Чем отмывать двигатель при капитальном ремонте

Как промыть блок двигателя.

Опытные автослесаря отлично знают как правильно собрать двигатель после расточки блока, но чтобы не было накладок я рекомендую всё же прочитать этот материал.

А для не опытных и тех кто решил попробовать самостоятельно сделать капитальный ремонт своего двигателя, или даже если вы хотите отдать свой двигатель в ремонт, прочитать эту статью просто необходимо.

Правильно промываем блок

Не многие знают о том что хонинговка блока происходит с применением хонинговальной пасты в состав которой входит мелкодисперсная алмазная пыль, которая в процессе хонингования практически втирается в материал блока

И многие делают ошибку просто промыв блок бензином или солярой после расточки. Некоторые просто промывают блок кёрчером или кёрхером кому как нравится, ошибочно считая что с блока нужно просто смыть стружку от резца.

После такой промывки ваш блок проходит не более 5000-8000 километров, при этом потребление масла не будет отличатся от расхода который был до ремонта, криворукий автослесарь будет объяснять это притиркой колец и обещать что скоро расход масла прекратится и всё войдет в норму, и даже после предъявления ему претензий по качеству ремонта вам разберут за ваши же деньги двигатель повторно и покажут полностью изношенные поршневые кольца, обвинив производителя колец в производстве не качественных запчастей. Да, с одной стороны человек производивший сборку двигателя в чём то прав, действительно запчасти которые сейчас продаются нельзя назвать качественными, но даже самые дешёвые кольца не могут стереться за такой пробег, вся проблема в не правильной обработке гильз после расточки. Даже повторная замена колец ни чего не даст, так как алмазная паста остаётся практически на всегда в материале блока(в сетке хона), и сколько бы раз вы не меняли кольца, проблема истирания колец будет оставаться.

Только правильная промывка двигателя ,спасёт вас от от ещё одной расточки блока !

Промывка блока делается обычной теплой водой с применением хозяйственного мыла и поролоновой губки, необходимо промыть гильзу на несколько раз, просушить сухой ветошью, взяв листок обычной белой бумаги несколько раз потереть стенку гильзы, и если на бумаге остался тёмный след процедуру следует повторить, сборку двигателя можно производить только тогда ,когда листок бумаги будет оставаться практически чистым.

Нормальный расход масла после правильной промывки блока не должен превышать 100-150 грамм на первой 1000 километров и в последствии должен прекратится полностью!

Чистка промывка коленвала

По обработке коленвала особых рекомендаций нет, после шлифовки в обязательном порядке необходимо вытащить пробки из технологических отверстий, прошампурить и промыть бензином или дизтопливом масляные каналы, потом при необходимости рассверлить отверстия под ближайший размер резьбы, нарезать резьбу, закрутить новые с предварительно пропиленным пазом под шлицевую отвёртку пробки изготовленные из обычных болтов в промытый коленвал, и сделать пару точек керном для предотвращения самопроизвольного отворачивания пробки.

Стандартные пробки для отечественных двигателей желательно не применять, по причине некачественного изготовления, были уже случаи выдавливания этих пробок давлением масла, так как очень часто встречаются откровенные подделки

Отверстия масляных каналов в шейках желательно слегка прозенковать обычным сверлом(прям совсем чуть-чуть), либо слегка ударить молотком по установленному в отверстие шарику подходящего размера, размер шарика не критичен,но он должен быть больше отверстия масляного канала чтобы исключить его попадание внутрь коленвала .

Но даже если вы этого не сделаете ни чего страшного ни произойдет, единственно что баббит ( материал которым покрыт вкладыш) будет поцарапан и снятый метал вкладыша опять попадёт в только что прочищенный коленвал. Что новой создаст условия для заполнения смолами сгоревшего масла внутренних полостей коленвала.

Всё это можно сделать у нас 8 913 921-15-67 звоните!

Мойка деталей двигателя при капиталке, у кого какие способы?

При капремонте мотора очень важно, чтоб все детали внутри (а особенно в каналах циркуляции масла) были чистыми (без стружки, без абразива, без закоксовавшегося масла, без остатков герметиков и пр). При выполнении ремонта так или иначе загрязнения попадают в детали (стружка при шлифовке плоскостей блока или ГБЦ, при шлифовке коленвала, да и просто случайная пыль).
С мойкой алюминиевой ГБЦ особых проблем не возникает. К примеру, я мыл смесью шампуней для автомоек+крот+вода, в итоге получалось очень чисто, хотя не очень-то быстро. Единственное свежие седла клапанов натирал периодически жиром, мовилем, т.к. иначе они при контакте с водой быстро ржавеют.

