием правильной звуковой сцены. Об этом очень подробно написано в предыдущем разделе.

Настройка звука в машине с сабом не заканчивается на этапе выкручивания кнопок и ручек. Система должна «спеться» и «разыграться», а на этот процесс может уйти до 2 месяцев. Весь этот период прислушивайтесь к своей акустике, и, при необходимости, выполняйте подстройку.

Настройка звука в машине через телефон

Настройку эквалайзера для идеального звука в машине можно выполнить через смартфон. Достаточно скачать специальное приложение, которое умеет анализировать звуковой поток. Также, утилита позволит и управлять воспроизведением.

Программ для настройки звука в автомобиле много, но хороших среди них – единицы. Они умеют корректировать звуковые параметры, тестировать сабвуферы, динамики, включают расширенный эквалайзер, дополняют звук различными эффектами: стерео, усиление баса, виртуализатор, визуализатор и т.д.

Вот перечень лучших приложений для настройки музыки в авто, согласно рейтинга Play Market:

Эквалайзер – усилитель басов и усилитель громкости (4,6 баллов);
Эквалайзер & Bass Booster (4,4 балла);
Громкий усилитель звука для динамиков (4,4 балла).

Общий принцип действий всех утилит един:

Скачиваете приложение на смартфон;
Подключаете последний к автомагнитоле в машине через Wi-Fi, Bluetooh или USB-шнур;
Включаете тестовый трек;
Запускаете утилиту по настройке звука;
Изучаете все доступные опции.

Отдельные утилиты имеют свои плюшки, вроде фильтров на музыку (квартира, танцы, классика, фолк, нормальный и т.д.), виртуализатора и других параметров. Советуем протестировать разные варианты и найти свой самый-самый.

С помощью таких утилит вы сможете настроить в машине модулятор, чтобы слушать музыку с телефона, как по радио. Это такое устройство, которое преобразовывает цифровой сигнал в радиоволновой. Как правило подобные FM-адаптеры приобретают для стареньких магнитол, у которых нет ни Bluetooth модуля, ни USB-порта. Соответственно, эквалайзер у такой аудиосистемы тоже скудный. Зато подключив модулятор, сможете выполнить качественную настройку, буквально, в два клика.

Наша статья подходит к завершению.

Давайте подведем итоги. Автомобильная акустика не имеет ничего общего с домашней. Тут нет, как таковых колонок, а динамики установлены по принципу «где нашлось место». Роль акустического оформления играют детали конструкции машины. Однако, это не значит, что здесь нельзя создать идеальную аудиосистему. Если выполнить корректную настройку эквалайзера и других параметров в машине для лучшего звука, руководствуясь, хотя бы инструкциями из нашей статьи, поверьте, разница ощутится. Даже если вы не меломан с идеальным слухом.

И все же, если желаете добиться звуковой сцены, действительно, высокого класса, приготовьтесь к немалым вложениям. Тут недостаточно просто купить усилители с сабом и правильно выполнить настройку. Придется потратиться на эффективную вибро и шумоизоляцию, заменить штатные динамики, выполнить апгрейд головной аудиосистемы (штатной) или же заменить ее полностью. Как видите, задача не из легких, и, уж точно, не из дешевых. Даже самый приблизительный подсчет на глаз выбивается за пределы трехсот тысяч рэ.

Но ведь не всем в машине нужна именно профессиональная аппаратура, не так ли? Для начала, разберитесь, как выполнять настройку музыки в автомобиле, с сабом или без, на основе имеющихся штатных средств. Покатайтесь так, научитесь чувствовать звук, а дальше – время покажет! И помните, все хорошо, что в меру. Наша статья уж точно не для последователей долбокасты «Территория децибела» или «Dolbit normal’no». Надеемся, никого не обидели. Всем пока!

Как настроить магнитолу для прослушивания музыки в автомобиле

Пошаговая настройка различных параметров магнитолы для прослушивания музыки с качественным звучанием в автомобиле.

Настройка автомагнитолы для прослушивания музыки

Для неопытных водителей, не так давно приобретших машину, настройка автомагнитолы зачастую является проблемой. Для прослушивания действительно качественной музыки недостаточно включить встроенную в автомобиль установку с динамиками и усилителями. Чтобы звучание было действительно хорошим, существует несколько важных шагов по настройке целой системы автозвука.

