Когда необходимо менять тормозные колодки, и о чем следует помнить перед их заменой
Каждый автомобилист знает, что от того, насколько исправен его автомобиль, зависит безопасность водителя, пассажиров и других участников движения. В современных автомобилях немало систем безопасности, но тормозная система всегда находится под пристальным вниманием, так как именно ее неисправность приводит к печальным и непоправимым последствиям. Эта система используется не менее часто, чем двигатель, и подвергается постоянным нагрузкам.
Независимо от модели, производителя, марки и года выпуска авто в тормозной системе больше всего изнашиваются тормозные колодки и диски, замена которых должна производится в соответствии с технической документацией на машину и согласно рекомендациям автопроизводителя. Но основываться только на документации не стоит, так как в ней называются приблизительные сроки и не учитывается стиль вождения автомобилиста, тип дорожного покрытия, условия эксплуатации, материал, из которого изготовлены колодки и диски. Конструкция колодок достаточно простая – к стальной пластине закреплены накладки, изготовленные из материалов, имеющий высокие показатели прочности, благодаря чему они способы выдерживать постоянное трение и воздействие высоких и низких температур.
Как работает тормозная система
Каждый автомобилист должен знать, как работает тормозная система для того, чтобы знать, для чего необходима замена тормозных колодок. При нажатии на педаль тормоза она двигает поршень главного цилиндра, который создает давление тормозной жидкости в магистрали, после чего тормозные колодки прижимаются к тормозному диску. В процессе замедления автомобиля диск и колодки нагреваются и постепенно изнашиваются, в результате чего необходима периодичная их замена.
Как часто меняются тормозные колодки
Точных данных относительного того, через сколько менять тормозные колодки, нет, так как основные элементы тормозной системы имеют свой срок службы, зависящий от ряда факторов. В некоторых случаях колодки можно менять через 80 тыс. км пробега и больше, а если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, то замена необходима через 25-30 тыс. км. Достаточно часто автопроизводители указывают приблизительный интервал замены элементов тормозной системы, но следует учитывать, что этот интервал следует учитывать только при использовании оригинальных комплектующих, неагрессивном вождении и езде по качественным дорогам. Периодичность замены в каждом конкретном случае может различаться, и она зависит от нескольких основных факторов – модели авто, условиях эксплуатации, стиля вождения и материала, из которого изготовлены тормозные колодки.
Модель и марка автомобиля
Частота замены тормозных колодок напрямую зависит от того, какая модель автомобиля, так как в различных модификациях тормозные системы имеют несколько различное исполнение. Если сравнить спортивные автомобили, кроссоверы и малолитражные машины, то в первых двух случаях износ колодок будет происходить быстрее из-за большей массы автомобиля и мощного двигателя. Специалисты, занимающиеся ремонтом автомобилей, считают, что менять тормозные колодки следует, исходя из марки авто. Чаще всего замена колодок производится на:
- Отечественных автомобилях – через 12 +/- 3 тыс. км;
- Импортных авто – через 17 +/-3 тыс. км;
- Спортивных машинах – 5 +/-1 тыс. км.
Важно помнить, что эти данные не точные, и в каждом конкретном случае необходимо оценивать ряд факторов, от которых зависит износ тормозных колодок и барабанов.
Условия эксплуатации автомобиля
Немаловажным фактором, влияющим на состояние тормозных дисков, являются условия, в которых эксплуатируется автомобиль. Пыль и грязь в летне-осенний период, реагенты зимой, некачественный плавящийся асфальт летом – все это может стать причиной разрушения тормозных колодок и существенного сокращения срока их эксплуатации. Принято считать, что одним из оптимальных вариантов продлить срок эксплуатации колодок является езда на автомобиле в городе, в котором не так много грязи, а в зимнее время дороги постоянно чистятся от снега. Негативно на состояние тормозных колодок влияет езда по бездорожью, так как на них постоянно воздействуют песок, пыль и вода. Естественно, ни один из автомобилистов не может обеспечить движение только в условиях города, поэтому стоит быть готовым к тому, что колодки придется поменять несколько раньше, чем планировалось.
