Одометр для велосипеда что это

Одометр для велосипеда что это

ВелоМетр — Велосипедный спидометр/одометр

Автор: Полтарецкий Алексей
Опубликовано 15.09.2011
Создано при помощи КотоРед.
2011

Решил я как-то раз украсить своего железного коня спидометром. Но вместо того чтобы сделать так, как делают все нормальные люди (взять некоторое количество кровно заработанных и пойти на ближайший рынок, где обменять их на нечто китайского производства с надписью «BEJIOCNIIEDHbIN CIINDOMETP» на лицевой панели), я решил поступить как true-радиолюбитель — собрать его собственноручно из того, что есть под рукой. Первым делом я, разумеется, полез искать готовый проект в Интернете. Но, как выяснилось, в Сети попросту нет подходящих конструкций велосипедных спидометров — есть либо слишком сложные (на базе дорогостоящих микроконтроллеров, не менее дорогостоящих дисплеев, и содержащие кучу бесполезных функций), либо слишком примитивные (с прошивками, написанными на бЭйсике, и кучей схемотехнических ошибок). И тогда я решил придумать желаемый девайс самостоятельно.

Устройство предназначено для измерения скорости и пробега велосипеда, а также для управления фарой — регулирования яркости, автоматического включения и отключения.

Напряжение питания, V		1,8-5
Минимальная регистрируемая скорость, км/ч	Велосипеды Тиса, Десна, и.т.д; покрышка 40—406 (внешний диаметр 492 мм)	1.1
	Горные велосипеды; покрышка 26″x1.95″ (внешний диаметр 665 мм)	1.5
	Советские дорожные велосипеды; покрышка 40—622 (внешний диаметр 708 мм)	1.6
Ток потребления, mA (при U пит. 2,4 V)	Рабочий режим, подсветка дисплея отключена	5
	Рабочий режим, подсветка включена	80
	Спящий режим	не более 0.002
Максимальная регистрируемая скорость, км/ч		99.9
Максимальный текущий пробег, км		655.35
Максимальный общий пробег, км		65535
Максимальный ток фары, mA		250*

* Теоретически, используемая схема преобразователя может работать с током нагрузки 1 A и более, однако для этого потребуется модификация схемы — увеличение емкостей конденсаторов на входе преобразователя, а также уменьшение сопротивления и увеличение мощности резистора R25.

Кнопка 1 — вызов настроек
Кнопка 2 — включение/отключение устройства
Кнопка 3 — включение/отключение фары
Кнопка 2 в режиме настроек -уменьшение или отключение параметра
Кнопка 3 в режиме настроек — увеличение или включение параметра

Удерживание кнопки 1 при включении — разблокировка дополнительных настроек
Удерживание кнопок 1 и 3 при подаче питания — сброс настроек и данных о пробеге (только для варианта прошивки, хранящего данные в оперативной памяти)

Как это работает

Измерение скорости и учет пробега осуществляются при помощи датчика вращения, закрепленного на передней вилке велосипеда. Для определения скорости движения, устройство измеряет время между срабатываниями датчика. Поскольку для измерения скорости необходимы как минимум 2 срабатывания, при первом срабатывании расчет скорости не производится, а при последующих скорость вычисляется по формуле S = C*(F*0.036)/T где S — скорость движения велосипеда; C — длина окружности колеса, взятая из настроек устройства; F — тактовая частота счетчика; T — значение счетчика. При отсутствии срабатывания датчика на протяжении пяти секунд, показания скорости сбрасываются, и начинается отсчет времени отключения. По достижении времени отключения, указанного в настройках, либо при нажатии на кнопку 2 устройство переходит в спящий режим с током потребления не более 2 uA.

