Как поменять прокладку гбц на ваз 2106

Как поменять прокладку гбц на ваз 2106

профессор

Группа: Жигулисты
Имя: Генадич
Сообщений: 2758
Регистрация: 22.11.2010
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Год Выпуска: 1986
Спасибо сказали: 634 раза

Снятие и установка ГБЦ на автомобиле, замена прокладки.

Сливаем ОЖ с блока цилиндров и радиатора. Снимаем массу с аккумулятора.
Снимаем кастрюлю. Снимаем привод дроссельной заслонки и троссик подсоса.
Снимаем бензопровод.
Снимаем трамблер с ВВ проводами. При необходимости свечи. Снимаем провод датчика ОЖ.
Отсоединяем штаны. Снимаем заборник горячего воздуха с коллектора и защиту стартера.
Не забываем отсоединить или отогнуть крепление патрубка от помпы к коллектору.
Отсоединяем патрубки охлаждения от головки и от печки.
Снимаем ремень генератора [если будет меняться цепь, башмак, сниматься передняя крышка (лобовина)].
Снимаем крышку клапанов.
Снять натяжитель цепи или зафиксировать его колпачковой гайкой в сжатом состоянии.
Открутить болт на звездочке Р/вала, расконтрив стопорную шайбу.
Не снимая звездочки, прокрутить К/вал в ВМТ (совместив метку на шкиве с длинной меткой на лобовине, при этом, метка Р/вала должна быть по центру (+\- 0,5 зуба))
Снимаем цепь с распредвала со звездочкой, опустив их вниз, в колодец.
Снимаем распредвал с корпусом [открутив гайки в обратном порядке (от краев к средине)].
Открутить болт М8 №11.
Отпускаем, а затем откручиваем болты крепления головки блока в [обратном порядке].

Снимаем головку с коллекторами и карбюратором.
Снимаем старую прокладку. Очищаем блок от ее остатков. Удаляем масло, тосол из отверстий болтов.
При необходимости меняем масло и фильтр.
Очищаем привалочную плоскость головки и проверяем ее плоскость.
При необходимости работы с ГБЦ:
снимаем коллектора и карбюратор.
при наличии прогаров варим аргоном и/или шлифуем.
делаем ревизию/выбраковку, меняем втулки и сальники, меняем/притираем клапана, рокера и пружины, солдатики, прокладки, успокоитель, шпильки, Р/ал с корпусом, рокера и пр.
Промываем и собираем ГБЦ.
При необходимости:
меняем цепь, башмак, звездочки, сальник передней крышки, сняв шкив К/вала и лобовину.

Сборку производим в обратном порядке.
Ставим на направляющие втулки блока новую прокладку, слегка смазанную графитной смазкой.
Ставим головку.
Заворачиваем болты динамометрическим ключем по схеме в два этапа:
предварительно моментом 3-4 кгс.м болты 1-10
окончательно моментом 9,8-12 кгс.м болты 1-10, 3-4 кгс.м болт 11
Устанавливаем К/вал в ВМТ. Не забываем про цепь!
Крутим Р/вал до совмещения установочных меток звездочкой и снимаем ее.
Ставим распредвал с корпусом, закрутив гайки от средины к краям моментом 1,9-2,3 кгс.м .
Звездочку заводим под цепь и ставим на Р/вал, ставим болт, затянув от руки.
Ставим натяжитель цепи и/или отпускаем его колпачковую гайку.
Проворачиваем К/вал на 1,5-2 оборота, затягиваем колпачковую гайку.
Довернув К/вал в ВМТ проверяем установочные метки. Затягиваем болт Р/вала и контрим шайбу.
(При не совпадении меток, снять натяжитель цепи или зафиксировать его колпачковой гайкой в сжатом состоянии и перекинуть цепь, повторив последние 3 пункта.)
Цепь натянута, регулируем клапана…
Довернув К/вал в ВМТ, еще раз проверяем установочные метки и ставим трамблер со снятой крышкой в среднее положение (с возможностью корректировки, как по, так и против часовой стрелки). При этом, ротор (бегунок) должен быть направлен в положение 4-го цилиндра по крышке.
Закрываем крышку клапанов, закручиваем свечи (если снимались).
Далее по плану, провода, привод на карб., патрубки и ОЖ, коллектор и пр. снятые элементы. После запуска обязательная регулировка зажигания.