Стиль вождения
Одной из причин быстрого износа накладок на тормозных колодках является стиль вождения. Если автомобилист предпочитает быструю рывковую езду с регулярным резким торможением (таких водителей в больших городах можно встретить на каждой улице и перекрестке), то фрикционный материал колодок будет изнашиваться достаточно быстро. Но далеко не всегда колодки изнашиваются у водителей-лихачей, если часто и интенсивно тормозить, а это в условиях езды по городу происходит часто, то износ будет неравномерным и довольно быстрым.
Качество материалов, используемых для производства тормозных колодок
Довольно часто производители тормозных колодок используют фрикционные материалы своей разработки. В качестве фрикционного материала накладки возможно применение разнообразных сплавов, каучука, керамики и других вариантов, которые плотно соприкасаются с диском и имеют повышенную стойкость к постоянным нагрузкам. Отдельного внимания заслуживает жесткость накладок тормозных колодок. Если установлены мягкие тормозные колодки, то их износ происходит быстрее, но они не оказывают пагубного влияния на тормозные диски. А если используется твердый фрикционный материал, то колодки служат дольше, хотя тормозной диск изнашивается за довольно непродолжительное время, и его также придется менять. Производители тормозных колодок чаще всего предлагают автомобилистам несколько линеек таких деталей – спорт, комфорт, классик, которые имеют разные показатели твердости и рассчитаны на различный срок эксплуатации.
Признаки износа
Достаточно часто можно встретить вопрос: «как часто менять тормозные колодки», однозначного ответа на который нет. Для того чтобы на него ответить, важно изначально определиться с признаками, благодаря которым можно установить степень износа тормозных колодок. Степень стертости колодок свидетельствует о том, что пора или не пора их менять. Определить, насколько изношены колодки можно визуально их осмотрев или по ряду косвенных признаков, которые не рекомендуется игнорировать, поэтому каждый автомобилист должен обращать на них внимание.
Увеличение тормозного пути
Если длина тормозного пути заметно увеличилась, то фрикционные накладки сильно стерты, причем колодка с диском соприкасается не за счет накладок, а за счет металлического основания. Как только такая ситуация стала постоянной, то необходимо сразу менять колодки.
Нарушение прямолинейности во время торможения
Автомобилист сразу увидит и почувствует, что во время торможения автомобиль не замедляет свое движение по прямой, а начнет двигаться в сторону. Возникновение подобной ситуации возможно в случаях, если тормозные колодки неравномерно изношены и суппорт работает неправильно.
Снижение жесткости тормозной педали и увеличение ее хода
Определить такой признак просто – после нажатия на педаль тормоза она не возвращается в исходное положение. В этом случае или тормозная система неисправна, или тормозные колодки изношены, в результате чего колодки пригорели к диску.
Снижение уровня тормозной жидкости
Если накладки тормозной колодки изношены, то поршням суппорта необходимо выдвигаться на большее расстояние, в результате чего уровень тормозной жидкости постоянно уменьшается и ее приходится доливать.
Появление биения колес при торможении
Во время езды на автомобиле с разрушенными тормозными колодками (в них появляются трещины, сколы, которые забиваются грязью) колеса начинают биться, причем звук биения отчетливо слышен в салоне и автомобиль на доли секунды становится неуправляемым.
Появление скрипа и скрежета
В случаях, если фрикционные накладки стерты полностью, торможение автомобиля происходит за счет металлической основы, можно услышать неприятный скрип и скрежет.
Появление темного налета или пыли на колесных дисках
Если на колесных дисках появляется темная угольная пыль, то изнашивается фрикционный материал, а если металлическая – стирается основание колодки.
Сигнал датчика
Многие современные авто укомплектованы специальными датчиками, при помощи которых можно отследить состояние тормозных колодок и то, насколько они изношены. В случае, если накладка стерта до критического уровня, на приборной панели или на дисплее бортового компьютера загорается индикатор, сигнализирующий о том, что необходимо менять колодки.
