Цвет искры на свече зажигания какой должен

Советы! КРАСНЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ: ПРИЧИНЫ, ДИАГНОСТИКА, УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Свечи зажигания устанавливаются в автомобиле для выполнения двух функций – воспламенения рабочей смеси в камере сгорания и отвода лишнего тепла после детонации. Их грамотная работа серьезно влияет на тяговые свойства двигателя, и если мотор начал нестабильно работать на холостом ходу, с трудом заводиться или «дергаться», следует обратить внимание на состояние свечей.

Производители автомобилей прописывают в техническом паспорте информацию о том, как часто необходимо менять свечи зажигания. Но данные значения чаще всего преувеличены в маркетинговых целях, и менять свечи водителю приходится чаще, чем планируют разработчики автомобиля. При возникновении подозрений на неисправность свечей зажигания, проверить их состояние можно довольно просто, обратив внимание на цвет нагара, образованный на электродах. Это позволит определить, какие именно системы автомобиля привели к выходу из строя свечей зажигания.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ НАГАР НА ЭЛЕКТРОДАХ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ

Автомобильные свечи работают в «жесткой» среде, где на них происходит не только термическое, но и химическое воздействие. При сгорании топлива на электродах свечей образуется серый налет, что сигнализирует о стабильной работе системы. При этом также на свече зажигания может возникнуть красный, черный или белый нагар, что должно заставить водителя автомобиля задуматься не только о замене свечей, но и о необходимости в срочном порядке проверить двигатель на определенные неисправности.

Цвет нагара электрода свечи ясно сигнализирует о том, какие именно неисправности могли возникнуть в двигателе. Чаще всего они связаны с моментом искрообразования, составом топливной смеси или температурой в камере сгорания. Более подробно каждый цвет нагара свечи зажигания мы рассмотрим ниже.

КАК ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГАРУ СВЕЧЕЙ

Считается, что свечи зажигания являются лучшим средством диагностики, если необходимо обнаружить неисправность, которая связана с циклом воспламенения рабочей смеси. При этом нельзя делать выводы о состоянии мотора, выкрутив свечи зажигания через 10-20 или более тысяч километров. Диагностика проводится исключительно на «свежих» свечах, но при этом они должны пройти обкатку в 150-200 километров.

Чтобы проверить состояние двигателя по нагару свечей необходимо:

• Установить новые свечи;
• Проехать на них 150-200 километров;
• Выкрутить свечи и посмотреть на цвет нагара, который начал на них образовываться.

Внимание: Проверять цвет нагара на свечах зажигания следует только на прогретом двигателе.

ЧЕРНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Наиболее распространенным цветом нагара считается именно черный, и верно диагностировать неисправность, на которую он указывает, сложнее всего. Черный нагар может быть представлен в двух вариациях, каждая из которых указывается на возникновение определенной неисправности в работе двигателя. Различают черный нагар по структуре, что позволяет точно выявить группу причин возникновения проблем с двигателем.

Важно: Равномерно распределенный нагар кофейного или сероватого оттенка указывает, что проблем в момент сгорания рабочей смеси не наблюдается. Подобный нагар характерен при стабильной работе двигателя.

МАСЛЯНИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР

Ярко выраженный маслянистый черный нагар, образованный в районе резьбовых соединений и на электроде, часто проявляется одновременно с другим симптомом – синим дымом из выхлопной трубы при старте двигателя. Подобный тип нагара на свечах зажигания указывает, что масло в избыточном количестве попадает в камеру сгорания. Это может происходить по одной из следующих причин:

• Износ маслосъемных колпачков на поршне;
• Износ поршневых колец на клапане;
• Износ направляющих втулок клапана.

Как можно видеть, проблема связана с изношенными деталями цилиндро-поршневой группы. При подобных неисправностях требуется заменить изношенные детали.

