Трещины в блоке или прогар прокладки: можно ли обойтись без разборки мотора
Решение столь серьезных проблем двигателя, как трещины в блоке или в головке, – всегда крайне дорогостоящее. Демонтаж и разборка мотора, поиск трещины, ремонт ее с помощью сварки, нередко с последующей шлифовкой ГБЦ… Можно ли обойтись «малой кровью», если машина уже немолода и не предполагает серьезных вливаний в ремонт?
Достаточно сложный ремонт с помощью химических препаратов-присадок часто вызывает скепсис у некоторых механиков и наслушавшихся их автовладельцев. Что-то промыть или что-то очистить путем заливки «спецсредств» – это еще понятно, заявляют они. Но добавить нечто в антифриз, чтобы устранить трещину в блоке цилиндров (!), в головке цилиндров или прогар прокладки ГБЦ – это уже слишком… Нужно снимать и капиталить мотор, а все остальное – «мертвому припарки», как говорят такие ребята…
В каких-то случаях такое резюме действительно верное, но их убежденность в эффективности исключительно «хирургического вмешательства» основывается и на некотором недопонимании. Во-первых, явно недооцениваются возможности современной химии. А во-вторых, не учитываются ситуации, когда автомобиль уже крайне немолод, и ремонт двигателя близок по цене к его остаточной стоимости. Также отдельной строкой идут случаи, когда нужно поддержать автомобиль на ходу, оттянув запланированный капремонт. В таких ситуациях «химический ремонт» более чем рационален и финансово оправдан! Ведь неспроста автохимия для системы охлаждения так востребована. Давайте разберемся, как это работает и в каких ситуациях применимо?
Герметики для систем охлаждения в целом хорошо известны автолюбителям. Еще со времен приснопамятной горчицы, которую сыпали в радиатор наши деды. Пока жидкость с образовавшейся в ней эмульсией горчичного порошка (или разведенной в ней специальной присадкой) циркулирует по системе охлаждения, она по действию ничем не отличается от чистой охлаждающей жидкости. Но после того как горчица или присадка начала просачиваться через трещину наружу, под действием воздуха и температуры вещество сгущается и начинает постепенно оседать по краям отверстия или трещины, герметизируя ее. «Затыкая», если выражаться примитивно.
Многие в свое время натерпелись горя от дедовских советов про горчицу из-за того, что советчики забывали сообщить главное – после устранения течи воду (или тосол) нужно слить из системы охлаждения, а по-хорошему, еще и промыть водой раз-другой перед заливкой свежей жидкости. Ведь горчица не засоряла соты радиаторов мотора и печки, лишь пока активно циркулировала по рубашке работающего двигателя. А вот после остановки и остывания начинались неприятности… Да и утечки «пищевая добавка» устраняла лишь на системах охлаждения открытого типа, давление в которых равнялось атмосферному. На автомобилях, где расширительный бачок был герметичным, а давление антифриза превышало атмосферное на 0,9–1,0 кгс/см², прочности горчичных «затычек» уже не хватало.
Впрочем, горчицу пора забыть, как техническо-кулинарный курьез. В наше время натуральный продукт сменили эффективные, как правило, полимерные составы. Они быстро полимеризуются на выходе из течи и поэтому справляются с трещинами большей площади, а также выдерживают повышенное давление в системе охлаждения. И, что важно, не нуждаются в удалении из системы охлаждения после ее герметизации, ибо не образуют сгустков и не выпадают в осадок.
Тем не менее и этих составов бывает недостаточно, когда утечка происходит не в радиаторе, а непосредственно в двигателе. Такая проблема зачастую требует или замены блока цилиндров (считай самого двигателя), или «капиталки», что не всегда возможно и чаще всего невыгодно. Однако, как мы уже говорили, в ряде случаев можно обойтись безразборным ремонтом с помощью спецпрепарата. Такого как Металлогерметик для системы охлаждения AGA701R.
Это средство представляет собой разновидность герметика радиатора (устраняющего течи в любых радиаторах – алюминиевых, медных, композитных), но с существенно расширенными возможностями. AGA701R эффективно и надолго устраняет утечки антифриза наружу через небольшие трещины в блоке цилиндров или головке блока, вызванные перегревом или замерзанием воды в системе охлаждения. Также состав поможет устранить попадание антифриза в камеру сгорания, возникшее из-за небольшого пробоя прокладки головки.
