Через какой пробег менять колодки на лада веста

Замена передних тормозных колодок на 30 000 км.

Всем привет.
Месяц не писал ничего в БЖ — и драйв авто сразу стал падать).⇘⇘ Ну и ладно. Будем писать дальше.

Пришло время менять передние тормозные колодки.
Купил у нас в магазине еще весной за 1 200 — 1 400р, точно не помню. Сразу не стал менять со сменой резины — еще было БРРР на улице. Соответственно — и в гараже. Так что на старых еще и лето откатал).

Выбор пал на Hi-Q Sangsin SP1564 от Микры. Некоторые их ругают за то, что по торможению они хуже, чем штатные. Надо сильнее прилагать усилие к педали. Ну что ж, посмотрим…

Стояло все родное — и колодки, и диски тормозные. Пробег — 30 000 примерно.

Ну, понятное дело — домкрат, упоры, болты, снятие колеса.

Колпачки штатного литья все на месте. Термоусадка целая. А при замене колес отлетела только с одного усика, пришлось обновить. Домкрат, балонник, болты — штатные.

Для замены колодок понадобилось�� �� ��:
1. Колодки.
2. Балонник.
3. Смазка для суппортов.
4. Ключ накидной на 13.
5. Ключ накидной на 15.
6. Щетка металлическая (это по желанию)
7. Отвертка большая плоская (для тормозного цилиндра, как вариант молоток, газовый ключ и т.д.)
8. Смазка для направляющих суппортов.
9. Резьбовой герметик (желательно)

После снятия колеса замерил тормозной диск. Монетки с двух сторон и штангенциркуль в помощь. Толщина монет — 3.5 мм. Диски с ними получились 23 мм. Итого остаток дисков — 19.5 мм. Маловато. Теоретически — надо менять. Насколько помню — минимальная толщина 19.8 мм. Но я решил это дело оставить на потом. Но никому не советую, если что. Это на свой страх и риск)

Далее надо открутить суппорт. Почти все откручивают нижний болт и откидывают вверх. И в инструкциях так написано. это для того, чтобы не повредить тормозной шланг от суппорта. Но если аккуратно — то можно и наоборот. Я открутил верхний болт — просто мне так удобнее.

В общем, берем ключ на 13 и срываем верхний или нижний болт. У меня сорвался легко, хотя и четвертый год ему… Ключом на 15 держим саму направляющую и выкручиваем болт. Второй болт ослабляем — не выкручиваем.

Потом откидываем суппорт. Вытаскиваем направляющую. Осторожнее с пыльником. Не надо его рвать.
Открываем бачок с тормозной жидкостью.

Затем надо вдавить тормозной поршень на суппорте внутрь. Я использовал большую отвертку. Упирался в колодку (не в диск) и поршень потихоньку залез внутрь. Если закис или идет очень туго — можно использовать газовый ключ, к примеру. Даже тиски используют)

Снимаем колодки.
Колодки стерлись до минимума, в принципе. Осталось 4-5мм, так и советуется их менять. Внутренняя, как обычно, стерта сильнее внешней. Это нормально. В 90% это так и бывает) Главное — чтобы не сильно отличались. Если одна из них почти целая, а вторая стерлась — значит, подклинивает суппорт. Надо разбираться… Но у меня разницы пару мм, значит нормально.

Можно для вытаскивания второй направляющей открутить второй болт. Но суппорт лучше не вешать на шланге, что-нить подставить. Если менять только колодки, без обслуживания направляек — то и не надо второй откручивать. Ну или, обслужив одну — ставить на место и откручивать другую. Тут кому как удобнее.

Пыль и ржу счистил щеткой. Пыльники все целые. Направляющие очистил от старой смазки, смазал новой. Все установил назад, включая новые колодки.

Колодки с индикатором износа (с пискуном).
Колодку с пластиной ставил внутрь, пластинкой вперед (по направлению кручения колеса). Я думаю — так правильнее. Чтобы пластина потом не подклинивала.

На болты нанес синий резьбовой герметик, по капельке. Это желательно делать. На многих авто есть пластины — шайбы. Их загибаешь — и все, болт не открутится. На Весте нет, поэтому и нужен герметик. Болты подтянул хорошо. Главное — не переусердствовать, не сорвать резьбу или не сломать болт) Тогда попадос на новый суппорт)

Проверил. Суппорт «живой». Движется в направляющих даже от усилия рукой. Так и надо. Понятное дело, когда выйдет поршень — будет стоять мертво…

Поставил колесо. И аналогично заменил колодки на втором… Готово. Можно в путь.