СУХОЙ ЧЕРНЫЙ НАГАР В ВИДЕ САЖИ

Второй тип черного нагара на свечах зажигания принято называть «бархатистым». В данном случае нагар не отличается наличием масляных подтеков. Чаще всего подобный тип нагара говорит о том, что в камеру сгорания попадает топливо-воздушная смесь, сильно обогащенная бензином. Если на свечах зажигания появился сухой черный нагар, возможны следующие неисправности:

• Неверная работа свечи зажигания. Не исключено, что не хватает энергии на выработку искры требуемой мощности;
• Низкая компрессия в цилиндрах двигателя. При проявлении черного бархатистого нагара на свече двигателя рекомендуется проверить компрессию в цилиндрах;
• Если двигатель карбюраторный, проблема может быть связана с неправильной настройкой карбюратора;
• Если двигатель инжекторный, неисправность указывает на проблемы с регулятором давления топлива, который излишне обогащает воздушную смесь. В подобных случаях можно заметить повышенный расход топлива автомобилем;
• Засорен или неисправен воздушный фильтр, который пропускает недостаточное количество воздуха, что приводит к неполному сгоранию топлива, и оно оседает на электроде свечи зажигания.

Подобный тип нагара характерен тем, что он оседает больше на электроде свечи зажигания и практически не проникает на резьбовое соединение.

КРАСНЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Если владелец автомобиля использует различные присадки для топлива или масла, он может заметить, что на свече зажигания образуется красный нагар. Связано это со сгоранием химических добавок, залитых с излишком. Если водитель регулярно использует определенные добавки и замечает, что его свечи зажигания покрываются красным нагаром, в следующий раз рекомендуется сократить количество заливаемых присадок.

Проблема характерна, если в составе присадок, применяемых в автомобиле, имеются добавки марганца или свинца. Если не уделять внимание красному нагару на свече зажигания, на электроде образуется слой, из-за которого снизится вероятность появления искры, что приведет к нестабильной работе двигателя.

При появлении красного нагара на свечах зажигания рекомендуется удалить его, а также произвести замену масла или бензина, в зависимости от того, куда заливалась присадка.

БЕЛЫЙ НАГАР НА СВЕЧАХ ЗАЖИГАНИЯ

Как и черный нагар, белый имеет различные проявления. Он может обладать глянцевой поверхностью, из-за наличия в нагаре крупинок металла, или оседать на электроде в виде крупных белых отложений.

ГЛЯНЦЕВЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Глянцевый белый нагар опасен для двигателя автомобиля, и он указывает, что свеча не получает должного охлаждения. Помимо свечи могут также перегреваться поршни, что приведет к трещинам в клапане и обернется для водителя дорогостоящей заменой. Чаще всего причины для перегрева свечи зажигания и появления белого нагара кроются в недостаточном количестве жидкости в системе охлаждения. Также белый нагар с «глянцевым» отблеском может появляться по следующим причинам:

• В камеру сгорания поступает обедненная топливная смесь;
• Впускной трубопровод подсасывает лишний воздух;
• Происходит пропуск искры или свеча выдает искру слишком рано из-за неверно настроенного зажигания;
• Неверно выбрана свеча зажигания для данного типа двигателя.

Если на свече зажигания появляется глянцевый белый нагар со следами металлических вкраплений, следует как можно быстрее показать автомобиль диагностам или самостоятельно разобраться в проблеме. Эксплуатировать машину при подобном нагаре не рекомендуется.

СЛАБОВЫРАЖЕННЫЙ БЕЛЫЙ НАГАР

Если на свече зажигания образовался белый нагар, ровно оседающий на поверхности электрода, проблема кроется в топливе, залитом в автомобиль. В такой ситуации рекомендуется проверить качество бензина и полностью его заменить, а после заправиться топливом от другого производителя.

Свечи зажигания: чья искра мощнее? Проверка искры на свечах зажигания Какого цвета искра на свече зажигания.

