6.5.10 Датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик температуры охлаждающей жидкости представляет собой термистор (резистор, величина напряжения на котором зависит от температуры). По мере уменьшения температуры датчика его сопротивление возрастает. По мере увеличения температуры датчика его сопротивление уменьшается (см. рис. Температурная характеристика сопротивления датчика). Об отказе этого датчика сигнализирует код 22. Данный код указывает на повреждение цепи датчика, поэтому чаще всего для устранения неисправности надо отремонтировать разъем или проводку, либо заменить датчик.
 |
1. Для проверки датчика отсоедините разъем (указан стрелкой) и измерьте сопротивление датчика. На холодном двигателе (при 20° С), сопротивление должно быть от 2 до 3 кОм. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (82° С) – сопротивление датчика должно быть от 200 до 400 Ом. |
| Предупреждение | |
| 1. Для того чтобы снять датчик, отожмите защелки, отсоедините разъем и аккуратно выверните датчик. |
| Предупреждение |
4.1.9 Датчик температуры охлаждающей жидкости
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Замена датчиков температуры ОЖ
Всем привет!
Начало истории уходит в конец 2017 года. В конце декабря, а позже и в конце февраля/начале марта 2018 г. температура воздуха падала до отметки -25 градусов и ниже. Одновременно с этим в Шевике поселилась забавная тема. Утром заводим машину, чистим лед с лобового и боковых стекол и начинаем движение. При достижении температуры ОЖ по БК до примерно 55-60 градусов далее эта самая Тож начинает расти прямо на глазах (как на секундомере) до отметки 120 градусов. Бортовик орет благим матом «Перегрев двигателя», вентиляторы молотят на полную, в салоне при этом редкостный дубак. 8-))) Иногда, кстати, выскакивала ошибка 0116, иногда нет…
Минут через пятнадцать все приходит в норму, как будто и не было ничего. Так и ездил в сумме около двух недель (успел, кстати, купить новый датчик ТОЖ, менять только лень было). После того, как потеплело до -23С, глюк самоликвидировался и проблема ушла.
Вернулась она совсем недавно, в октябре месяце. Теперь, правда, в плюсовую сторону начались приключения. Температура по БК доходила до 75С и зависала. Дальнейшее изменение показателей начиналось, когда Тож переваливала за 100С (опять включался секундомер, температура быстренько переваливала за сотню, включались вентиляторы и дальше все заново).
Вот теперь пришло время менять ДТОЖ. Вместе с ним решил заодно махнуть датчик Тож в блоке (показывал Т на Марсе, т. е. при значении по БК около +83 стрелка на приборке находилась выше +90С). Может с новым повезет и будет показывать температуру на Луне. 8-)))
На неделе заскочил в NivaMART за новым датчиком, в выходные погнал менять. Замена растянулась на неделю. 8-))) При обратной сборке умудрился оборвать один из проводов на фишке датчика. Сгонял в Би-Би за новой фишкой.
Ожидаемо выскочила ошибка 0117, катаемся несколько дней в аварийном режиме с работающими вентиляторами.
Далее начал смотреть как сращивать провода. Места очень мало, хвост, выходящий из жгута, достаточно короткий. Скрутки на изоленте и пайку сразу отмел, остались гильзы. Опять же из-за недостатка места термоусадку заранее не одеть (если, конечно, не вскрывать жгут проводов в гофре, мне было лень вскрывать и прикидывать). Поэтому ищем что-то другое…
И натыкаемся на изолированные муфты Bosch с термоусадкой снаружи и слоем клея-герметика внутри. История стандартная: опрессовываем и усаживаем. На выходе имеем надежное и герметичное соединение.
Заказываем несколько штук в «Автодоке», через пару дней забираем и заканчиваем монтаж.
Артикулы:
Bosch 1 987 532 035 — 0,5-1,0 мм кв.
Bosch 1 987 532 000 — 0,5-1,5 мм кв.
Bosch 1 987 532 001 — 1,5-2,5 мм кв.
Bosch 1 987 532 002 — 4,0-6,0 мм кв.
Делал все на улице, поэтому не заморачивался с удлинителем и строительным феном. Зажигалкой нормально усадить не получилось. Хрен с ним, берем напарника, газовую горелку, обрезок доски сороковки в качестве экрана. Быстренько усаживаем заготовки, попутно три раза тушим доску. Далее все это дело в изоленту и собираем обратно.