А вот как лучше промывать стальные и чугунные детали? При контакте с водой они ржавеют. Коленвал пишут, что можно бензина набрать, например, в шприц и под давлением вымывать из каналов загрязнения.
А вот блок, как отмыть изнутри на 100% и при этом, чтоб новые цилиндры с хоном, плоскость, и конечно же каналы масла не ржавели? Какие есть варианты мойки, кто какие способы применяет?

quantum

все на тальке

Сообщения 4 415 Реакции 835 Город Россия, Курск Авто VW Passat B-3, B4 2E АКПП, Toyota Previa 93г/в 2.4 132нр, SGV 2.5 V6 144нр 01г-были, Соната ТАГАЗ 2.0 на ручке кожа, клима, SGV 2G 2.0 на полном фарше

Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.

лень-двигатель прогресса
Skype quantum174

Tarat

Я здесь живу

Сообщения 1 260 Реакции 170 Город Tallinn Estonia Авто Vw sharan 1.9 Tdi 2000(240к.км) 81kw AVG +Vw Sharan 1,9 85kw 4motion 2005

да эта мойка вещь отличная у меня на прошлой работе в ж.д депо была такая высотой метра 3 и шириной метра 2
нормальный цыкл мойки занимал 45 минут при температуре пара 110-145 градусов иногда отмывал даже краску с деталей
когда работал на ней первый раз чуть не ашпарил себя
после окончания работы надо было включать продувку от пара который остался в камере а уже потом открывать дверь

Alex_LAN

будем разбираться.

Сообщения 565 Реакции 86 Город М.O., Егорьевск Авто MMC Pajero2 4D56 коротыш на механике, на рессорах, SuperSelect, на хабах, BFG MT 31", R/D Lock

Разобраный блок и гбц возил в автомойку. Керхером со спецсоставом отбили все до состояния нового двигателя. Даже ржавчина с блока отлетела. Мелкие детали(поршни, шатуны и тд) замачивал в ведре с соляркой, потом кистью стирал. Можно использовать распылитель типа от состава для мойки стекол. Бензин в него залил, переключил на струю и всё готово. Отбивает тоже хорошо, но расход большой

VW Golf MKII’88/1.6EZ-продан
VW Golf MKIII’93/1.8ABS GT-продан
Passat B4 2E’94-продан
Golf2/1.3NZ-продан

Admin

Создатель сайта

Команда форума

Сообщения 10 696 Реакции 4 000 Город Россия, Москва Авто VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008

тема очищена мной. далее только по теме.
Хочешь изменить наш мир к лучшему — перестань смотреть телевизор.
Николай ака Admin

Jurik-11

Я здесь живу

Сообщения 1 449 Реакции 347 Город Беларусь Авто A100 2.3 91, А8 2.5 98

Те кто занимается ремонтом профессионально имеют специальные мойки для этого (некоторые их даже делают сами, а не покупают) или тупо отвозят детали к тем, у кого эти мойки есть, все остальное трата времени, сил и разной химии.

На Ваших картинках так все отлично. Казалось бы вот оно, решение всех проблем Видел в мастерских по ремонту моторов такие «коробки», в них жидкостью какой-то очищают. Ну думал, отлично, сейчас отдам и заберу идеально чистой. А вот и хрен там: даже снаружи толком не отмылось в этой камере у них. Внутри почти везде где было закоренелое масло — там и осталось. Еще и они видимо пытались себе помочь щетками и немного зацарапали колодцы под гидрики

Вобщем в итоге приходилось все равно самому мыть, со шланга мыл. Применял состав: крот + вода + автошампунь. Такой ГБЦ была «ДО»:

Когда чинил свои дизельные ГБЦ V6 (24клапан) — то «окунал» их целиком в бочку с бензином и затем промывал несколько раз. Такая «ДО»:

И в процессе сборки выглядело так:

Конечно, неплохо оно отмыто было, но и времени на мойку уходило много — но выбора не было.
Если с ГБЦ я более менее разобрался, то вплане мойки коленвалов и блоков — тут проблема большая в том, что сталь/чугун ржавеют от контакта с водой. А если каналы уже с вековыми отложениями — то промывать их придется долго.
Вот поэтому интересно, кто какие способы применяет, чтоб идеально отодрать каналы подачи масла коленвала и блока, при этом избежать появления ржавчины (хон, плоскость, шейки)?