Визуальный осмотр
Специалисты рекомендуют осматривать тормоза (или доверить осмотр профессионалам) через каждые 10-12 тыс. км пробега. Подобный подход особенно актуален для автомобилей без датчиков износа. Замене подлежат тормозные колодки, имеющие толщину накладок менее 3 мм.
На что обратить внимание при покупке
Вряд ли кто-то станет спорить о том, что многие автомобилисты сейчас практически не занимаются самостоятельным обслуживанием своего автомобиля. Поэтому для определения уровня износа тормозных колодок и их замены стоит обратиться в профессиональный автосервис, специалисты которого быстро произведут все необходимые работы. Важно знать, что замена тормозных колодок не производится поодиночке, необходимо менять сразу все четыре, иначе во время торможения машину будет сносить в сторону.
Для того чтобы правильно подобрать тормозные колодки, необходимо обратить внимание на:
- Соответствие детали модели автомобиля, колодки должны быть в фирменной упаковке с инструкцией;
- Фрикционный материал – он должен быть одного цвета, без каких-то вкраплений;
- Поверхность, которая прижимается к диску – она должна быть идеально ровной;
- Наличие трещин в области контакта металла и фрикционного материала (их не должно быть);
- Производителя – оптимальный вариант фирменные колодки от известных брендов, они хоть и стоят дороже, но зато служат дольше.
Какие требования необходимо соблюдать при замене тормозных колодок
3.2. Требования охраны труда при обслуживании и ремонте тормозного оборудования тепловоза
3.2.1. Перед сменой пневматического оборудования, приборов, воздушных резервуаров, тормозных колодок, других деталей тормозной рычажной передачи слесарь должен перекрыть разобщительные краны на воздухопроводах и выпустить воздух из соответствующего воздухопровода, прибора, резервуара, другого оборудования.
3.2.2. При перекрытии разобщительных кранов должны быть вывешены таблички «Не включать! Работают люди».
3.2.3. Смену тормозных колодок следует производить осторожно, чтобы падающая колодка не повредила ноги.
В случае если тормозная колодка не освобождается по причине зажатия, заклинивания и замерзания допускается применять ручной рычажный инструмент — лом.
Перед началом работы с ломом следует убедиться в его исправности. Концы лома должны быть заострены, его поверхность должна быть ровной и гладкой, без прогиба.
Перед началом данной работы, следует убедиться в надежной фиксации лома между тормозной колодкой и ободом колеса.
В процессе работы запрещается находиться в направлении возможного выброса лома.
При отсутствии у тормозной колодки отверстия для чеки запрещается выбивать отверстие самостоятельно.
При смене тормозных колодок следует использовать защитную каску и защитные рукавицы.
3.2.4. Перед сменой соединительного рукава тормозной магистрали секции тепловоза должен быть перекрыт его концевой кран и концевой кран смежного соединительного рукава.
3.2.5. Запрещается открывать и закрывать вентили и краны воздушной магистрали ударами молотка или других предметов.
3.2.6. При ремонте тормозного оборудования под кузовом тепловоза слесарю запрещается находиться напротив штока поршня тормозного цилиндра и прикасаться к головке штока поршня.
3.2.7. Перед разъединением головки штока поршня тормозного цилиндра и горизонтального рычага тормозной рычажной передачи слесарь должен выпустить воздух из соответствующих резервуаров и тормозных цилиндров.
При выемке и установке поршня тормозного цилиндра слесарь должен использовать специальное приспособление, предусмотренное технологией работ.
3.2.8. Разборку поршня после извлечения его из тормозного цилиндра слесарь должен выполнять в соответствии с технологией работ, соблюдая меры личной безопасности. При этом запрещается снимать крышку цилиндра до извлечения штифта головки штока, снятия штока и полного разжатия пружины. При выполнении данной работы слесарь должен использовать специальное приспособление, предусмотренное технологией работ.
3.2.9. При сборке и регулировке тормозной рычажной передачи и рессорного подвешивания тележки для совмещения отверстий в тягах, балансирах, рычагах и других деталях слесарь должен использовать бородки и молоток. Контролировать совпадение отверстий пальцами не допускается.