Все. Температурный режим в норме, с датчиками более менее угадал: стрелка на приборке показывает с хорошей точностью.
По деньгам:
1. Разъем датчика ТОЖ АХ-316 Cargen: 40 руб. («Би-Би», частично бонусами)
2. Соединитель стыковой Bosch арт. 1 987 532 000 — 2 шт.: 40 руб. («Автодок»)
3. Датчик температуры двигателя 21214 21120-3851010-00-0: 162 руб. (декабрь 2017 г.)
4. Датчик температуры двигателя 21010-3808600-00-0: 138 руб. (октябрь 2018 г.)
Итого: 380 руб.
З.Ы. Про проверку датчиков с помощью мультиметра знаю, заморачиваться с замером сопротивления и нагревом ДТОЖ в поисках исправного датчика было просто лень, поэтому действовал «на шару». 8-))))
Как проверить датчик температуры шеви нива
Статья написана по результатам анализа обсуждений этого вопроса в форуме «Нива 4х4». Знак вопроса поставлен потому, что далеко не всегда этот глюк действительно был неисправностью. Кроме того, зачастую глюк был вызван вроде бы несвязанными непосредственно с подсистемой измерения температуры узлами.
Показометр температуры — индикатор
Найдено Яндексом: «Индикатор — в метрологии — техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия определенной физической величины или определения ее порогового значения».
Точности от индикатора требовать нельзя принципиально. Перегрев он еще кое-как (плюс-минус лапоть) показывает, а при требуемой температуре двигателя 80 или 90 градусов — врет, как сивый мерин. Это, фактически, признал завод-изготовитель комбинации приборов, устанавливаемой на 21213 и 21214 с 1998 года, см. статью Leo2131 О точности индикатора температуры (ответ завода).
Что же тогда делать? Ответ очень прост: запомнить нормальное положение стрелки индикатора и обращать на нее внимание только тогда, когда оно сильно изменится.
На 21213 могут стоять два типа комбинации приборов: венгерская (до 1998 года) и владимирская. У венгерской черная пластина-шкала у каждого прибора своя, стыки шкал хорошо видны. У владимирской — это общая плоская черная деталь, на которой нанесены шкалы всех приборов.
У венгерской комбинации приборов нормальное положение стрелки индикатора температуры — примерно на толщину стрелки правее метки 90 о . Зимой поближе к 90 о , летом — подальше. У владимирской комбинации стрелка стоит правее метки 90 о на две толщины зимой и на три — летом. Разумеется, это ориентировочные значения, у вашей комбинации нормальное положение стрелки может быть немного другим.
Датчик температуры
У 21213 один датчик температуры. Он стоит с левой стороны двигателя в районе свечи 4-го цилиндра. От находящегося рядом датчика давления масла его легко отличить по зеленому цвету подходящего провода. Второй контакт датчика — корпус, привинченный к блоку цилиндров двигателя.
В датчике находится термистор — полупроводниковый резистор, сопротивление которого при росте температуры уменьшается. В мануале приведена таблица значений сопротивления датчика в зависимости от температуры:
| Температура, о С |
Сопротивление датчика, Ом |
Напряжение, подводимое к датчику, В |
| 30 | 1350. 1880 | 8,00 |
| 50 | 585. 820 | 7,60 |
| 70 | 280. 390 | 6,85 |
| 90 | 155. 196 | 5,80 |
| 110 | 87. 109 | 4,70 |
Правая колонка относится только к венгерской комбинации приборов: там подсистема измерения температуры запитана от стабилизатора напряжения с номинальным значением 10 В. У владимирской комбинации приборов принцип стабилизации совсем иной, и напряжение на датчике при одной и той же температуре может быть разным.
Если работоспособность датчика вызывает сомнения, возьмите тестер и проверьте, соответствует ли его сопротивление приведенным в таблице значениям. Тестер подключается к выводу датчика и двигателю. Измерение проводить обязательно при снятом проводе. Снятый с двигателя или купленный взамен датчик можно «сварить», т. е. нагревать в горячей воде, температура которой контролируется термометром, и измерять сопротивление датчика тестером.
Из таблицы ясно, что при исправной проводке и индикаторе закорачивание провода, идущего к датчику, на массу должно привести к полному отклонению стрелки (за отметку 130 о ), а при обрыве этого провода стрелка ляжет на левый ограничитель. При нарушениях работы подсистемы эти два простейших теста позволяют проверить работоспособность проводки и индикатора.