Пару десятков км ездил аккуратно, сильно не тормозил. Дал колодкам притереться к дискам. И до сотни км. особо не напрягал тормоза. Потом — пофиг… По ощущениям: колодки мне нравятся. Пару тысяч наездил с ними.

Минусы — чуть слабее тормоза. Это почти не заметно. В целом — тормозят неплохо. Мягче штатных. По-любому выше износ.

Плюсы — цена (по сравнению со штатными). Мягче штатных — поэтому меньше износ дисков. И еще — немаловажный факт. Меньше пылят. Хотя теоретически износ быстрее — больше пыли должно быть). В общем со штатными каждый раз при мойке авто тер щеткой литье, так как было черным. А сейчас диски мою так же, как и всю машину. Может дело в материале колодок. Просто пыль меньше липнет.

В общем, колодки могу рекомендовать (не реклама).

Напоследок фотки колодок моего братца. У него тоже Веста. Ездил с родными тысяч до 40 — 45. Стер вот так ))

Приехал ко мне их менять только тогда, когда при торможении его Веста начала трещать-/пищать…Но тормозила) Вот как надо стирать колодки��! Надо ему свои старые отдать)
Сейчас у него Hi-Q доживают свой срок. Что там с дисками — даже не знаю))

Ну и вдогонку видео. Это для тех⚠, кто все еще ездит менять колодки на СТО и платит за это деньги. Там полчаса делов…

Всем пока. До новых встреч!

P.S. Через 5 тысяч примерно — заскрипели. Не всегда скрипят, но часто. Тормозят неплохо, но хуже штатных. Буду пробовать другие колодки…

Правильная замена передних тормозных колодок на Лада Веста

С 24 ноября 2015 г. прошло достаточно времени с начала производства Lada Vesta. Значительная часть эксплуатируемых «Лада Веста» уже прошла ТО-1, рекомендуемое производителем через каждые 15 тыс. км пробега. Многие владельцы этих машин получили личный опыт обслуживания своих автомобилей и готовы поделиться им с теми, кому это ещё только предстоит.

Важность надёжности тормозной системы автомобиля и эффективности её работы никто оспаривать не будет, при этом состояние тормозных колодок – один из основных критериев определения исправности тормозов, в том числе и «Лада Веста». Рассмотрим, как заменить наиболее ответственные в системе торможения передние тормозные колодки этого автомобиля, чтобы быть уверенным в её безотказности и, как следствие, своей безопасности. Для наглядности начнём со схематического обзора переднего механизма торможения в сборе, почти копирующего реальный узел при виде спереди.

Завод-изготовитель рекомендует после каждых 15 тыс. км проверять состояние колодок передних тормозов по следующим параметрам:

• толщина фрикционной накладки должна быть более 1,5 мм (суммарная толщина колодки – более 6 мм);

• поверхность фрикционных накладок не должна иметь щербин, царапин и признаков замасливания;
• фрикционные накладки не должны иметь признаков отслоения от основания колодок;
• износ всех тормозных колодок должен быть приблизительно одинаковым по величине и равномерным по всей рабочей площади накладок.

Несоответствие одному из перечисленных требований, а также замена-ремонт опорных дисков, обязывают к замене передних тормозных колодок.

Не следует пренебрегать возможностью лишний раз проверить состояние колодок вовремя, например, замены шины или профилактического осмотра машины на автоподъёмнике, так как их износ в значительной степени зависит от индивидуального стиля езды.

Конструктивно суппорт устроен так, что его поршень давит на основу колодки неравномерно по всей её площади, износ накладок из-за этого часто имеет форму клина, меньшая грань которого (максимальный износ) не просматривается. Поэтому, чтобы иметь объективную картину состояния фрикционных накладок, колодки для осмотра необходимо из суппорта вынуть.

Извлечение старых колодок

Рассмотрим ситуацию без использования автоподъёмника – тем, у кого он есть, процедура замены известна.

Ставим машину на ровной площадке с твёрдым покрытием, фиксируем ручным тормозом. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и, если он на отметке max, резиновой грушей откачиваем до риски min.