Капитальный ремонт ДВС Rover 75 2.0 часть 2 (как всё отмыть).

Ремонт продолжается. «Чистота — залог здоровья» это знают все, и чистота двигателя и компонентов очень важный момент в капитальном ремонте ДВС.
Внешне двигатель был в не совсем чистый, хотя я его регулярно на мойке мыл, особенно нижняя его часть, у меня подтекал сальник задний коленвала, маслом забрызгало все: и коробку и кузов, ну и сам двигатель. Но сам двигатель помыть проблем не составляет, тем более когда двигатель разобран, сейчас на мойках огромное количество моющих средств, которые очень хорошо отмывают все загрязнения двигателя.
Сложнее отмыть внутри и очень важные части двигателя: ГБЦ, поршни и клапана. Чистить механически можно повредить (поцарапать, поломать или стереть то, что трогать нельзя), а чистить при помощи химии опасно, никто не знает в какую реакцию может вступить химия с металлом.

В итоге поршни отлично отмываются от нагара средством для очистки кухонных плит и духовых шкафов от Amway. В реакцию с металлом не вступает, хотя в аннотации к средству написано что такое возможно.
А вот клапана данное средство не отмыло. Их пришлось чистить механически: для этого нужна дрель, острый предмет (стамеска, нож) и наждачная бумага 2000, а еще много времени и терпения.

Внутри впускных и выпускных каналов тоже есть нагар, его я очищал при помощи специальной насадки на дрель в виде конусообразной щетки. Но здесь нужно быть очень аккуратным, чтобы ничего не повредить, и использовать насадку только с мягким основанием.

Лучшие способы очистки двигателя изнутри и снаружи

Мы привыкли садиться в чистый автомобиль, и любое проявление грязи на его кузове или в салоне вызывает у нас непреодолимое желание как можно скорее посетить автомоечный комплекс. И это вполне естественно, ведь каждый из нас с детства приучен к чистоте, и внешнее состояние автомобиля во многом олицетворяет чистоплотность его хозяина.

Но если открыть капот на любом, даже самом чистом автомобиле, можно с удивлением заметить, что двигатель там покрыт весьма толстым слоем маслянистой грязи вперемешку с невероятным количеством пыли, отмыть которую обычной водой и тряпкой получится едва ли. Что уж говорить о состоянии внутренних деталей силового агрегата, который изнутри может напоминать многослойный пирог из нагара, сажи и маслянистых отложений?

Но нужно ли мыть двигатель снаружи и изнутри, как это делать правильно, и главное, чем?

Разные автомобилисты склоняются к разным мнениям, но сегодня мы поставим окончательную точку в этом вопросе.

Нужно ли мыть двигатель снаружи?

И сразу сообщим каждому из автовладельцев, чьи двигатели видели мойку лишь на предпродажной подготовке – мыть внешний корпус двигателя нужно минимум один раз в год, и в пользу этого утверждения есть несколько существенных аргументов.

Так, двигатель в обязательном порядке моется:

• Перед капитальным ремонтом во избежание попадания частичек грязи внутрь агрегата;
• При продаже автомобиля для создания презентабельного вида двигателя;
• Для оптимального отвода тепла от двигателя во время его работы;
• При прохождении техосмотра;
• Для создания пожаробезопасной среды в подкапотном пространстве.

Кроме того, вам в любой момент может понадобиться помощь автосервиса, особенно если автомобиль имеет достаточное количество километров пробега, чтобы называться старым.

Чистый двигатель будет своеобразным пропуском в мир авторемонта, а замасленный агрегат – причиной отказа в ремонте, и тогда вам в любом случае придётся проводить гигиенические процедуры двигателя.

Качественные средства по уходу за двигателем

Самым простым способом будет обратиться в специализированную мойку, где точно знают, как вернуть двигателю заводской блеск. Но если вы предпочитаете мыть автомобиль самостоятельно, то и мойку двигателя лучше взять в свои руки.

Для этого важно использовать качественную автохимию, но ни в коем случае не керосин и не пенные составы для бытового применения. Например, для мойки двигателя прекрасно подойдут следующие моющие вещества:

• Heavy-duty Engine от компании Prestone или STP;
• Motorraum-Reiniger от Liqui Molly;
• Очиститель двигателя российского производителя Лавр;
• Шампунь для двигателя от ВНИИ «Химпроект»;
• Моющее средство Motor+ от Fortela.