Даже на современных авто, оснащенных обилием электроники и инжекторными агрегатами, регулярно возникают проблемы. Связано это с эксплуатацией, и ничего тут не поделаешь. Чаще всего владельцам машин рекомендуется изучить то, как проверить искру на инжекторе, ведь ее пропадание приводит к трудностям запуска и нестабильной работе мотора.

При этом важно знать, что проверка своими руками это хорошо, но можно получить неслабый заряд электричеством, испортить модуль зажигания или контроллер, если не знать всех тонкостей диагностики.

Проверка искры

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Идеальный результат, когда от свечи идет ярко-голубой цвет. Во всех остальных случаях, когда цвет белый, красный или другой, с системой не все в порядке. Искра обязана быть мощной, уверенной, появляться постоянно, а не периодически. Искра не должна быть также розовая.

Если искры совсем нет, а распределитель исправен полностью, рекомендуется проверить непосредственно саму свечу. Например, можно установить вместо проверяемой свечи заведомо исправную.

На инжекторе часто, если мотор работает прерывисто в режиме ХХ или ощутимо снижается его мощность, принято говорить о проблемах со свечами. Важную информацию может выдать индикатор Чек Енгин.

Проверка модуля с помощью тестера

Модуль на инжекторе не относится к узлам, постоянно ломающимся или доставляющим неприятности. Однако в ряде случаях проблемы с ним отмечаются. К примеру, при повреждениях обмотки наблюдается пробой слоя изоляции, что в итоге приводит к КЗ. Также бобина (модуль) легко может выйти из строя, если будут неисправны свечи или бронепровода.

Это простой вариант проверки. Нужно взять тестер, один из его выводов соединить к контакту модуля с маркировкой А, а другой конец – к массе (любой части кузова авто). Запустить мотор, и посмотреть на показания тестера.

1. Модуль полностью исправен, если прибор показывает 12 В.
2. Все другие значения, вплоть до их отсутствия свидетельствуют о неисправностях (рекомендуется также проверить предохранители).

Цвет искры

Таким образом, по цвету искры от свечей можно сделать следующие выводы.

1. Если цвет белый с голубым оттенком, искра постоянная, значит, все нормально.
2. Если искра фиолетового цвета или прозрачного, бесцветного – можно делать выводы о повреждениях модуля, распределителя или бронепроводов. Такая искра выбивается с промежутками или появляется 1-2 раза при проверке.
3. Красный цвет или желтоватый свидетельствует о наличии присадок в топливе.

Свечи

На внешний вид искры, ее цвет, оказывает влияние и сама свеча, ее состояние.

Таблица: состояние и внешний вид свечей

Состояние свечи	Расшифровка
Нормальная свеча — цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода.	Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему — это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром — сухой копотью. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива.	Богатая воздушно-топливная смесь — неисправность инжектора — сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра.
Цвет электрода от светло-серого до белого.	Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.	Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива
Ярко выраженные следы масла — черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части.	Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же — на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком «холодная» свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре.	Причина этого — разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель «троит» уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один — ремонт.
Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.	Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и — просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Разрушение керамического изолятора.	Причины возникновения: резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения
Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.	Причина этого нароста — сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Забрызгивание свечи бензином.	Часто происходит из-за неисправности инжектора. Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров.

Подробные советы по проверке системы зажигания.

Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом!

Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра.

Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их «голой» проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на «массе», т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов.

Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые. Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания. Сделайте стартером 10-20 оборотов.

Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно).

Теперь установите на одной свече зазор в 2-4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.).

Замерьте электрическое сопротивление проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной отсутствия искры является выход из строя коммутатора.

Качество искры на свечах зажигания проверяют так же, как и при ее отсутствии. Однако, зазор высоковольтным проводом свечи и массой желательно изменить. Искра считается хорошей, если она пробивает зазор величиной не менее 7 мм.