Под задние колёса устанавливаем упоры в направлении «назад», баллонным ключом ослабляем крепёжные болты передних колёс и с помощью домкрата приподнимаем одну из полуосей передней части автомобиля. После того, как колесо повисло, устанавливаем страховочный упор под порог кузова на случай срыва домкрата (за неимением можно подложить под порог запасное колесо), выкручиваем до конца колёсные болты и снимаем колесо.

Поворачиваем руль так, чтобы нужный тормозной диск оказался вывернутым из-под крыла наружу. Для наглядности описания процедуры приведём спецификацию деталей тормозного механизма переднего колеса в разобранном состоянии.

Мощной слесарной отвёрткой с плоским жалом максимально утапливаем поршень в цилиндр, вставив жало в щель между поршнем и внутренней колодкой, при этом следует контролировать поступление тормозной жидкости в бачок во избежание её перелива.

На данном этапе необходима осторожность, чтобы не повредить пыльник тормозного цилиндра.

Затем накидным ключом «на 13» отворачиваем болт, крепящий скобу к нижнему направляющему пальцу, удерживая при этом сам палец рожковым ключом «на 15».

После отдачи болта откидываем скобу, не отсоединяя от неё тормозного шланга, по оси верхнего пальца вверх, после чего вынимаем старые тормозные колодки из гнёзд-направляющих и вынимаем их пружинные скобы.

Подготовка к установке новых колодок

Оценив степень и форму износа фрикционных накладок вынутых колодок, диагностируют работу тормозных цилиндров (при необходимости – расхаживают их или ремонтируют), и подготавливают суппорт к установке новых колодок.

Пружинные скобы и гнёзда-направляющие металлической щёткой очищают от ржавчины и грязи. Защитные чехлы (пыльники) направляющих пальцев проверяются на наличие повреждений, потерю эластичности и, при необходимости, заменяют:

• нижний палец вынимается из направляющего отверстия и слегка смазывается графитной смазкой, изношенный чехол заменяется, в отверстие также закладывается немного смазки, после чего палец вставляется на место;
• чехол верхнего пальца меняется идентично — после отворачивания болта верхнего крепления скобы, которая снимается с посадочного места и без отсоединения тормозного шланга временно подвешивается на проволоке.

Смазки «Литол», «Солидол» и другие нетермостойкие смазочные составы использовать при замене пыльников направляющих пальцев категорически запрещено, так как они разжижаются при нагреве и вызовут замасливание фрикционных накладок, что чревато резкой потерей эффективности работы тормозной системы.

Установка новых колодок

Новые тормозные колодки осматриваются на отсутствие дефектов изготовления и устанавливаются в посадочные гнёзда-направляющие.

При установке в отсутствие опыта нужно обратить внимание на то, чтобы колодки были установлены к диску стороной с фрикционной накладкой, а не стальным основанием.

Затем тормозной узел в обратной последовательности собирается, и приступают к замене колодок с другой стороны, которая выполняется идентично.

По окончании работ необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза до появления в ней устойчивого сопротивления, что говорит о занятии поршнями рабочих положений, затем проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки max.

Тестовый период после замены тормозных колодок

Рабочая поверхность бывших в употреблении тормозных дисков имеет оригинальный, отличающийся от гладкой поверхности новых фрикционных накладок профиль, поэтому эффективность торможения после замены колодок до притирки этих деталей будет ниже. В целях безопасности первые 100 км пробега после замены тормозных колодок необходимо учитывать возможность увеличения тормозного пути, более высокой температуры дисков и даже запаха гари в районе передних колёс.

Заключение

Замена передних тормозных колодок на «Lada Vesta» – операция не сложная, но очень ответственная. Поэтому, даже внимательно ознакомившись с технологией, самостоятельно выполнять её впервые рекомендуется под контролем опытного автовладельца.

6 признаков, что пора менять тормозные колодки

Тормозная система — не тот элемент конструкции автомобиля, на состояние которого можно закрыть глаза. Эффективность замедления, а в конечном итоге и безопасность во многом зависит от тормозных колодок. Знание признаков износа тормозных колодок и способов их замены помогут избежать беды на дороге.