PS. Постарался полнее раскрыть тему, для не опытных в данном вопросе автолюбителей.
Просьба модераторам перенести в начало темы или в соотв. раздел, как FAQ или мануал.

Сообщение отредактировал YaJAROFF — 27.1.2013, 18:32

Замена прокладки головки блока цилиндров

Итак, машина простояла почти год, аккумулятор тоже. Тем не менее, завелась она, не потребовав подзарядки АКБ!) Да здравствует Солекс и его пусковая система или как её там. Посторонних шумов при работе двигателя не наблюдалось. На щупе следов эмульсии не обнаружилось.

Вся охлаждающая жидкость улетела в трубу ещё в том году, поэтому быстренько залили промывку движка и, немного погоняв двигатель, заменили масло. В масле эмульсии не обнаружилось, и мы вздохнули спокойно.

После феерического взрыва системы охлаждения мы были почти уверены, что пробита прокладка блока, а может быть и плоскости повело. Для проверки решили поменять прокладку и посмотреть — что будет?

Не без труда сняли головку блока. При этом в цилиндры насыпалась накипь (мы ж заливали воду какая под рукой была на трассе) и ржавчина, потому что прокладка порвалась местами так, что её армирование оголилось и заржавело.

Почистили плоскости на блоке и на головке блока от остатков старой прокладки, накинули новую, выдули сор из цилиндров (сойдёт для сельской местности) и накинули головку обратно. Болты крепления затянули как следует. Потом поменялись и вообще от души затянули. Надо динамометрический ключ прикупить.

Навешивать всякие щитки да карбюраторы в темноте — то ещё развлечение. При разборке двигателя надо фиксировать положение распредвала, коленвала и распределителя зажигания — первое и второе мы забыли, потом по меткам выставили и ошиблись на один оборот коленвала. На следующий день догадались, переставили свечные провода 1-2 и 3-4, а всё равно не заводится. Крутим корпус распределителя — оно чихает огнём в карб.

Ну, думаем, надо включить мозг. Нажали на кнопку за левым ухом — и: О, чудо! Истина полилась даровой энергией. После очередного перерыва на рабочий день, повернули распредвал как положено (этого можно было и не делать, но зачем путаться лишний раз), проверили положение по поведению кулачков распредвала: когда 1й цилиндр находится в ВМТ перед рабочим ходом и в нём должна быть искра, в 3м цилиндре заканчивается впуск порядок работы 1-3-4-2 и ещё открыт впускной клапан перед сжатием. Впускной клапан больше диаметром, на него давит шестой кулачок спереди, положение кулачка хорошо видно при снятой клапанной крышке. В этом положении коленвала переставили корпус распределителя зажигания так, чтобы бегунок указывал примерно на контакт 1го цилиндра.

После этих манипуляций машина завелась и оставалось только подрегулировать зажигание, но мы услышали стук из двигателя. Глянули фотки — вроде бы ничего не забыли внутри. Подумали, что помпа гремит — скинули ремень — всё равно стук. Решили перезатянуть цепь: откручиваем колпачковую гайку, а она прокручивается будто резьба сорвана.

Сняли натяжитель — не снимается гайка — и всё тут. Пока решали, кто пойдёт за натяжителем, крутили его в руках, что-то в нём щёлкнуло, и гайка снялась легко, и шток выскочил ещё миллиметров на пять. По всей видимости, цанга закусила шток и не давала пружине его выталкивать. Как следствие, цепь не была натянута и гремела. ОК, почистили натяжитель, поставили на место без гайки, натянули ведущую ветвь цепи, закрутили колпачковую гайку. Заводим машину — не стучит! Радуемся)

Но недолго. Машина работает неравномерно, троит и заводится как будто в мороз — с большим сопротивлением вращению. Я говорю — аккумулятор сел. Мне говорят: проверь напряжение. Напряжение 12,6В — нормальное. Делаем вывод, что цепь перескочила, снова скидываем клапанную крышку: так и есть, метка сбита.