От басов до эквалайзера: пошаговая настройка

Первым делом вам предстоит отрегулировать басы. Бытует мнение, что в закрытом помещении невероятно сложно добиться достойного уровня звучания, однако многочисленные выставки и исследования доказывают обратное. Именно через настройку басов можно добиться лучшего результата. Чтобы найти нужный пункт, в подменю Audio найдите раздел «Управление сабвуфером». Первый показатель режима отвечает за частотный диапазон среза, в нем доступны частоты от 65 герц до 100. Вторая цифра — уровень громкости низких частот — так же как предыдущий пункт, настраивается в зависимости от вкусов самого водителя. Вы можете заглушить басы, поставив значение меньше нуля, или увеличить, поставив положительное значение. Третья цифра регулирует затухание басов, и чем больше её значение, тем интереснее будет исходное звучание.
Далее следует настройка эквалайзера. Он располагается в том же разделе Audio. Эквалайзер позволяет тонко настроить звучание по вкусовым предпочтениям, особо не затрагивая других настроек. Здесь можно также частично отрегулировать басы. Если чаще всего вы слушаете электронную музыку, то наилучшим значением будет 2,5-5 килогерц. Тем, кто отдает предпочтение року, наиболее подойдет значение в 80 герц. Музыке с преобладанием ударных инструментов не помешает настройка в 250 герц. Для регулировки вокального звучания в вашем распоряжении диапазон до 800 герц. Важно запомнить, что желательно сохранить баланс между низкими и высокими частотами, чтобы гармонично звучали все мелодии.
Теперь, когда вы добились достаточно приятного звучания, можно перейти к настройке радио. В отличие от предыдущих параметров, последний пункт самый «капризный», так как напрямую зависит от компании, производящей магнитолы. В целом, схема будет примерно одинаковой: первым делом выберите подходящий диапазон радиочастот, проведите сканирование радиостанций и наконец сохраните нужные каналы. Например, производитель магнитол Pioneer предлагает следующий алгоритм:
Откройте меню FUNC и найдите подпункт BSM.
Нажмите вверх или вправо для автоматического поиска радиостанций.
По окончании сканирования все станции останутся в памяти магнитолы, так что можете включать любую, что понравится.
Настройка радио в магнитолах других производителей не сильно отличается, например, у Sony порядок действий таков:
Зажмите и удерживайте кнопку Source.
Надавите на джойстик и перейдите в меню опций.
Крутите его до тех, пор пока не появится надпись BTM. После автоматического сканирования найденные каналы сохранятся.
Теперь, после проделанных манипуляций, вы наконец-то можете наслаждаться превосходным звучанием из настроенной в соответствии с собственными предпочтениями системы автозвука.

Источник:

Особенности настройки звука в автомобиле

Купить качественные динамики, автомагнитолу, усилитель — это еще не все. Уметь ими воспользоваться, правильно установить и настроить — гораздо важнее. В конечном счете именно правильная установка и настройка определяют 60% качества звучания.

Вообще говоря, эта тема очень широкая. И настройка звука в автомобиле существенно отличается от настройки домашней аудиоаппаратуры: она больше походит на работу звукорежиссера в студии или на концерте. Сегодня мы коснемся вопроса оснащенности головных устройств. Ведь не секрет, что за последние несколько лет оборудование современных головных устройств различными приборами настройки звука, даже бюджетного класса, существенно выросло.

Pioneer DEX-P99RS Stage 4

Мы за них платим деньги, но, не понимая назначения, не используем, а ведь они могли бы существенно помочь нам в получении качественного звука и даже повысить надежность работы аудиокомплекса в целом. Следует оговориться. Сегодня мы не будем рассматривать все существующие приборы, поскольку их слишком много. Более того, большинство схем сходны по функциональности и различаются только названиями. Наша задача — дать базупонятий, на которых строятся все остальные схемы обработки звука. Также заметим, что эта статья предназначена для людей, не знакомых с радиотехникой и имеющих поверхностное представление о ней. Хотя, возможно, и профессионалы найдут здесь что-нибудь интересное. Итак, приступим.

Для начала определимся, что мы понимаем под правильно выстроенным звуковым трактом. Это когда вы берете эталонно записанный носитель аудиозаписи, включаете его и, пользуясь только ручкой громкости, получаете максимально качественное звучание, при этом все другие регулировки звука установлены в нулевое положение. Добиться такого звучания, да еще в автомобиле, салон которого изначально мало приспособлен для качественного прослушивания музыки, практически невозможно.

Поэтому — это виртуальное понятие, но к нему необходимо стремиться. Причин, препятствующих изначально линейному тракту, множество. Выделим основные: несовершенство самой электроники, акустических систем и нелинейные звуковые характеристики салона автомобиля. Чтобы поправить положение дел, еще на заре развития звукотехники конструкторами был разработан ряд специальных схем, которые среди профессионалов часто называют улучшайзерами.