Схема построена на микроконтроллере ATTiny2313A. Для отображения информации используется дисплей RC0802A. Поскольку МК питается напрямую от батареек, а дисплей — от повышающего преобразователя 5V (т.е напряжения питания МК и контроллера дисплея могут отличаться более чем в 2 раза), соединять шину данных дисплея с МК без согласования уровней нельзя. Для согласования уровней используются резисторы R13-R24. Транзистор VT2 используется для ШИМ-регулирования контрастности дисплея. Пределы регулировки контрастности устанавливаются подбором резисторов R10-R12. Транзистор VT4 управляет подсветкой дисплея.
Транзистор VT3 отвечает за сброс дисплея. Данный «некрасивый» способ сброса является единственно возможным, поскольку у дисплея вывод сброса отсутствует.
Транзистор VT1 управляет питанием преобразователя напряжения. Преобразователь напряжения, питающий дисплей и фару, построен на микросхеме NCP1450ASN50T1 и половине транзисторной сборки VT5. Вторая половина VT5 используется для ШИМ-регулирования яркости фары.Если к устройству не планируется подключать фару, либо ток фары составляет не более 50mA, то можно использовать альтернативную схему преобразователя:

В качестве датчика вращения используется геркон в паре с постоянным магнитом, установленным на колесе. Геркон полключен к выводу 6 МК через конденсатор C2. Это необходимо для снижения потребляемой мощности устройства в том случае, когда магнит остановился напротив геркона. Конденсатор C1 необходим для устранения дребезга контактов геркона.

Основная плата устройства собрана по технологии поверхностного монтажа (SMD). Резисторы и конденсаторы могут иметь типоразмер 1206, либо 0805. При использовании деталей меньшего размера, потребуется модификация печатной платы.
Конденсаторы C3 и С6 могут быть заменены на электролитические. В этом случае рекомендуется установить параллельно C3 керамический конденсатор емкостью 0.1 uF.
В качестве L1 использован дроссель ДПМ 0.6-10. При отсутствии данного дросселя, его можно заменить на любой дроссель аналогичного или большего типоразмера с индуктивностью 10 uH. Настоятельно не рекомендуется использовать дроссели меньшей индуктивности, поскольку это приведет к кратковременному возрастанию напряжения на выходе преобразователя при резком уменьшении тока нагрузки. По этой же причине при самостоятельном изготовлении дросселя из подручных материалов и отсутствии под рукой измерителя индуктивности, рекомендуется проверить работу преобразователя до того, как к схеме будет подключен дисплей. Не следует наматывать дроссель на кольцевом магнитопроводе. Если у Вас нет никакого магнитопровода кроме кольцевого, то нужно переломать его на две части, либо прорезать в нем зазор.
Вместо ATTiny2313A можно использовать ATTiny2313V, либо, при питании схемы от трех батареек — ATTiny2313. Однако, при такой замене станет невозможным включение фары при отключенном устройстве. Вместо транзистора TPC8103 можно использовать любой другой P-канальный полевой транзистор подходящей мощности с пороговым напряжением открытия (Gate Threshold Voltage) не более 1.5V (например IRF7404). Вместо транзисторной сборки IRF7530 можно использовать любю другую сборку, содержащую пару N-канальных полевых транзисторов подходящей мощности с пороговым напряжением открытия не более 1.5V (например IRF7501 — без изменения печатной платы, либо IRF7301, IRF7311, IRF7331 — с изменением печатной платы). Вместо транзисторной сборки также можно использовать два отдельных транзистора. При этом пороговое напряжение открытия транзистора в цепи ШИМ-регулирования яркости фары может быть больше чем 1.5V.
В качестве кнопок SB1-SB3 рекомендуется использовать угловые микрокнопки, поскольку в этом случае отверстия для толкателей будут находиться на боковой стенке устройства, а не сверху, что снизит вероятность попадания влаги внутрь корпуса. Либо использовать силиконовые кнопки, извлеченные из какого-нибудь устройства (калькулятора, пульта, джойстика, и.т.д). В этом случае плату для кнопок рекомендуется вырезать из платы того же устройства — при изготовлении платы в домашних условиях Вы навряд-ли сможете нанести на нее покрытие из металла, стойкого к коррозии.
Для стабилизации тактовой частоты МК можно использовать кварцевый резонатор 4 MHz, либо керамический с частотой 500 kHz. Если у Вас под рукой нет ни того, ни другого, Вы можете использовать для тактирования МК внутренний RC-генератор, однако в этом случае погрешность измерения скорости будет составлять ±10% — такова точность заводской калибровки генератора. При помощи калибровки можно добиться повышения точности генератора до ±2%. Для этого Вам потребуется частотомер и калибровочная прошивка (см. архив с прошивками). Калибровка производится следующим образом: прошейте МК калибровочной прошивкой — при включении на дисплее отобразится текущее значение, хранящееся в калибровочном регистре:

После этого подключите частотомер к выводу 9 МК, затем при помощи кнопок 2 и 3 добейтесь частоты, наиболее близкой к 50 kHz. После этого Вам потребуется пересобрать основную прошивку устройства, раскомментировав в файле velometer.c макрос USER_OSCCAL, и вписав в него значение полученное при калибровке.