Применение AGA701R – довольно простое. Флакон рассчитан на системы охлаждения объемом до 12 литров (то есть моторов любых легковых и малых и средних коммерческих машин). Горячий двигатель остужают до температуры 50–60 °С. Это довольно просто проверить – достаточно потрогать рукой верхний резиновый патрубок радиатора, если он горячий, но не обжигающий, это как раз и будет правильная температура для работы с металлогерметиком. Далее состав заливается в радиатор или расширительный бачок. Мотор прогревается до рабочей температуры, после чего нужно с помощью педали газа 5–7 минут поддерживать обороты около 3000 об/мин.
AGA701R можно совмещать с любыми типами антифризов и даже с водой. Что важно, препарат не требует смены жидкости после устранения утечки – он не влияет на пропускную способность сот радиаторов и, находясь в системе, способен предотвращать новые течи в дальнейшем.
И так понятно, что для немолодого авто, ежедневно выполняющего роль рабочей лошадки, дорогостоящий (так как он должен быть высококвалифицированным) ремонт трещины или замена двигателя или головки – не вариант. Ведь стоимость ремонта может быть сопоставима с остаточной стоимостью самого автомобиля! А вот недорогая (порядка 350 рублей) и абсолютно безопасная альтернатива в виде AGA701R тут точно подойдет!
Как самому заварить алюминиевый блок двигателя
В статье мы можем увидеть несколько повреждений блока цилиндров из алюминиевых сплавов в автомобиле. Из них можно увидеть, как в отдельных случаях производятся восстановительные работы цилиндрического блока.
Повреждение блока цилиндров двигателя ЗМЗ-24
Повреждение заключается в трещине наружной рубашки охлаждения на углу блока. Одним концом она выходит к отверстию резьбы под шпильку крепления головки.
Техническими требованиями к свариванию является обеспечение прочности и герметичности сварочного соединения.
Наиболее целесообразным решением будет устранение повреждения с помощью аргонодуговой сварки. Вдоль трещины требуется разделать канавку и зачистить поверхность металла до полного снятия оксидной пленки, то есть перед свариванием должен появиться полностью чистый металл. Непосредственно перед началом сваривания вокруг трещины требуется произвести ее подогрев до температуры 250 – 280 градусов по Цельсию. Данную операцию можно осуществить с использованием пламени газовой горелки, на которой установлен наконечник номер 4 или номер 5. До требуемой температуры металл можно разогреть за 1,5 – 2 минуты. Чтобы предупредить возможное коробление металла под гильзу цилиндра в отверстие вставляется технологическая гильза.
Для сваривания применяется горелка номер 2, в которой установлен вольфрамовый электрод диаметром 5 – 6 миллиметров. Процесс сваривания ведется при силе тока 240 – 280 Ампер. Трещину можно заварить с любого конца, но лучше всего начинать сваривание от резьбового отверстия и после этого перейти на боковую поверхность блока.
Возможное образование пор в металле шва является следствием попадания в сварочную ванну накипей засасываемых с внутренней полости блока. Шов, в составе которого присутствуют поры, требуется переплавить без добавки присадочного материала. При этом горелке придаются серповидные движения поперек шва или петлеобразные движения перпендикулярно плоскости.
Окончив сваривание блока цилиндров, место проведения сварочных работ требуется накрыть асбестом для медленного охлаждения металла, таким образом, избегая резкого перепада температур. Для того чтобы полностью убедиться в герметичности сварочного соединения, блок цилиндров следует опрессовывать на гидравлическом стенде, воздействуя на него под давлением 0,3 — ,4 МПа.
В данном случае было произведено восстановление блока цилиндров до возобновления всех его рабочих функций. Для работы потребовалось использование аргонодуговой сварки, а также умение и опыт сварщика, которые являются незаменимым инструментом при проведении любых сварочных работ. Из данного примера можно увидеть, что сваривание блока цилиндров является не столь сложной работой, однако она требует внимательности и старания, благодаря чему сварочный шов станет прочным и долговечным.
Чем заделать трещину в блоке двигателя ?. Страница 2 из 2
Заделываем трещины в блоке цилиндров
Эти операции довольно сложны и не всегда под силу автолюбителям.
Для ремонта алюминиевого блока цилиндров можно с успехом применить шпатлевку на основе клея БФ-2.