3.2.10. Перед опробованием тормозов работы по ремонту экипажной части тепловоза должны быть прекращены.
Запрещается проводить проверку работоспособности тормозного оборудования одновременно с ТО и ТР подкузовного оборудования тепловоза.
3.2.11. Перед испытанием тормозного оборудования на стенде необходимо проверить исправность работы приборов, зажимов, запорной арматуры, качество соединения с магистралью сжатого воздуха.
При работе на стенде испытуемое оборудование должно быть надежно зафиксировано.
3.2.12. Обмывку моющим раствором, обдувку воздухом и протирку деталей тормозного оборудования салфетками следует производить при включенной вытяжной вентиляции. При этом для защиты лица и рук необходимо использовать защитный лицевой щиток и резиновые перчатки.
3.2.13. Продувку тормозной магистрали тепловоза необходимо выполнять в следующей последовательности:
снять головку рукава с крюка кронштейна и, надежно удерживая головку рукава рукой, прижать ее к ноге (бедру);
плавно открыть (на 3 — 5 секунд) и закрыть концевой кран.
Струю выпускаемого воздуха следует направлять параллельно поверхности пола (земли). Запрещается направлять струю выпускаемого воздуха в сторону людей.
Продувку тормозной магистрали следует производить в защитных очках и шумоизолирующих наушниках.
Производить продувку тормозной магистрали, находясь в смотровой канаве или на пониженной площадке, запрещается.
Пять действий, которые надо обязательно сделать при замене колодок
Многие водители по разным причинам предпочитают менять тормозные колодки в автомобилях своими силами. Кто-то делает это в силу привычки, для кого-то это хобби, а кто-то таким образом пытается сэкономить на обращении в официальный сервис. В связи с этим «РГ» выделила пять моментов, на которые нужно обратить внимание при снятии старых и установке новых расходников, отвечающих за эффективное замедление.
Проверяем работоспособность тормозных механизмов
Первое, что вы должны сделать после снятия колеса — это проверить, не подклинивают ли тормозные механизмы. Эта процедура должна быть обязательной, а метода тестирования — элементарная.
Нужно провернуть тормозной диск руками, не применяя чрезмерной силы. Если сделать это не удается, или деталь движется с ощутимым усилием, значит нужно проверить состояние направляющих и поршня. От ваших действий в данном случае будет напрямую зависеть безопасность езды, так как подклинивание элементов тормозной системы чревато чрезвычайными ситуациями.
Очищаем тормозные механизмы от грязи
Для этой процедуры лучше всего воспользоваться специальной металлической щеткой или мелкой наждачкой. Особое внимание уделяем очистке тормозных дисков и тормозных суппортов.
Грязевой налет на этих элементах может спровоцировать скрежет, скрип и ухудшение работы тормозной системы. Плюс к тому — следует пройтись тряпкой или мелкой наждачкой по резиновым шлангам. В противном случае в загрязненном состоянии у шлангов будет больше шансов пересохнуть и потрескаться. Действовать следует аккуратно, чтобы случайно не повредить как сами шланги, так и резиновые пыльники.
Наносим медную смазку
Не забудьте сначала очистить области, где тормозные колодки контактируют с суппортом, от отработавшей медной смазки, после чего замените ее новой.
После того как вы нанесете свежий лубрикант на направляющие, проверьте состояние резиновых пыльников. Если последние «прохудились», в элементы тормозной системы могла попасть грязь и реагенты. Эти загрязнители могут спровоцировать подклинивание тормозов и неравномерный износ накладок.
Снимаем суппорты, разводим цилиндры, ставим колодки
Чтобы без проблем отделить суппорт от тормозного диска, первый нужно покачать из стороны в сторону.
Тормозные колодки в результате вдавят поршни, и суппорт демонтируется без серьезных усилий с вашей стороны.