СХЕМА ТОНКОМПЕНСАЦИИ (LOUDNESS)

Сегодня трудно встретить головное устройство, в котором бы отсутствовала данная схема. Изначально она была разработана для коррекции звучания под особенности восприятия человеческим ухом низких частот. На небольшой громкости низкие частоты мы слышим хуже, чем на большой, поэтому задача схемы — компенсировать этот недостаток. Современные схемы тонкомпенсации более развиты и дополнительно учитывают нелинейность восприятия человеком высоких частот. Данные схемы имеют только один режим управления — включить/ выключить, — однако работают весьмаэффективно, поэтому их наиболее часто используют автолюбители.

СХЕМА ПОДЪЕМА БАСА

У этой схемы самое большое количество названий. Можно встретить Mega Bass, X-Bass, Bass Power и другие. Различия могут заключаться только в частоте настройки фильтра и уровне подъема баса, но суть от этого не меняется — увеличить отдачу звука акустических систем на низких частотах. Следует предупредить, что злоупотребление данной схемой — основная причина выхода из строя динамиков, особенно малоразмерных (диаметром до 13 см). Многие из них просто не способны воспроизводить частоты ниже 100 Гц, и, когда вы принудительно заставляете их это делать, ломаются.

ТЕМБРОБЛОК ИЛИ ЭКВАЛАЙЗЕР?

Хотите блеснуть эрудицией? Спросите у своих знакомых: чем отличается темброблок от эквалайзера? Как показывает мой опыт, что такое эквалайзер, многие представляют, а вот что такое темброблок — не знает никто. На самом деле они не отличаются. Просто кем-то было придумано, что двух- или трехполосные эквалайзеры следует называть темброблоком, а многополосные (от 5 полос регулировки и выше) -эквалайзером. При этом логика в различии названий есть, поскольку двухполосный эквалайзер (регулировка низких и высоких частот) годится только для коррекции неточности записи или регулировки тембра звучания. Например, включаете один компакт-диск- много высоких частот: регулятором ВЧ немного убрали, подкорректировали, включаете другой — мало баса, прибавили регулятором НЧ.

Другое дело многополосный эквалайзер. Благодаря большому количеству полос (частот) регулировки он позволяет корректировать весь частотный тракт и эффективно устранять неточности тонального баланса. Чем больше полос эквалайзера (минимально приемлемым считается 7-полосный), тем легче точно настроить тональный баланс. Обычно его установки делаются раз и навсегда. Кстати, многие производители, особенно в дорогих моделях головных устройств, используют обе схемы. Одна легко доступна с кнопок управления для коррекции тембра записи, а вторая -многополосный эквалайзер — спрятана где-нибудь в меню. Поэтому внимательно изучите инструкцию: возможно, вы еще и не знаете о его существовании.

ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР

Этот тип эквалайзеров пришел в car audio из студийной техники, где весьма широко распространен. В отличие от «графических» (так еще называют многополосные эквалайзеры), они позволяют регулировать сразу три параметра: уровень сигнала, частоту и добротность настройки фильтра. Последние двапараметра придают этим эквалайзерам особую ценность. И вот почему: как правило, после установки акустики проблемы в тональном балансе возникают не во всем диапазоне частот, а в каких-то узких (локальных) диапазонах. Так вот, параметрический эквалайзер, благодаря возможности настроиться на частоту и установить требуемую полосу пропускания, позволяет максимально качественно и точно корректировать частотную характеристику именно в проблемном диапазоне.

Например, вы установили компонентные динамики и после прослушивания обнаружили, что в целом все играет хорошо, но вокал звучит немного визгливо и резко. Профессионалы воспользовались бы очень точным и проверенным способом: ставите тестовый диск, спектроанализатор и замеряете. Когда приборы отсутствуют, отчаиваться не стоит. Если вы слышите это искажение тонального баланса, то вполне сможете определиться с его местоположением.

Если проблемы возникают на вокале, значит, поиск должен быть в районе средних частот. Включите ту музыкальную композицию, на которой данное искажение проявляется максимально четко. Установите уровень усиления сигнала и добротности на минимум и, изменяя частоту настройки фильтра, найдите то положение, при котором данный эффект пропадет или будет минимально заметен. Нашли? Затем, увеличивая добротность и уровень подавления сигнала, добивайтесь максимально корректного звучания. Думаю, это не сложно.Правда, делать это удобно с параметрическим эквалайзером, у которого предусмотрена плавная настройка частоты и добротности.В автомобильных головных устройствах предусматривается только дискретная (ступенчатая) регулировка этих параметров, что не всегда позволяет точно устранить помеху. И все же попробовать стоит.