Данный вариант схемы проще для повторения, однако он обладает целым букетом недостатков, главный из которых — значительное изменение контрастности дисплея (вплоть до невозможности прочитать инфокмацию) по мере разрядки батареек. Повторять упрощенную схему рекомендуется лишь в том случае, если вы испытываете затруднения с покупкой деталей, или просто хотите «пощупать» данное устройство перед тем, как собрать полноценную схему.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Зачем было использовать такие мощные полевики в схеме питания? К примеру, одного TPC8103 хватит для управления питанием десятка наких устройств. С жиру бесимся, да?
Ответ: Девайс собирался из того, что было под рукой. И под ней не оказалось транзисторов слабее чем те, что установлены в схеме. Вам никто не запрещает ставить полевики послабее при повторении схемы.

Вопрос: Зачем было устанавливать в устройство, собранное по SMD-технологии микроконтроллер в корпусе DIP?
Ответ: См ответ на предыдущий вопрос.

Вопрос: Какой смысл в цепочке R6 VT3 R7? Зачем делать короткое замыкание в цепи дисплея?
Ответ: Во-первых, замыкание там не короткое, а через резистор 10 ом. Во-вторых, оно происходит всего на 50 милисекунд перед включением дисплея. А нужно оно вот зачем: при инициализации дисплея в режиме четырехпроводной шины данных, перваяя инструкция имеет длину 4 бита (или, проще говоря, полбайта). Все остальные инструкции дисплея имеют длину 1 байт, и отправка полубайтовой инструкции в дисплей, уже прошедший инициализацию, будет иметь весьма нехорошие последствия — дисплей будет считать эту инструкцию первыми четырьмя битами нормальной, восьмибитной инструкции, первые 4 бита следующей инструкции — последними четырьмя битами предыдущей инструкции, и.т.д. В результате этого на дисплее вместо циферок с буковками будет отображаться билиберда. Казалось бы, зачем отправлять в инициализированный дисплей еще одну инструкцию инициализации, и тем самым сводить его с ума? А все дело в том, что при переходе устройства в спящий режим, питание дисплея отключается, но, несмотря на это, он некоторое время остается инициализированным благодаря заряду конденсатора C7. Соответственно, включение устройства до того, как конденсатор C7 разрядится, и приведет к отправке второй полубайтовой инструкции в инициализированный дисплей. Так вот, цепочка R6 VT3 R7 нужна именно для того, чтобы разрядить конденсатор C7, и тем самым выполнить сброс дисплея. Если после всего вышесказанного Вы все еще сомневаетесь в необходимости данной цепи, то можете не собирать ее при повторении устройства, и понаблюдать как красиво оно будет работать.

Вопрос: Могу ли я использовать в данном устройстве дисплей на базе контроллера HD44780?
Ответ: Теоретически да, однако Вам придется модифицировать библиотеку, отвечающую за работу с дисплеем, поскольку у данного контроллера несколько отличается процедура инициализации.

Вопрос: У меня нет ни кварца на 4 MHz, ни керамического резонатора на 500 kHz, ни частотомера. А хочется собрать нормальный, точный спидометр. Можно ли использовать резонатор с другой частотой?
Ответ: В схему можно поставить практически любой кварц (кроме слишком высокочастотных — встроенный в МК генератор просто не сможет с ними работать). Например 4.43 MHz или 3.58 MHz (такие стоят во всех телевизорах и видеомагнитофонах). Однако, при изменении тактовой частоты МК необходим пересчет множителя, используемого для расчета скорости (макрос SPEED_MULTIPLIER) и максимального значения таймера, отсчитывающего 5-секундные интервалы (макрос MAIN_TIMER) в файле velometer.c. После чего потребуется пересобрать прошивку. И не забудьте установить новую тактовую частоту в настройках проекта CodeVisionAVR — в противном случае компилятор неправильно рассчитает задержки, необходимые для работы дисплея.