Когда же на следующем этапе вы приступите к установке новых колодок, имеет смысл предварительно утопить поршень в суппорт, воспользовавшись струбциной. При этом, чтобы не повредить поверхность поршня, можно использовать старую тормозную колодку как подкладку-опору. Хотя многие «спецы» используют для утапливания поршня обычную отвертку, делать так мы не рекомендуем. Высок риск повредить резиновую манжету поршня.
Прокачиваем тормоза, доливаем «тормозуху»
И еще один очень важный момент — после замены колодок тормозную систему желательно прокачать для удаления из системы воздуха. Хотя при замене тормозных колодок вмешательства в систему не происходит, специалисты рекомендуют не только прокачивать тормозную жидкость при таком сервисе, но также и поменять жидкость на новую.
Такая процедура совершенно необходима, когда после замены колодок педаль станет мягкой и начнет западать. Вам понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг. Наливаем в приготовленную емкость немного «тормозухи». Затем заливаем новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоединяем шланг к штуцеру, а второй конец опускаем в емкость с тормозной жидкостью. Затем просим помощника несколько раз нажать на педаль и удерживать ее выжатой. После этого отворачиваем штуцер и жидкость начинает уходить в подготовленную емкость. Эти манипуляции следует повторять, пока не пойдет чистая «тормозуха», без пузырьков. После замены колодок не забудьте проверить уровень тормозной жидкости, и если необходимо, долейте ее до нормы.
Что нужно знать при замене тормозных колодок автомобиля: советы эксперта «За рулем»
Выбирая подходящие тормозные колодки для автомобиля, мы решаем более приземленную задачу, чем разработка системы мгновенной остановки поездов. Однако и с колодками все не так просто. С чего начать поиски нужных колодок, куда смотреть, чему верить? Попробуем разобраться.
Какие имена на «тормозном рынке» России можно считать самыми надежными?
Поскольку высшая честь для производителя – поставлять комплектацию на конвейеры автозаводов, то можно назвать три имени: Federal-Mogul, TMD Friction и Galfer. Эти компании лидируют в первичной поставке тормозных колодок для европейского рынка по легковой тематике. Крупнейший поставщик – Federal-Mogul.
Это еще не все. Автозаводу отдельно взятые колодки не нужны: его интересуют тормозные системы «под ключ». В частности, колодки должны быть совместимы различными электронными устройствами тормозной системы (ABS, EBD, EDS, ASR и т.п). Вот почему на конвейер колодки поставляются через производителей тормозных систем, крупнейшими из которых для европейских автопроизводителей легковых автомобилей являются TRW, Brembo, Continental (ATE), Akebono, CBI.
На оригинальной колодке крупно нанесен логотип автопроизводителя и логотип производителя тормозной системы. Поэтому конечные потребители иногда ошибочно полагают, что бренд, относящийся к логотипу производителя тормозной системы, и есть бренд реального производителя тормозной колодки.
А на какие бренды в первую очередь смотреть в магазине?
Например, вот на эти: Ferodo,Wagner, Textar, Mintex, Pagid, Galfer, Brembo, ATE, TRW, Bosch, Icer, Remsa, LPR и др.
С чего начать выбор нужной мне колодки?
С номера оригинальной детали. Его найти несложно – в дилерском центре всегда подскажут. Деталь с таким номером могут производить несколько фирм. Но следует помнить, что оригинальная колодка будет по определению и самой дорогой. Если вопрос об экономии не стоит, то это – лучший выбор. Продукция, идущая на конвейер, распространяется в основном через авторизованные дилерские центры, но иногда поступает и в обычные автоцентры. Но уж если решили не экономить, то лучше платить у официалов. Это будет стопроцентное попадание «в оригинал».
А если хочется сэкономить? Тогда нас ждет продукция для вторичного рынка.
Чем вторичный рынок хуже первичного?
Ничем! Так обычно говорят производители. Мол, тот же конвейер, та же технология. Но не всегда это именно так. К примеру, если конвейерная колодка испытывается по десятку с лишним параметров, то ее вторичная подруга – преимущественно по трем. Это плотность крепления материала к несущей пластине, тест на сжимаемость фрикционного материала и динамометрические испытания по замеру трения. Это обязательные тесты для вторичного рынка Европы. На такую продукцию ставят клеймо R90 на соответствие одноименным правилам. Без этого клейма колодка не может быть продана на вторичном рынке в странах Евросоюза.