Неисправность, возникающая как и тогда, когда ее совсем нет, но обнаружить причину ее возникновения значительно труднее. Амперметр даже не сможет помочь в этом случае. Лучший способ определения неисправности — это выключить из системы зажигания тот или иной прибор, или участок цепи и попытаться по возможности получить искру без них. Появление хорошей искры свидетельствует о неисправности выключенного прибора.

Когда после проверки оказалось, что искра между свечой зажигания и высоковольтным проводом слабая, выключают из схемы зажигания распределитель и проверяют качество искры между массой и проводом высокого напряжения катушки зажигания. Наличие сильной искры свидетельствует о том, что вся система зажигания к распределителю исправна, кроме крышки распределителя, ротора или высоковольтных проводов свечей. Если в указанных деталях имеются трещины и поломки, их необходимо заменить.

Если при отключении распределителя искра, как и раньше, будет слабой, следует внимательно проверить все зажимы цепи тока низкого напряжения, чистоту и надежность крепления. Если же и после проверки зажимов искра будет слабой, необходимо выключить из цепи низкого напряжения прерыватель. Его действие можно заменить дополнительным проводом, один конец которого включим в точку соединения провода конденсатора с проводом низкого напряжения, идущий от зажима Р катушки зажигания, а вторым резко чиркаем по массе. При этом провода катушки зажигания и конденсатор нужно отсоединить от зажима К прерывателя.

Возникновение сильной искры между массой и высоковольтным проводом катушки без действия прерывателя свидетельствует о неисправности прерывателя.

Чтобы проконтролировать сохранность и надежность контакта и изоляции токоведущих частей круга от массы, нужно проверить внутренний круг прерывателя, состояние и зазор в его контактах на всех выступлениях кулачка. При проверке внутреннего круга прерывателя выявить, не сработались кулачок, втулки валика прерывателя, ось и отверстие под ось рычажка прерывателя, надежна посадка панели прерывателя на подшипнике.

Если при выключенном прерывателе искра будет слабой и нерегулярной, то, скорее всего, неисправен конденсатор или катушка зажигания. Убедившись в исправности конденсатора, следует проверить исправность катушки зажигания. Сильный нагрев катушки зажигания свидетельствует о замыкании первичной обмотки. Неисправную катушку заменяют.

Одной из основных причин того, что двигатель при прокручивании стартером не запускается, является отсутствие искрового разряда между электродами свечей Это бывает особенно досадно, если выезжать нужно срочно. Нужно искать «пропажу». Первым делом осмотрите провода и приборы системы зажигания. Если имеются грязь, масло или вода, их нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте снова завести двигатель. Не исключено, что это удастся. Если же нет, осмотрите провода высокого напряжения. Они не должны иметь «разлохмаченный» вид и нарушения изоляции. В противном случае их придется заменить. Проверьте состояние контактов, просто потеребив провода рукой. Следующие причины: не работают все свечи зажигания; неисправны катушка зажигания или прерыватель-распределитель; обрыв или замыкание на массу проводов цепи низкого напряжения. Начнем поиск искры со свечных проводов. Для этого снимите наконечник свечного провода со свечи. Поднесите свечной провод к массе автомобиля на расстояние 5 — 8 мм и включите стартер на некоторое время.

Каждое размыкание контактов должно сопровождаться бесперебойной искрой белого цвета с голубым оттенком, фиолетовый, желтый и красный цвета искры говорят о наличии неисправностей в цепях системы зажигания. Если искра отсутствует, необходимо отдельно проверить катушку зажигания. Для этого выньте из крышки распределителя центральный провод, идущий от катушки, и повторите процедуру «высекания» искры. Если искра появилась, то катушка в порядке, и неисправность нужно искать в прерывателе-распределителе. В противном случае либо катушка неисправна, либо обрыв в цепи низкого напряжения. Если подозрение пало на прерыватель-распределитель, осмотрите его крышку изнутри. Если обнаружены трещины, крышку необходимо заменить. Проверьте центральный угольный контакт на предмет «зависания», просто слегка перемещая его пальцем. Крышку полезно промыть бензином.