Вопрос: Я собрал данную схему без резисторов R13-R24 — соединил МК с дисплеем напрямую. И она прекрасно работает от двух пальчиковых батареек. Зачем тогда нужны эти резисторы?
Ответ: Подождите пока батарейки подсядут, и тогда Вам станет ясно, зачем нужны эти резисторы :).

Вопрос: Собрал данное устройство, использовав версию прошивки, хранящую все данные в оперативной памяти. При отключении питания общий пробег и настройки должны сбрасываться, а они не сбрасываются. Мало того, не сбрасывается даже текущий пробег, а он вроде как хранится в оперативной памяти во всех версиях прошивки. Почему так? Вы что-то напутали в коде?
Ответ: Ничего я не напутал. Тут используется свойство МК от Atmel сохранять содержимое регистров и оперативной памяти в течение некоторого времени (около 15 минут) после отключения питания.

Вопрос: Почему в файлах нету эмуляции схемы в Proteus»е? Вы забыли ее приложить?
Ответ: Нет, я просто не эмулировал ее в протеусе, ибо эмуляция микроконтроллеров в нем работает как говно.

Вопрос: Почему на плате нет разъема SPI? Это, типа, нужно выпаивать МК при каждой перепрошивке?
Ответ: Я посчитал нецелесообразным увеличивать размеры платы ради разъема, который не будет использоваться при эксплуатации. А выпаивать МК вовсе не обязательно — достаточно установить его в панель, или припаять 5 проводков к задней стороне платы (дисплей, подключенный к тому же порту, совершенно не мешает программатору).

Вопрос: Почему все отверстия на плате (даже крепежные) имеют диаметр 0.5 мм? Не маловато ли?
Ответ: Отверстия, отпечатанные в процессе лазерно-утюжного изготовления платы, использутся в качестве кернов при сверловке. А керн диаметром 2.5 мм и глубиной 35 мкм выполняет свои функции довольно таки хреново.

Вопрос: Почему прошивка писалась в CodeVisionAVR? Это же говно. Компилятор для ламеров.
Ответ: А кто Вам сказал что я не ламер? И кстати, оно в большинстве случаев прекрасно справляестя со своими обязанностями. Не хуже чем IAR или WinAVR.

Интересные факты, выяснившиеся при создании устройства

• Оценить скорость движения «на глазок» довольно таки трудно. К примеру, скорость в режиме «просто кручу педали» — это аж 20 км/ч, а не «от силы 15» как мне казалось раньше. А в режиме «разогнался шописец» — всего лишь 40, а не «за 50», как я считал до установки спидометра.

• Рабочие, занимающиеся установкой километражных столбов на трассах, измеряют расстояние между ними при помощи резиновой рулетки — разброс расстояния между ними иногда достигает сотни метров. И погрешность спидометра тут совершенно не при чем — расстояние между столбами отличается иногда в большую, а иногда в меньшую сторону, а между одними и теми же столбами оно всегда совпадает.

На фото отчетливо видна некрасивая конструкция из двух конденсаторов 220uF

Топология печатной платы отличается от финальной, поэтому не следует использовать фото в качестве образца при сборке.

Корпус устройства изготовлен из листового полистирола (корпус от телевизора «Электрон»). В качестве клея использовался растворитель 646:

Первая версия корпуса была жестоко угроблена во время горячей сушки краски (оказывается, рука, засунутая в духовку, весьма хреново выполняет функции термодатчика). После подобного epic fail»а обычно хочется бросить всё к чёртовой матери, но я нашел в себе силы начать все сначала, в результате чего и появился корпус v2:

При покраске второй версии корпуса я решил не использовать горячую сушку, благодаря чему он и дожил до стадии сборки:

Вместо микрокнопок уже установлен кусок платы от китайского калькулятора

Устройство в сборе:

Как видим, калькулятор поделился со мной не только куском своей материнской платы, но и отсеком батареек.

Корпус для геркона:

Корпус вырезан из листового текстолита толщиной 8 мм.