Список качественных составов для мытья двигателя достаточно велик, но большинство из них являют собой химию для серийного применения в автомойках и не подходят для рядового пользователя.

Приступаем к мойке

Перед началом очистительных процедур слегка прогрейте двигатель, но не сильно. Перекройте доступ к воздуховоду, отключите аккумулятор и обезопасьте контакты от попадания воды. По возможности также укройте уязвимые места электрики и приступайте к нанесению моющего средства.

Аэрозоли и пенные составы можно наносить сразу на корпус двигателя, а моющие вещества следует развести с водой в указанных производителем пропорциях. Через 5-10 минут можно удалить разъевшуюся грязь струёй обычной воды. Если слой достаточно толстый, предварительно удалите его часть специальным скребком.

Все представленные выше средства не только эффективно удаляют масляные загрязнения, но и защищают двигатель от уже появившейся или только назревающей коррозии. Регулярная мойка двигателя таким способом поможет сохранить его безупречное состояние на максимально долгий срок.

Когда нужно мыть двигатель изнутри?

Если грязь на внешней стороне двигателя влияет на его работоспособность весьма косвенно, и приводит к каким-либо нарушениям лишь через несколько лет, то отложения внутри силового агрегата способны вывести его из строя за один сезон.

«Грязь» внутри двигателя может скапливаться по разным причинам, например:

• Использование масла, не отвечающего требованиям производителя;
• Заправка топливом низкого качества;
• Постоянная езда на низких оборотах;
• Перегрев двигателя;
• Неправильная настройка зажигания;
• Сильный износ поршневых колец.

Виной перегрева может являться антифриз, потерявший свои физико-химические свойства по причине эксплуатации свыше 5 лет без замены.

Сильное загрязнение двигателя по разным причинам может вызывать:

1. Негативное явление детонации:
2. Сильный расход бензина;
3. Нагрев двигателя свыше положенной температуры;
4. Троение;
5. Синий дым из выхлопной трубы;
6. Низкую компрессию;
7. Очень тяжёлый пуск, особенно на холодном двигателе.

Если один за другим эти симптомы начали проявляться в вашем автомобиле, самое время задуматься о чистке двигателя изнутри.

Популярные способы промывки двигателя

То, как именно вы будете мыть двигатель с его внутренней стороны, будет определять он сам. Степень загрязнения может быть разной – от начальной, когда устранить отложения можно парой перегазовок на трассе, до критически опасной, когда помочь может далеко не каждое чистящее средство.

Начнём с самых безобидных и закончим весьма печальными случаями, поэтапно разбирая наиболее эффективные способы промывки двигателя для конкретной ситуации:

1. Минимальные отложения, которые не заметны при вождении, но вызывают беспокойство у водителя, можно эффективно удалить, слив с двигателя старое масло и залив дорогую и качественную «минералку». Делать это следует исключительно летом. Буквально через тысячу километров масло подлежит замене на привычную вам смазывающую жидкость.
2. Для устранения более серьёзных загрязнений обычным минеральным составом не обойтись, придётся покупать специальное масло с присадками – например, «пятиминутку» или полноценное промывочное масло. Можно воспользоваться мягкими составами, которые добавляется в систему незадолго до замены ГСМ по сроку.
3. Тяжёлые нагары на стенках цилиндров и клапанах потребуют непосредственного вмешательства в камеру сгорания. Для этого необходимо открутить все свечи зажигания, залить в каждую камеру по 50 мл средства, вернуть свечи обратно и дать двигателю поработать несколько минут. После этого, естественно, придётся менять и масло, и масляный фильтр.
4. Бывают случаи, когда ни один из вышеописанных способов не работает, при этом автомобиль словно находится на последнем издыхании, пожирая десятки литров топлива и отказываясь подчиняться приказам хозяина. В таких случаях требуется полная разборка агрегата и промывка каждой детали отдельно очень агрессивными химическими составами.

Ни в коем случае не используйте для промывки керосин, растворитель и любое другое топливо – это уберёт не только все отложения, но и значительную часть поверхности цилиндров, что потребует дальнейшего капитального ремонта двигателя. Для достижения наилучшего результата пользуйтесь проверенными чистящими средствами от таких компаний, как Eltrans, Liqui Moly и VMP AUTO.