Что такое тормозные колодки

Тормозные колодки — это сменные металлические пластины с фрикционными накладками. Именно благодаря им происходит замедление и остановка автомобиля.

Различают два типа колодок:

• для дисковых тормозов. У современных легковых автомобилей они устанавливаются как минимум на переднюю ось. В данном случае для замедления/остановки парные колодки сжимают тормозные диски с двух сторон;
• для барабанных тормозов. Сегодня устанавливаются на задней оси бюджетных моделей. Для замедления/остановки автомобиля каждая из двух колодок входит в контакт со своим сегментом внутренней части тормозного барабана.

От состава фрикционных накладок зависят следующие факторы:

1. Усилие, с которым необходимо нажимать педаль тормоза для замедления/остановки автомобиля.
2. Эффективность тормозов в зависимости от того, прогреты они или нет.
3. Шумность срабатывания тормозов.
4. Срок службы колодок и тормозных дисков.
5. Степень загрязнения окружающей среды продуктами износа колодок.

Черные тормозные колодки подходят для повседневной эксплуатации (Фото: Shutterstock)

Для современных легковых автомобилей предназначены колодки с фрикционными накладками пяти основных типов:

1. Полуметаллические. Их фрикционные накладки состоят из мельчайшей стальной стружки и скрепляющих материалов в пропорции 50:50. Такие колодки отличаются износостойкостью и хорошими фрикционными свойствами при плохой погоде. На другой чаше весов — быстрый нагрев, чреватый отказом тормозной системы при частых интенсивных замедлениях, шумность и неэкологичность.
2. Малометаллические. Содержание стали в них 15–30%, а остальное приходится на медь, синтетические волокна и скрепляющий материал. При достаточно высоком коэффициенте трения такие колодки выдерживают больший нагрев и охлаждаются быстрее, чем полуметаллические, к тому же они меньше «пылят», но остаются достаточно шумными.
3. Органические. Сталь в них полностью вытеснил микст резины и (в зависимости от модели) песка, стекла, кевлара. Несколько меньшие эффективность и срок службы таких колодок по сравнению с малометаллическими компенсируется низкой шумностью, плавностью торможения и минимизацией износа тормозных дисков.
4. Керамические. Их фрикционные накладки изготовлены из спеченной смеси керамики и металлических вкраплений. Такие колодки не теряют своих свойств при частых активных торможениях, обладают высокой износостойкостью и при этом не стирают быстро тормозные диски. Оборотная сторона медали — сниженная эффективность при непрогретых тормозах и высокая цена. Керамические колодки рекомендованы высокомощным моделям.
5. Металлические. Предназначены для «боевых» гоночных авто. Фрикционные накладки из спеченной стали без примесей выдерживают большие нагрузки, но очень шумны, быстро съедают тормозные диски и требуют значительных усилий при выжиме педали тормоза.

Подбор колодок облегчает цветовая градация их пластин (и в ряде случаев фрикционных накладок):

• черные подходят для повседневной эксплуатации. Сохраняют эффективность при нагреве до 400 °С;
• зеленые допускают более активную манеру вождения. Сохраняют эффективность при нагреве до 650 °С;
• красные устанавливаются на модели со спортивным характером. Сохраняют эффективность при нагреве до 750 °С.
• желтые (а также голубые и синие) подходят не только для активного перемещения по дорогам общего пользования, но и для кольцевых гонок. Сохраняют эффективность при нагреве до 900 °С;
• оранжевые предназначены для профессиональных гоночных авто. Сохраняют эффективность при нагреве до 1000 °С.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок (Фото: Shutterstock)

Как часто менять тормозные колодки

Периодичность замены колодок определяется:

1. Качеством. К высококачественным относятся колодки, которые устанавливают на конвейере. И их аналоги, имеющие несколько меньшую эффективность, но больший срок службы. Далее следуют изделия, на пластинах которых присутствует обозначение 90R. Такие колодки, несколько уступая по характеристикам колодкам первой категории, обладают привлекательным соотношением цена/качество. Колодки третьей категории еще дешевле, но могут вызывать преждевременный износ тормозных дисков из-за жесткости или неравномерного износа фрикционных накладок, а кроме того, преподнести неприятный сюрприз при экстренном торможении.
2. Массой автомобиля. Чем она выше, тем сложнее колодкам погасить инерцию движения.
3. Манерой вождения. Пренебрежение торможением двигателем и частые торможения «в пол» вызывают преждевременный износ колодок.