Так чем же хуже вторичные колодки?
У них может быть несколько иной состав фрикционной смеси. Они могут чуть хуже тормозить, иметь меньший ресурс. Однако разница с оригиналом исчисляется несколькими процентами – не более.
Проблема совсем в другом. Соответствие правилам R90 не обсуждается – наличие клейма обязательно. Но номер такой колодки будет отличаться от оригинального, а потому для покупателя возможны приключения.
Какие – понятно, в общем-то… Предстоит обнаружить кросс-ссылку, которая выведет вас с номера оригинальной колодки на неоригинальную. Тут может помочь продавец – в профильных торговых точках всегда есть база данных: например, база TecDoc. В нее загружают информацию большинство серьезных поставщиков, в том числе и упомянутые выше.
Перед покупкой желательно сопоставить свою старую колодку с новой: компьютеры тоже умеют подвирать. Но и тут возможны «приключения»: следует помнить, что различия по внешнему виду вполне допустимы! Колодки могут отличаться, допустим, покрытием, которое снижает вибрации и шум. Колодка премиум-класса имеет, как правило, металлическую антишумовую пластину. А вот колодки эконом-класса и среднего сегмента — резиновое, типа мастики, как правило, с неровной поверхностью. По своим характеристикам эти типы покрытий могут быть идентичными, но металлическая антишумовая пластина выглядит намного эстетичнее и меньше подвержена повреждениям в сравнении с покрытием типа мастики.
Можно ли ставить такие колодки на дорогую машину? Тут опять некоторое лукавство – многое зависит от владельца. Один даже «старушку» будет гонять к официалам, другой сразу же после окончания гарантии уйдет «налево». И в этом случае он будет искать только бюджетный вариант.
Где купить вторичную колодку?
Лучше всего – у тех же официалов: они, как правило, предлагают как оригинальные запчасти, так и более доступные по цене – для послегарантийных машин. Опять-таки, речь идет о надежности продавца.
Понятно, что к автодилерам поедут далеко не все, потому что изначальная цель поиска вторичных колодок была простая: сэкономить. Есть и более дешевые места – сетевые розничные магазины вроде «Авто-49», и интернет-магазины типа Exist. Но с этого момента опять начинается лотерея, потому что, не будучи специалистом, отличить колодки премиум-качества от собратьев более низкого ранга уже почти невозможно. Некоторые производители, например, Federal-Mogul (колодки Ferodo Premier) или Continental (колодки ATE), используют систему PrioSpot для защиты своей продукции от подделок. Однако простому смертному разобраться в этом очень тяжело.
Часто предлагают экзотику: скажем, полностью керамические колодки. Что это за изделия?
Чаще всего это маркетинговый ход производителей. Практически любые колодки содержат керамику в том или ином процентном соотношении. В тех колодках, которые называют керамическими, как правило, процент содержания этих керамических частиц выше, чем в остальных.
Асбест – это плохо или нет?
Это идеальный материал для тормозных колодок. Он обладает высоким коэффициентом трения и стабильностью при высоких температурах. Почему его запретили – вопрос дискуссионный, но это уже давно свершившийся факт. Евросоюз отказался от него в середине 90-х. Взамен пошли органические соединения, сульфиды металлов, синтетические смазочные вещества и др. Раньше в асбестосодержащих колодках было около десятка компонентов, сейчас их 25.
А чем провинилась медь?