В начале снимают выхлопной коллектор с карбюратором и генератор. Концы трещин засверливают и в отверстиях нарезают резьбу под винт М4. Затем на поверхность винтов М; наносят слой клея БФ-2 и просушивают в течение двух минут. Винты заворачивают до отказа в блок цилиндров, а их выступающие части зачищают напильником. Место трещины также зачищают и промывают бензином до полного удаления жира.
После этого, смочив жгутик хлопчатобумажных ниток в клее БФ-2, укладывают его в трещину. Зачищенное место смазывают клеем и просушивают в течение 30-40 минут электрической лампой. Впадину заполняют шпатлевкой, изготовленной на основе клея БФ-2. Наполнителем служат мелкие алюминиевые опилки. Сушка продолжается 2 часа.
После этого наносится слой клея БФ-2 по шпатлевке и снова просушивается в течение часа. На следующем этапе стенка блока цилиндров смазывается клеем, подсушивается в течение 1-2 минут и затем последовательно заклеивается тремя заплатами из тонкой ткани, смоченными в клее БФ-2. После ремонта поврежденное место два часа прогревается электрической лампой.
Система охлаждения двигателя заполняется водой, ремень вентилятора снимают, а двигатель запускается и работает до тех пор, пока температура воды в системе охлаждения не поднимется до 90 градусов. На этом ремонт заканчивается.
Проблема Чем заделать трещину в алюминевом блоке цилиндров
Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом.
Трещина в развале блока двигателя газ 53 ,получается с одной стороны тосол, с другой масло,над трещиной прилив в котором шпилька головки. Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
эпоксидка. В свое время разморозило блок на Победе. Отец заделал эпоксидкой. Итог прожило лет 15 и так этот блок и уехал к новому хозяину
Twilight_Cruiser
Постоялец
Регистрация 5 Окт 2007 Сообщения 190 Реакции 170 Баллы 155
к новому хозяину
shok:
— а «новый хозяин» — в курсе?
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
Twilight_Cruiser, естественно)) да и проездила так она не один десяток тыщ с нами. Это еще до моего рождения заделывалось, а мне уж. и ездил я на нашей Победе до 20ти с лишним лет
ЮВОЛГАРЬ
Житель
Регистрация 14 Июн 2011 Сообщения 1,596 Реакции 1,374 Баллы 440
Заварить аргоном.
SvS
Бывалый
Регистрация 6 Июн 2013 Сообщения 2,426 Реакции 171 Баллы 325
Хочется услышать тех кто действительно делал, а не читал об этом
Пример из личного опыта.
Разморозили ЗИЛ-130 (не завели на морозе, а слилась вода не вся), треснул блок (там он чугунный) сбоку вдоль цилиндров (сантиметорв 30 длинной трещина) и головка. Блок заварили, сверху заклеили эпоксидкой для надёжности, ГБЦ заменили. Вроде всё хорошо. Отъездил до лета (полгода), потом внезапно в один миг густой пар из глушителя — треснула рубашка внутри. Всё, утиль. Причинно-следственаня связь налицо, само так не бывает, 130-й мотор убить умудриться надо.
Мораль: фигня всё это. Если для себя — то никаких сварок, только менять блок/мотор. А если варить и если получится — не ездить, а быстро избавляться от такого мотора.
zhikler
Житель
Регистрация 7 Апр 2012 Сообщения 2,568 Реакции 1,452 Баллы 440
Заварили аргоном, но место не удобное, пористое, долго мучились, пенилось и сварной особо не уверен. Хотелось бы чем нибудь замазать для подстраховки.
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.
полковник2
Старейшина
Регистрация 15 Окт 2007 Сообщения 18,193 Реакции 24,193 Баллы 1,275
Обсуждали где-то недавно.
Проблема заклеивания на блоке — тепловые расширения. Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
Погугли — такие клеи точно есть! Они используются в экспериментальном и опытном производстве.
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
именно. Я не помню, какая там была у папы. В советское время, не думаю, что ее много видов было. Он всегда одной пользовался. С отвердителем размешать — блок клеить можно, а с графитом — кузовной ремонт (обрабатывать легко)
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.
касьян
Бывалый
Регистрация 14 Янв 2010 Сообщения 2,334 Реакции 1,012 Баллы 390
Хотелось бы, увидеть это место на фотках.
Фото не додумался, выпирающий колодец шпильки головки, прям под ним, считай у толкателей, в форме, как рисуют галку чайки сантиметра по 2,5 в каждую сторону.
Думаю замазать бакситкой с бинтом,она вроде масла не боится.