Обычно в регламенте работ по техническому обслуживанию легкового автомобиля содержится требование по замене тормозных колодок дисковых тормозов раз на 30–50 тыс. км. Срок службы испытывающих меньшие нагрузки колодок задних барабанных тормозов (при наличии), как правило, больше: до 80+ тыс. км.

Тормозные диски обычно подлежат замене после того, как свое отработали два комплекта колодок. Однако это правило не работает в случае установки неправильно подобранных или некачественных колодок, которые быстро съедают диск.

Когда менять тормозные колодки

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. О приближении к этому рубежу сигнализирует:

• предупреждающее сообщение на дисплее приборного щитка. Эта функция присутствует далеко не у всех моделей;
• непрерывный пронзительный скрип, издаваемый при контакте с тормозными дисками специальными пластинами-скрипунами, которые имеются у некоторых моделей колодок. Поскрипывать при торможении могут и исправные новые колодки, пока не притрутся, а также, например, после дождя. В последнем случае раздражающий звук обычно пропадает после нескольких нажатий на педаль тормоза;
• вибрации при торможении;
• удлинение тормозного пути;
• наличие металлических частиц в черном налете на колесном диске. Это знак усиленного износа тормозного диска из-за сработавшейся фрикционной накладки;
• громкий металлический скрежет — самый неприятный вариант. Это знак того, что фрикционные накладки полностью изношены и опорные пластины колодок напрямую контактируют с тормозными дисками и/или барабанами, что ведет к их быстрому повреждению.

Минимальная остаточная толщина фрикционной накладки — 2 мм. (Фото: Shutterstock)

Так или иначе, полное представление о состоянии тормозных колодок можно получить, лишь сняв колеса, а в случае с барабанными тормозами — разобрав сам барабан.

Как менять тормозные колодки

Основное правило: на каждой оси колодки меняются одновременно с обеих сторон. Саму операцию по замене можно выполнить самостоятельно при наличии терпения, навыков и инструмента. Впрочем, уже в процессе работ могут выявиться моменты, которые, скорее всего, потребуют обращения в сервис:

• критический износ тормозных дисков, проявляющийся в выраженной выработке и/или образовании буртика высотой 2–3 мм. В чаше барабанного тормоза с помощью штангенциркуля измеряется внутренний диаметр детали. Он не должен быть больше установленного компанией-производителем;
• повреждение или износ любых иных, кроме колодок, элементов тормозной системы: уплотнителей, пыльников, пружин, шлангов, поршней.

Если такого рода осложняющие обстоятельства не выявлены, можно проводить замену. В случае с дисковыми тормозными механизмами порядок действий таков:

1. Поддомкратить автомобиль и снять колесо.
2. Отсоединить датчик износа колодок (при наличии).
3. Металлической щеткой очистить тормозные механизмы от грязи.
4. Выкрутить болт/болты тормозного суппорта и руками покачать его, чтобы колодки вдавили поршни и суппорт можно было легко снять.
5. Подвесить тормозной суппорт к пружине подвески на прочной проволоке.
6. Вынуть старые колодки.
7. Полностью утопить поршень в суппорт, желательно с помощью струбцины или специнструментом, используя в качестве прокладки старую колодку.
8. Очистить направляющие суппорта от грязи и ржавчины мелкой наждачной бумагой, а затем смазать консистентной смазкой.
9. Установить без перекосов новые колодки.
10. Собрать демонтированные детали в обратной последовательности.
11. Снять автомобиль с домкрата.

Основное правило при замене колодок: на каждой оси они меняются одновременно с обеих сторон. (Фото: Shutterstock)

В случае с задними барабанными тормозными механизмами последовательность шагов следующая:

1. Поставить автомобиль на передачу.
2. Поддомкратить автомобиль и, не затягивая стояночный тормоз, снять колесо.
3. Открутить фиксирующие болты тормозного барабана и снять его.
4. Освободить тросик ручного тормоза, сняв отверткой все пружины и тяги.
5. Снять старые колодки.
6. Установить новые колодки и собрать тормозной механизм в обратной последовательности.
7. Проверить функционирование тормозного механизма, поставив автомобиль на ручной тормоз и пытаясь вращать колесо.
8. Снять автомобиль с домкрата.