Выставляем метку, натягиваем цепь, делаем пару оборотов коленвала и видим это:

Переставляем цепь на одно звено — и метка опять мимо. Делаем вывод, что цепь уже растянута и лучшее враг хорошего, у нас вообще другие планы на машину, а для сельской местности сойдёт и возвращаем цепь как было на фото. Есть, конечно, сомнения по части работоспособности движка. Но раз до разбора работал…

Заливаем воду, все патрубки текут. Меняем патрубки. Термостат оказывается заклинен, делаем в нём дырку, чтобы хоть как-то ржавая жижа циркулировала. Едем кататься. Тянет вяло, на селе Вернадском дури надо больше. Регулируем ещё раз зажигание и машина начинает летать по разбитой дороге, как и подобает классике! Огромное спасибо напарнику — из-за неудачных экспериментов с карбами Пчела никогда так раньше не ехала!

3.8. Замена прокладки головки блока цилиндров

Головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Отсоединяем провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).
Снимаем распределитель зажигания с высоковольтными проводами (см. Замена распределителя зажигания).
Снимаем крышку головки блока (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Снимаем распределительный вал в сборе с корпусом подшипников (см. Замена распределительного вала и рычагов клапанов). Отсоединяем от выпускного коллектора выпускную систему и снимаем трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя (см. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов).

Устанавливаем головку в обратной последовательности. Прокладку головки блока заменяем на новую.

Затягиваем болты головки блока в два приема. Сначала болты №№ 1–10 затягиваем моментом 33,3–41,16 Н.м, а затем подтягиваем их моментом 95,9–118,3 Н.м. Последним затягиваем болт № 11 моментом 30,6–39 Н.м.

« предыдущая страница 3.7. Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов

^ к оглавлению

следующая страница » 3.9. Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

Copyright © 2007-2024 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Как снять головку блока цилиндров и заменить прокладку

Снятие ГБЦ на ВАЗ 2106 и на подобных двигателях «Жигулей» в основном происходит либо для ремонта двигателя, либо самой головки. Снять головку блока цилиндров не так уж и сложно, но требует небольших подготовительных работ. И сразу приведу перечень необходимого инструмента, без которого просто не обойтись при выполнении этого ремонта:

• Вороток с удлинителем
• Трещоточные рукоятки
• Головка на 19 и 10
• Динамометрический ключ для затяжки

Как без ошибок снять головку блока цилиндров. Этапы работы

1. Во-первых, если вы собрались ремонтировать двигатель, то обязательно необходимо слить охлаждающую жидкость.
2. Затем нужно снять распредвал, так как болты ГБЦ находятся именно под ним. И добраться до них просто невозможно, не снимая распределительного вала.
3. Также необходимо отсоединить трубку подвода охлаждающей жидкости к головке. Она находится с правой задней стороны двигателя, как показано на фото ниже:

И отсоединить трубку, отведя ее немного в сторону:

Также нужно отсоединить штекер от датчика температуры, который показан на фотографии:

Теперь все готово. Можно начинать откручивать болты крепления головки блока цилиндров к блоку двигателя. При этом используем довольно мощный вороток с головкой:

После того, как болты ослабли, можно воспользоваться трещоточной рукояткой, чтобы выполнить эту процедуру в несколько раз быстрее:

После того, как все болты головки откручены, можно приподнимать ее, взявшись за переднюю часть, или как вам будет удобнее:

Установка головки блока цилиндров

Теперь несколько слов об установке ГБЦ обратно на блок. Во-первых, обязательно заменить прокладку, так как она устанавливается на один раз. Разумеется, предварительно необходимо очистить блок и поверхность головки от следов старых прокладок. Я делал это с помощью специального средства для удаления следов прокладок Ombra голландского производства, нанося эту жидкость на всю поверхность ГБЦ:

В результате после около 10 минут ожидания и тщательной работы обычной щеткой для одежды, получается довольно ощутимый результат. Для сравнения решил сделать следующим образом: первые три камеры сгорания чистил различными средствами, начиная от бензина и заканчивая WD-40, а последнюю именно этим специальным средством. Результат можете посмотреть наглядно:

После того, как все это сделано, можно приступать к установке ГБЦ обратно. Для того, чтобы это сделать, понадобится специальный динамометрический ключ, так как затягивать эти болты необходимо с определенным моментом силы в следующем порядке:

• Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
• Второй — от 95 до 118 Н*м.

Также стоит отметить, что очередность необходимо соблюдать следующую:

Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и окончательно собираем двигатель ВАЗ 2106. Вот так можно снять головку цилиндров самому, и установить ее обратно. Желаю успехов.