Два слова о 21214. В инжекторных машинах этот датчик температуры работает точно так же, как в 21213 — он подключен только к комбинации приборов. А контроллер измеряет температуру двигателя с помощью другого датчика, значительно более точного, который расположен на тройнике системы над термостатом. Водитель может считать его показания с помощью маршрутного компьютера — по моему глубокому убеждению, он должен быть в каждой инжекторной машине.
Собственно индикатор
Индикатор температуры венгерской комбинации описан в статье «Показометры» венгерской КП. Кратко: обмотка с протекающим по ней током датчика нагревает термобиметаллическую пластину. Чем выше температура двигателя, тем меньше сопротивление датчика, тем больше ток через него — тем сильнее нагревается пластина и тем сильнее отклоняется связанная с пластиной стрелка. Последовательно соединенные обмотка индикатора и датчик запитаны от стабилизатора напряжения 10 В, находящегося в тахометре комбинации приборов. Датчик венгерской панели имеет только два контакта — это выводы обмотки, которые крепятся маленькими гаечками М2 к печатной плате комбинации приборов.
У владимирской комбинации приборов принцип действия индикатора температуры электромагнитный: стрелка соединена с рамкой, по которой проходит измеряемый ток. Рамка находится в магнитном поле, и поворачивается тем сильнее, чем больший ток в ней течет (для специалистов — я намеренно упрощаю устройство индикатора). Для стабилизации показаний прибора при изменении напряжения питания (т. е. напряжения бортовой сети) имеется компенсирующая обмотка, действующая в противоположном направлении, и эта обмотка подключена просто к бортовому напряжению:
Расположение обмоток, их сопротивление и форма магнитного поля таковы, что при постоянном сопротивлении датчика положение стрелки прибора практически не зависит от напряжения в бортовой сети, которое, как известно, может изменяться от 12 до 14,4 В.
Как видно из схемы, индикатор владимирской комбинации подключается к плате тремя выводами, которые привинчены тремя маленькими гаечками.
Эти маленькие гаечки у обеих комбинаций приборов нередко оказываются причиной глюков индикатора, причем проявляться они могут самым необычным образом. Например, плохой контакт у гаечки компенсирующей обмотки вызывает отклонение стрелки вправо — как будто двигатель перегрет. На самом же деле просто нет тока в компенсирующей обмотке, и она не противодействует отклонению стрелки вправо. Поэтому при возникновении проблем рекомендуется снять комбинацию приборов (обязательно выключив зажигание! — см. Комбинация приборов), по очереди отвинтить гаечки, зачистить поверхности контактных площадок на печатной плате и аккуратно затянуть эти гаечки. При этой операции не потеряйте пружинные шайбочки, которые лежат под гаечками.
Масса, туды ее в качель.
Смотрим на схему выше. Индикатор будет нормально работать, если массы, нарисованные внизу, действительно массы. А что мы имеем на самом деле?
Нижний вывод компенсирующей обмотки по печатной плате идет к разъему, а затем. Да-да, к той самой шпильке массы под торпедой (см. Самая частая причина глюков электрики), где соединяется с кузовом автомобиля. Если там плохой контакт, сами понимаете последствия.
Нижний вывод датчика — это его корпус, хорошо соединенный с двигателем, там проблемы маловероятны. Но вот дальше: сначала толстый провод от двигателя к минусовой клемме, затем провод потоньше от клеммы к кузову. Провод потоньше в зависимости от исполнения клеммы либо запаян в нее, либо подключен через тот самый болт (см. Болт-диверсант). И между двигателем и проводом к клемме, и между клеммой и кузовом может быть плохое, ослабшее или окислившееся соединение. Влияние плохих соединений усугубляется большими токами, идущими по ним. Один такой пример — статья Болт-диверсант, а вот другие, из темы о глюках инжикатора температуры в форуме:
WhiteDog: «Опытным путем выяснил, что провод массы от аккумулятора был плохо прикручен к кузову. После зачистки места контакта и затягивания гайки крепления проблема решилась».
george: «Добрался до искомой гайки массы, состояние свободного парения, абсолютно не затянута, все провода свободно болтаются» (это о гайке на шпильке массы под торпедой).