Датчик вращения в сборе:

Выводы геркона тщательно изолированы при помощи термоклея. В катафоте профрезеровано углубление, после чего в него вклеен редкоземельный магнит, извлеченный из привода БМГ жесткого диска. На самом деле, можно было обойтись и без фрезеровки, но мне показалось, что так будет надежнее. Кстати, мои кривые руки умудрились напортачить и здесь — если хорошо присмотреться, то можно заметить, что магнит переломан ближе к концу. Это результат того, что я пытался подогнуть магнит по форме углубления (оно получилось слегка выпуклым). Ну не знал я что неодимовые магниты изготовляются методом порошковой металлургии.

Фото спидометра, установленного на велосипеде показать, к сожалению, не могу — из-за испорченного корпуса график сильно сдвинулся, и мне пришлось вернуть фотоаппарат до того, как краска на корпусе приобрела достаточную прочность. Хотя в общем-то оно и к лучшему — слишком уж мой велик страшный и ржавый.

P.S. Надеюсь, мое поздравление Коту понравилось, и он поделится со мной валерьянкой и сухим кормом 🙂

Велосипедные одометры

В мире ежеминутных изменений и вечного движения приходится постоянно следить за скоростями и пройденными расстояниями. Как говорил Мартовский Заяц в сказке Льюиса Кэролла, «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее». В ногу со временем хотят быть и велосипедисты. Вот почему такой прибор, как одометр для велосипеда, спешат приобрести не только спортсмены-профессионалы, но и любители.

Что такое одометр

Велосипедный одометр – прибор, необходимый для измерения числа оборотов колёс в процессе езды. Современные одометры с точностью определяют общий пробег велосипеда, помогая владельцу правильно представить возможности своего транспортного средства. На дисплее устройства отображается как суточный, так и общий пробег байка.

Как устроен

Одометры разных типов имеют различное устройство, но лежащий в основе принцип работы одинаков. Функциональными можно считать следующие детали прибора:

• счётчик (отвечает за подсчёт числа оборотов колёс);
• контроллер, фиксирующий обороты (он напрямую связан со счётчиком);
• индикатор, отражающий числовые показатели пройденного километража на дисплее спидометра.

В механических одометрах усилие к тросику передаётся от приводного колёсика, находящегося в тесном контакте с велосипедной покрышкой.

В одометрах с электромеханической передачей импульс переносится по тросику с помощью сенсора на электронную панель. Электронные модели функционируют за счёт получения электрических импульсов.

Как работает

Вне зависимости от того, с какой скоростью движется ваше транспортное средство, его колёса совершают определённое количество оборотов, проходя километр пути. Этот показатель остаётся неизменным. Зная число оборотов колеса, легко рассчитать количество пройденных километров и вывести его на счётчик. В одометрах разного типа подсчёт и передача происходят по-разному.

Существует три вида одометров:

• механические;
• электромеханические;
• электронные.

Более старые и мало-помалу уходящие в прошлое механические модели функционируют с помощью специального гибкого тросика, который вращается с той же скоростью, что и колесо. Вращение передаёт выходной вал, дальше усилие идёт по тросику на магнитную стрелку. Магнитная стрелка отображает числовой показатель на намагниченном диске.

Довольно простой по комплектации, механический одометр относительно дёшев. Его просто разбирать и ремонтировать, меняя старые детали на новые. Его работа не зависит от батареек и магнитных бурь. Между тем, при правильной установке и настройке со своей основной функцией элементарного подсчёта километров такой прибор справляется достойно.

Недостатком можно считать автоматическое обнуление показаний по достижении определённой пороговой цифры. К тому же механическое устройство несколько затрудняет вращение колеса, а в случае, если колёса изогнуты восьмёркой, не работает совсем. Может повлиять на показания счётчика и попадающая на прибор грязь. Так что такой одометр необходимо часто и тщательно протирать и смазывать. Зато для прогулок по чистому и гладкому шоссе прибор с механической передачей вполне подойдёт.

Электромеханические одометры работают за счёт вращения шестерёнки, которая приводит усилие к электромеханическому датчику.

Сенсорное устройство производит импульсы электричества, попадающие по проводам в блок спидометра, где вращается маленький электродвигатель, выполняющий роль привода пробегового счётчика. Одометры такого типа установлены на большинстве современных автомобилей.