Ее тоже объявили вредной. И теперь автопроизводители требуют от поставщиков, чтобы они поставляли на конвейер колодки с нулевым или низким содержанием меди в составе фрикционной смеси. Первым автомобилем в Европе, который стал оснащаться немедесодержащими колодками, стало новое поколение Mercedes-Benz S-класса, анонсированного в 2014 году. А с сентября 2015 года список пополнил Audi A4 — на конвейер по его производству идут колодки с нулевым содержанием меди от Federal-Mogul по технологии Ferodo Eco-Friction. Такие колодки при той же себестоимости лучше тормозят. И у них меньшая степень износа. Немедесодержащая колодка щадящим образом относится к тормозному диску и обеспечивает износ в паре колодка/диск до 60% ниже, чем при использовании медьсодержащей колодки. Сейчас все идет к тому, что вскоре одна замена колодки будет приходиться на одну замену диска, поскольку срок службы тормозной колодки увеличивается.
Кто служит дольше? Колодки или диск?
Сегодня – диск, конечно же. Как правило, 2-3 замены колодки – одна замена диска. Но диск не вечен, у него обычно есть маркировка по минимально допустимой толщине. Допустим она составляет 9 мм, однако человек упрямо может ездить до момента, пока диск не износится, скажем, до 4 мм. В этом случае выделяемое тепло уже не будет эффективно отводиться. Масса диска становится меньше, от перегрева он начинает деформироваться, его может «повести», а в худшем случае рабочая часть может отсоединиться от ступичной. Это – реальность.
Когда надо заменять колодки?
На большинстве современных автомобилей колодки оснащены датчиками износа. Принцип работы простой – электрический контакт интегрируется в структуру фрикционного материала тормозной колодки. Считается, что колодка подлежит замене, когда остаточная толщина фрикционного материала на несущей пластине достигает значения 3 мм. Если он меньше 3 мм, то колодку надо менять, даже если нет датчика износа. При производстве любой тормозной колодки на стальную несущую пластину наносят термоизоляционный слой толщиной 2-3 мм. Когда колодка изнашивается, вы уже тормозите не фрикционным материалом, а именно этим составом. А при полном износе со стальным диском контактирует уже стальная несущая пластина колодки – здесь уже начинается активный износ диска.
Нужно ли притирать новые колодки?
Да, это очень желательно. Общее пожелание понятно: в начальный период хорошо бы не ездить излишне активно, а также не перегружать машину. А рекомендуемый алгоритм притирки такой: торможение со скорости 80 км/ч до 30 км/ч – и так 20 раз с перерывом примерно 30 секунд. Это позволяет сгладить вершины микронеровностей пары колодка/диск.
Часто на форумах советуют применять колодки от другого автомобиля, отпилив от них лишнее «по месту»…
Вообще-то, ни один профессионал такого издевательства не посоветует, поскольку колодка – это критически важный элемент безопасности автомобиля. Но, если исходная колодка взята для премиум-автомобиля похожего класса, и фрикционная смесь обеспечивает требуемую эффективность торможения, скажем, тормозные диски одного размера, а мощность двигателя и модели более-менее схожи, то, в принципе, это не очень критично. Если отпилить колодку по размерам и она подойдет, то она, скорее всего, будет работать. Однако распиливание колодки – риск образования скрытых разрушений фрикционного материала, а также никакой гарантии по точной геометрии колодки. Это чревато заклиниванием колодки в суппорте в процессе эксплуатации. В общем, лучше не надо.
Если фирма делает классные колодки, скажем, для BMW, то можно ли рассчитывать, что и для дешевой машины они будут того же качества?
Тут не нужно путать качество колодок и идентичность их характеристик. На ту же Калину это будут качественные колодки, но сделанные из совершенно другой смеси! Она подобрана под мощность двигателя и прочие характеристики автомобиля. Естественно она будет дешевле и меньше по размерам. Для Калины, вероятнее всего, она будет и более компактной.
Жесткие и мягкие колодки – это сленг?
Да. Производитель такие параметры не регламентирует. Главное назначение колодки – это эффективность торможения. А вот уже шум, понятно, что это нежелательное явление, вторичное. Первичное – это эффективность торможения и безопасность.
Все вышеприведенные советы по выбору колодок, на мой взгляд, хороши только для опытного человека, который «в теме». Что до новичков, то им искренно советую прибегнуть к помощи такого человека. В этом, на мой взгляд, нет ничего унизительного.
Подпишитесь на «За рулем» в