Применим контрольную лампу

Пробой изоляции ротора распределителя можно проверить, расположив центральный высоковольтный провод с зазором от электрода ротора и рукой размыкая-замыкая контакты прерывателя. Если в зазоре возникнет искрообразование, ротор неисправен и подлежит замене. Цепь низкого напряжения легко проверить с помощью контрольной лампы напряжением 12 В и мощностью не более 3 Вт, которую подключают одним контактом к клемме низкого напряжения прерывателя, другим — к массе. Устанавливают контакты прерывателя в замкнутое положение и включают зажигание. Если при разомкнутых контактах лампа горит, а при замкнутых — нет, то цепь низкого напряжения исправна. Если лампа не горит при размыкании контактов, то неисправность надо искать либо в проводниках низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания. Если лампа горит и при замкнутых контактах, это свидетельствует о сильном окислении контактов прерывателя, обрыве провода от клеммы прерывателя до рычажка или обрыве провода, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом. Окисленные контакты зачищают, после чего регулируют зазор.

ВНИМАНИЕ. Обновите свой браузер! Наш сайт некорректно работает с IE 8 и более старыми версиями.

Доброго всем дня! Ребят, подскажите пожалуйста, какого цвета должна быть искра? Несколько дней воюю со своим си-максом, настройки карба с завода не трогал, бенз мешаю с полной синтетикой и строго по граммам. Если вдруг мотор заводится, тогда все работает устойчиво, и на ручку газа реагирует адекватно, свеча чистая и песочного цвета, вобщем ни с того, ни с сего стал выпендриваться. Решил проверить цвет искры, так она еле-еле желтого цвета, поменял 2 свечи-результат тот же((( Сам бади хелп ми!

26 Янв 2014

Смотри не по цвету,а по расстоянию пробоя искры.Вставь в наконечник вместо свечи кусочек проволки, и проверь какой максимальный зазор пробивает искра.Чтобы двига работала искра должна быть не менее 7мм при атмосферном давлении. Удачи.

26 Янв 2014
пилот выходного дня
26 Янв 2014

Вставь в наконечник вместо свечи кусочек проволки, и проверь какой максимальный зазор пробивает искра.Чтобы двига работала искра должна быть не менее 7мм при атмосферном давлении.

Впервые вижу такой совет. Спасибо! 7 мм — это максимальное расстояние между кончиком проволоки и массой, которое должна пробить искра?
А запуск какой? — вопрос топик-стартеру.

26 Янв 2014

Запуск с кнопки. Но я кручу за винт. Поставил сейчас другую, уже третью свечу, нжк, искра стала получше, но результат тот же! даже не схватывает((((Завтра плечо будет болеть. Меня удивляет то, что я совсем ничего не менял в настройках, посмотрел все сеточки, фильтр, все чистое. но один хрен-не заводится!!(

пилот выходного дня
26 Янв 2014

Если вдруг мотор заводится, тогда все работает устойчиво, и на ручку газа реагирует адекватно, свеча чистая и песочного цвета

Вам следует искать причину в предпусковой топливоподаче. В морозы это особенно актуально. Нужно как можно точнее определить ту дозу бензина, которую вы заливаете в двигатель перед холодным пуском.

26 Янв 2014

как обычно делал, три нажатия на грушу. Делал уже и два раза, и четыре! Во-втором случае даже свеча мокрая была, перелил.

пилот выходного дня
26 Янв 2014

Три нажатия на грушу? И куда ж бензин выливался? И не заводится? Ну. ладно. А теперь закрой краник на бензопроводе, дай полный газ и заводи.

26 Янв 2014

Краника нет, как и небыло никогда. Бензин то льется в карб- я это слышу, шуршит, ну вы понимаете о чем я, да и в цилиндре тоже есть, свечка мокрая, но заводиться не хочет.