Vityok
Коренной житель
Регистрация 20 Окт 2010 Сообщения 4,371 Реакции 182 Баллы 534
Существуют специальные эпоксидные составы для ремонта блоков двигателей. Надо подбирать по тому металлу, из которого блок сделан. Просто в обычную эпоксидную смолу добавляются специальные компоненты, обеспечивающие аналогичный с металлом коэффициент теплового расширения.
И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?
полковник2
Старейшина
Регистрация 15 Окт 2007 Сообщения 18,193 Реакции 24,193 Баллы 1,275
И реально обеспечивается относительная долговечность ремонта?
По крайней мере до капремонта (или замены) двигателя машина бегает.
Sergej K
Постоялец
Регистрация 6 Фев 2012 Сообщения 372 Реакции 266 Баллы 164
Одна из рекомендаций по той же самой эпоксидке, приводимая в её же инструкции: для склеивания металлов для большей прочность можно добавить очень мелкие опилки того же металла, какой предполагается склеивать. Мне тоже довелось ка-то заклеивать ЗИЛовский блок снаружи, там трещина была около 30-35 см вдоль блока. Шкурочкой зачистил края трещины, плюс аккуратно подвбил выпирающий край, чтобы выровнять края трещины, развёл эпоксидку и добавил в неё мелкую чугунную пыль. Заклеил и прекрасно держало, фактически 2 года. И зиму пережило. Но нужна именно эпоксидка. Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
Пробовал я поксиполом — лично у меня доверия не вызвал.
дрянь редкостная, кстати. нихрена не клеет.
касьян
Бывалый
Регистрация 14 Янв 2010 Сообщения 2,334 Реакции 1,012 Баллы 390
Одинокий волк, а его не угадаешь, где как камень схватится, где нет,не знаю почему.
Как смогли заварили аргоном, шов около 10 см получился, сверху прозрачный поксипол почти две упаковки и бинт. Работает машина.
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
касьян, работая с ремонтом промышленного оборудования (полиграфия) этих химий всяких насмотрелся и напробовался. От поксипола ваще не в восторге мягко говоря
a1958
Общительный
Регистрация 26 Июн 2012 Сообщения 1 Реакции 0 Баллы 62
На счет 130- самый говенный блок- чуть встал не по горизонтали и вода не слилась. Лопается на раз. Проработал на зиле 5 лет. и таки один раз разморозил именно потому что пол стакана воды не слилось. А машинка новая — 30 тыщ пробега было. Сняли, просверлили трещину, заврили постоянкой медным электродом. Ну все по технологии. но таки всеравно текло , чуток. Герметиков небыло.(1985 год) . Сначала нагрел движок ( завел). Потом намазал трещину суриком погуще, плюс бинт, и так в три слоя. Потом насыпал горчицу и три дня ставил машину в теплом боксе ( не сливал).Перестало даже капать. Проездил еще 30 тысяч. Снимал движок для замены поршневой. Так на том месте где трещина ( сварка) ни какой моей заплатки и в помине не было. Я потом мотористом работал частенько это способ применял. Если ровное место просто заплатку на болты ставили и суриком. А насчет того что там еще у кого-то лопнула рубашка изнутри на 130 дак там ее нет. Там гильзы стоят. И вода внутрь картера может попасть только если резинки на гильзах порваны или прокладка ГБЦ прогорела.
А сейчас есть много герметиков для системы охлаждения, системы смазки. Есть металлизаторы-герметики. Только надо делать по инструкции. Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.
касьян
Бывалый
Регистрация 14 Янв 2010 Сообщения 2,334 Реакции 1,012 Баллы 390
Да, нормально ,работает, заезжал недавно клапана делать, довольный.
Одинокий волк
Житель
Регистрация 10 Апр 2008 Сообщения 1,899 Реакции 6,018 Баллы 495
Эбоксидка с алюминиевой стружкой для ремонта блока ГАЗ53 наверно самый дешевый способ.
Тартарен
Бывалый
Регистрация 5 Фев 2011 Сообщения 1,922 Реакции 823 Баллы 315
Довелось как то блок УАЗика 469 ремонтировать. Движок руку друга показал. Вырезали железную накладку по размерам дыры, прокладку из маслостойкой резины (хорошая вещь, раньше в колхозном складу несколько листов лежало. А сейчас понадобилось, хрен где найдешь. В магазинах и на базах продавцы круглые глаза делают, не знают что это такое) и болтиками М6 прикрутили. Держало нормально около 1,5 лет, а потом Уазку продал.