После замены колодок для надежной, оптимальной работы тормозов необходимо их хорошо приработать. Для этого первые 300 км (1000 км, если оставлены старые тормозные диски) после замены не следует резко тормозить.

Какую сумму можно сэкономить, самостоятельно выполнив замену колодок? В Москве работа без учета стоимости деталей в случае с дисковыми тормозами обойдется в среднем в 1000 руб., а в случае с задними барабанными — вдвое дороже.

Пробег 9879 км — замена тормозных колодок по кругу

Задолбал меня визг колодок при движении задним ходом. С проблемой столкнулся еще зимой при пробеге около 1000 км. Покурил Драйв. Кто-то писал, что визг появляется только при морозе, но наступило лето и визг никуда не исчез. Кто-то писал, что надо разогнаться, оттормозиться в пол и визг исчезнет — не проверял. Кто-то еще что-то писал…

Но ЧСХ на Весте СВ моего родственника, которая из первой партии, никакого визга колодок нет и мотор 1.8 масло не жрëт совсем. Проехал 40 тыщ. Диски подъедены, но всего лишь раза в 2 сильнее моих, а не в 4.

Я никак не мог понять откуда промблемма — суппорта Лукас, колодки TRW? Передние суппорта используюися во многих машинах Рено, задние в Ниссан Микра и Фиатах, но нигде таких проблем нет. Но тут обнаружил, что помимо всего прочего колодки нещадно жрут диски, а передня правая еще и оставляет глубокую борозду. Было решено — менять! Но на что? И вот снова засел за чтение форума и нарвался на пару замечательных постов, которые приоткрыли завесу тайны — на конвеере на Весты ставятся эрзац-колодки TRW. Короче какая-то подделка. Настоящие колодки имеют следующие артикулы

Задние GDB 1384 — 1690 руб
Передние GDB 3332 — 1948 руб

Переднике колодки шли в комплекте со скобами и болтами. На болтах был фиксирующий состав. Для болтов на задних суппортах пришлось использовать фиксирующий состав из своих запасов.

Для разборки передних суппортов потребуется головка на 1Х и ключ на 15.

Откручиваем всё, скобу суппорта вешаем на пружину, вынимаем старые колодки, снимаем скобы и чистим отверткой и маленькой щеточкой посадочные места под них. При этом надо защищать манжеты на направляющих хотя бы своей рукой ( в перчатке). После очистки наносим медную смазку (только на суппорт под скобки!).

Ставим скобки. Очищаем диск от попавшей на него медной смазки.

Далее задавливаем поршень в суппорт при помощи приспособления.

Ставим скобу на место и прикручиваем. Затягиваем динамометрическим ключом, момент не помню уже, потом напишу. На фото видно, как родные колодки зафоршмачили диск. Поскольку пробег был маленький, то смазка на направляющих не менялась — там все норм. Если производится замена на больших пробегах, то там надо будет смотреть уже.

Сравнение внешнего вида старых и новых колодок

Задние маленькие колодочки устанавливаются в задние суппорта. Для того чтобы снять скобу суппорта потребуется головка на 1Х и ключ на 17. Задние поддельные колодки имеют артикул А002К527 — держитесь подальше от этого дерьма.

Поскольку в комплекте не было запасных скоб, пришлось очищать родные. Далее по сборке все то же самое — очищаем и смазываем посадочные места удерживающих скоб

Устанавливаем скобы, смазку, попавшую на диск стираем.

Той же приспособой, но с другой насадкой закручиваем поршень, но не сильно, т.к. износ небольшой был. Мне хватило одного оборота. Поршень надо устанавливать как на фото, чтобы потом колодку не перекосило. Брат говорит, что к нему часто приезжают машины, на которых задняя колодка перекошена.

Если при установке скоба суппорта болтается на колоках, то лучше поршень выкрутить на четверть или полоборота. Это необходимо для того, чтобы штырек на колодке встал точно напротив прорези в поршне и никуда не сдвинулся при последующих действиях. После сборки суппорта проверяем, что штырек на месте

Не забывает прокачать тормоза перед выездом.

П. С. Отъездил 1200 км после замены — все норм, визг не воскрес, скрипов не появилось. Тормозят адекватнее. По горам правда не ездил.