пилот выходного дня
27 Янв 2014
Смотри не по цвету,а по расстоянию пробоя искры.

Однозначно. А то ведь некоторые люди страдают дальтонизмом.
Сергей Видновский
26 Янв 2014

Проверяйте пробиваемый искровой промежуток, как вам выше советуют.

Только 7 мм — это для автомобильных двигателей. Для других систем зажигания.

Что касается наших двухтактников — должен пробиваться зазор в 3-4 мм. Если 3 мм пробивается (ПРИ ВВИНЧЕННОЙ В ГОЛОВКУ СВЕЧЕ!) — значит вырабатывается достаточно энергии.

Далее, зазор в свече тоже должен быть не автомобильный. Если вы достали из упаковки новую свечу, то там НЕПРАВИЛЬНЫЙ для нашего применения зазор.

Уменьшите его до 0.5-0.6 мм.

Канцелярская скрепка не должна проходить. В банке с напитками жесть 0.2 мм. отрежьте ножницами, три слоя должны с трением входить в зазор. А лучше купите щуп, если глазомер слаб.

Итого: пробивается зазор в 3 мм, зазор в свече 0.6 мм, свеча заведомо исправна — в цилиндре будет 100%-ное поджигание. Было бы чего поджигать.

26 Янв 2014

Что касается наших двухтактников — должен
пробиваться зазор в 3-4 мм. Если 3 мм пробивается
(ПРИ ВВИНЧЕННОЙ В ГОЛОВКУ СВЕЧЕ!) — значит
вырабатывается достаточно энергии. Не пойму как это проверить?! снимать головку цилиндра, но свечу не трогать? Чуть подробней пожалуйста.

пилот выходного дня
26 Янв 2014

Проверте натяжения ремня, у нас была подобная ситуация, что только не делали и карб чистили и регулировали, а потом ремень подтянули и вуаля, завёлся

26 Янв 2014

Я проверяю с вывернутой свечей, чтобы крутануть хорошенько,семерку пробивает. А при ввинченой согласен,3-4 это нормально,тут быстро не крутанеш.

26 Янв 2014
Что то я чисто физически не могу понять как этот зазор в 3-4мм проверить. Расскажите поподробнее?!
26 Янв 2014
Спасибо!, но ремень натянут в пределах нормы!
26 Янв 2014

Дима,все оч просто,сними со свечи наконечник,свеча пусть стоит на месте в головке, вставь в наконечник кусочек проволки чтобы торчала немного из него,затем держи наконечник так,чтобы между кончиком проволки и движком было растояние 3-4мм и крути мотор.Искра должна пробивать этот зазор.Если не пробивает-попробуй уменьшать зазор-появилась,значит искра есть но слабая. Как то так.

26 Янв 2014
Теперь понял!)))). А если всетаки искра слабая, тогда как это вылечить, заменой катушек и тп?
26 Янв 2014
Если 3 мм пробивается (ПРИ ВВИНЧЕННОЙ В ГОЛОВКУ СВЕЧЕ!) — значит вырабатывается достаточно энергии.

Откуда ты это взял? Прибавь к этому 10 Атм давления в цилиндре — хрен пробьешь такой зазор. Как раз если у него на воздухе пробивает 7мм это эквивалент зазора 0.7 при давлении 10атм.

Энергии достаточно. Проверять надо в какой момент происходит искра и происходит ли она в каждом такте, потому что у жпх бывало такое что катушки отпаивались и контакт то есть то нет. А вот как говорили с проволокой сделать можно при стандартном зазоре 0.6-0.8 , это покажет происходит ли искра под давлением.

Сергей 140162
27 Янв 2014

Проверяя систему зажигания «на пробой» без свечи зажигания, можно очень легко организовать пробой внутри катушки.