КРОССОВЕР

На это устройство хочется особо обратить ваше внимание, но для начала определим, что такое кроссовер. Под ним понимают устройство, содержащее один или несколько фильтров, делящих частотный спектр поступающего сигнала на различные диапазоны. Фильтры, которые пропускают высокие частоты и подавляют низкие, называются фильтрами высокой частоты (ФВЧ), если пропускают низкие и подавляют высокие-фильтрами низкой частоты (ФНЧ) и, наконец, фильтры, пропускающие узкий диапазон частот, подавляя на его краях высокие и низкие частоты, называются полосовыми (ПФ).Кроссоверы бывают пассивными и активными. Пассивный кроссовер ставится на выходе усилителя мощности — его вы всегда увидите в комплекте поставки компонентных динамиков. А активный устанавливается перед усилителем мощности, но в автомобильных усилителях они уже встроены и являются их частью.

Morel Hybrid Integra 602

Используемые в головных устройствах фильтры по большому счету весьма просты. Как правило, они имеют второй порядок (12 дБ/окт.), а установка частоты среза (частота, на которой начинается эффективное подавление) производится дискретно. В зависимости от фирмы-производителя и класса головного устройства таких частот установки может быть от 1 до 7 в диапазоне от 50 до 200 Гц. Однако, несмотря на такую простоту, эти кроссоверы могут сослужить вам хорошую службу, особенно если в установленной аудиосистеме отсутствует усилитель мощности.

Рассмотрим стандартный случай установки аудиоаппаратуры на примере автомобиля ВАЗ-2110. Итак, имеем: головное устройство (допустим, CD-ресивер), к которому подключены на фронтальные выходы, установленные в штатных местах, коаксиальные или компонентные динамики (типоразмер 13 см), а к тыловому каналу — врезанные в заднюю полку большеразмерные коаксиальные динамики (например, типоразмера 6х9 дюймов). Это, по сути, случай из жизни, поскольку у моего знакомого именно в таком автомобиле стоял подобный комплект. Думаю, и у вас немало таких знакомых.

Хозяин автомобиля предпочитал включить звук погромче, особенно когда играет любимая песня. Однако на большой громкости динамики начинали хрипеть, издавая хлопающие звуки, и общее звучание получалось похожим на шум, из которого доносилась знакомая мелодия. Надо добавить, что хозяин автомобиля еще любитель клубной музыки и хорошего баса, поэтому старался выжать «низы» из динамиков всеми доступными способами. В общем, хрипели динамики недолго и через месяц приказали долго жить. Мой знакомый, решив, что в магазине ему продали «неправильный мед», пошел ссориться с продавцами. Однако после недолгой перепалки купил у них же другие, но более мощные. Динамики действительно оказались мощными, поскольку, в отличие от первых (до того, как я перестроил звук), проработали в таком экстремальном режиме полгода.

Так в чем ошибка и почему горят динамики? На самом деле все очень банально. Следует раз и навсегда запомнить, что, какие бы высокие технические характеристики ни указывали производители на своих изделиях, реально подавляющее большинство малоразмерных динамиков (диаметром до 13 см) воспроизводить частоты ниже 100-80 Гц не могут. Если на них подать низкие частоты, то даже на незначительной громкости амплитуда хода диффузора будет настолько большой, что подвесная система не выдержит и сломается. Чтобы этого избежать, надо ограничить поступление низких частот на динамик. А как раз с этим встроенный в головное устройство кроссовер с фильтром ВЧ прекрасно справляется.

Корпусной сабвуфер Ground_Zero GZRB 150SPL

Что сделал я? Просто включил на фронтальные каналы ФВЧ (благо, он там был, но приятель этого даже не знал) с частотой среза 80 Гц, а тыловые динамики оставил работать, как есть -в широкополосном режиме. Ведь большеразмерные динамики для того и сделаны большими, чтобы басить.

В результате баса не стало меньше, а динамики чувствуют себя намного комфортнее и даже звучат ощутимо громче. Теперь искажения звука слышны только на максимальной громкости, но это уже вина не динамиков, а встроенного в головное устройство усилителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В головных устройствах есть еще масса различных схем настройки звука с экзотическими названиями, но об основных устройствах мы вам поведали. В заключение хотелось бы дать некоторые советы. Во-первых, если включаете любую схему «улучшайзера», и в динамиках слышны искажения, немедленно ее выключите: она не плохая, а просто не подходит для вашей системы. Во-вторых, никогда не производите настройки звука на большой громкости: можно повредить динамики. В-третьих, не пытайтесь получить мощный бас там, где его не может быть. Любителям «басовитых» звуковых систем, чтобы чувствовать себя комфортно, лучше купить отдельный сабвуфер — пользы будет больше. В-четвертых, не доверяйте настройку звука людям мало компетентным. И последнее — не бойтесь экспериментировать. Пробуйте, ищите, ибо никто, кроме вас, не знает, как должна звучать ваша аудиосистема.