пилот выходного дня
27 Янв 2014

Проверяя систему зажигания «на пробой» без свечи зажигания, можно очень легко организовать пробой внутри катушки

100%
Дима, а краник все-таки поставь — очень полезная штука. Я когда-то тоже трахался с запуском Соло-210.
Мимо шел мужик и сказал: «Закрой краник и заводи» и ушел. Он оказался прав — я закрыл краник, полностью нажал газ, дернул шнурок раз пять и завел. Смесь у тебя переобогащенная, а такая смесь не воспламеняется в цилиндре. А с полным газом и закрытым краником в картер поступает много воздуха, картер продувается, лишний бензин испаряется и наступает момент, когда смесь становится не излишне богатой, и мотор заводится. Удачи. Сол.

28 Янв 2014
Спасибо! Сейчас пойду пробовать!
пилот выходного дня
28 Янв 2014

Еще в догонку. Я не занаю, какое у тебя зажигание и видно ли искру, когда проверяешь ее, уложив
вывернутую свечу на головку. На соло стояло совершенно дурацкое магнето. Искру можно было получить
лишь развив довольно большие обороты дергая за шнурок пускового устройства. Искра была настолько
дохлая, что видна была только в темноте. Чтобы получать искру при меньших оборотах, дергая шнурок,
я поставил зазор между электродами 0,25 мм. ( по слесарному щупу). Помогло. Запуск стал по-легче. Запускать мотор надо, чуть качнув бензина в карбюратор — не три качка, а полкачка — Первые два рывка за шнур идут на насасывание смеси (не бензина, а именно смеси, приготовленной карбюратором) в картер. После третьего рывка смесь насасывается в цилиндр и происходит запуск — при отпущенном газе. на холостых оборотах. При отпущенном газе в работу вступают жиклеры Х.Х. — ( их там три, у каждого свои функции, и если тебе интересно, могу о них рассказать) — и через один из них поступает дополнительная смесь. Если мотор запустился, можешь осторожненько чуть пробавить газу. Если же мотор не запустился после нескольких рывков, попробуй еще чуть качнуть бензина — может, в первый раз переосторожничал.
Попробуй снова запуск. Если опять не запускается, похоже, что перекачал бензина — переобогащенная смесь. Теперь полностью открой газ и запускай. Когда газ полностью открыт, при запуске бензин в картер и цилиндр вообще не поступает — отключаются три жиклера ХХ , но не включается жиклер рабочих оборотов из-за недостаточной скорости струи воздуха по вентури, и в картер идет только чистый воздух,
который проветривает внутренности мотора. Ну, пробуй. Успеха. Соломон.

П,С, Ну, поскольку у нас полдень ( почти) ,а у вас 9 часов вечера и тут, надеюсь, не до полета, то я тебе напишу еще кое что из борьбы за искру. Когда-то мне посоветовали поставить электронное зажигание.
Я приобрел: катушку зажигания от жигулей или москвича, электронный коммутатор оттуда же, датчик холла не помню от чего и никель-кадмиевый аккумулятор на 12 вольт. Пришлось повозиться, а я это делаю с огромным удовольствием, и я получил зажигание ( магнето отключил) с искрой, как у электросварки при свечном зазоре 1мм, с питанием от аккумулятора, который предварительно заряжается на земле и имеет
запас на 3,5 часа полета. Запуск — при первом же переваливании верхней мертвой точки или за винт, но с большой осторожностью — запуск мгновенный. Захочешь — напишу подробнее. Сол.

Какого цвета должна быть искра на электроде свечи зажигания.

Вроде бы больше голубого. Хотя кто как делает, кто говорит, что желтого, кто — голубого. Логичнее всё-таки голубая искра, всё-таки чем ярче, тем выше температура разряда и тем лучше он воспламеняет бензин. Я ставлю голубую искру. Так, всё-таки мне кажется, лучше.

на открытом воздухе чвет искры не говорит о её работоспособности под давление ставь на стенд свечу и там смотри должна быть ярко синея и строго между электродов

на нетурбированных двигателях применяются свечи со спирально-полосатой искрой для предварительного завихрения заряда топливной смеси