Датчики электронных одометров полностью электронные. Кроме того, они имеют жидкокристаллические индикаторы. Такой прибор труднее «обмануть», для этого потребуется применить специальное устройство.

Современные велосипедные одометры, по сути, становятся частью «бортовых» велокомпьютеров, подсчитывающих не только общий пробег байка, но и многие другие параметры движения, необходимые велосипедистам, серьёзно занимающихся велотренировками. Это могут быть, к примеру, такие показатели, как:

• текущая скорость;
• средняя скорость;
• длина дистанции;
• время в пути;
• каденс;
• пробег;
• часы.

Датчиком электронного одометра выступает контакт, герметично расположенный в корпусе, — геркон. Его закрепляют на перьях передней вилки либо (когда длина проводов для этого достаточна) около заднего колеса. На спице колеса крепится постоянный магнит, который заставляет датчик срабатывать. Время между двумя ближайшими включениями датчика отслеживает микроконтроллер. Жидкокристаллические индикаторы с семью сегментами отражают полученный результат, функцию подсветки выполняют светодиоды.

Бывают ли погрешности в работе велосипедных одометров

Как и любой прибор, одометр может иметь допустимый процент погрешностей. Механические устройства, установленные на горных велосипедах или байках, движущихся на пересечённой местности, могут давать до 15% погрешностей. Считается, что чем тяжелее условия эксплуатации транспортного средства, тем выше погрешность. К примеру, отрицательно повлиять на работу одометра может пробуксовка, ослабление гибкого тросика (он должен быть натянут, нельзя допускать, чтобы он провисал в петлях), разбалтывание деталей. Правда, такой высокий показатель искажения всё же не характерен для велосипедных одометров нового поколения. Электромеханические устройства могут дать до 5% искажений. А вот цифровые гаджеты, в которых отсутствуют механические связи между деталями и минимизируется риск внутренних повреждений, выдают не более 1% погрешностей.

Как правильно выбрать прибор

Если вы чётко решили, что велосипедный одометр вам необходим и не станет очередной игрушкой, праздно болтающейся на руле, перед установкой, в первую очередь, необходимо выбрать качественный прибор, который не придётся выбрасывать после первого же велосезона.

При выборе одометра необходимо учесть такие параметры, как:

• надёжность прибора;
• предел показаний;
• качество корпуса;
• функционал;
• тип крепления.

Наиболее надёжные велосипедные счётчики производят такие компании, как VDO, BBB, Cateye, Sigma. Выбрать модель можно индивидуально, исходя из тех целей, которые вы перед собой ставите.

Одометры делятся на модели с максимальным показателем скорости 99,9 км/ч и устройства, отображающие трёхзначные показатели. К примеру, спидометр Sigma 506 показывает скорости выше 100 км/ч. Это устройство рассчитано на велогонщиков. Любителям оно вряд ли пригодится.

По размерам и компактности приборы могут быть разными, но функционал от этого не зависит. Можно приобрести даже устройство в виде ручных часов, измеряющее пульс спортсмена.

Крепить велокомпьютер можно также на выносе руля или самом руле. Бывают приборы с универсальным креплением.

Идеальная модель одометра должна располагать крупным дисплеем с чётко читающимися цифрами.

Необходимо, чтобы прибор выдерживал вибрацию и жёсткие погодные условия, а его компоненты отличались качеством сборки.

Как настроить электронный одометр

Начать установку велосипедного компьютера – это, прежде всего, правильно указать параметры своего транспортного средства. Сделать это лучше всего сразу после приобретения велосипеда. Показатели лучше всего записать и сохранить.

1. Для начала необходимо установить показатель C — длину колеса. Её необходимо уточнить, так как это число нестандартно. Для этого измеряем периметр покрышки с помощью сантиметровой ленты, намотанной на колесо по кругу. Другой способ: поставить краской на колесе яркую отметку и, прокатив велосипед на один оборот колеса, измерить расстояние от одного отпечатка до другого.
2. Затем нужно с помощью электромонтажа закрепить датчик на одном из перьев вилки или на велораме.
3. Далее крепко обматываем провод вокруг пера и тормозного троса.
4. Устанавливаем на вынос руля или руль крепёжную площадку.
5. Фиксируем магнит на спице, но не перетягиваем винт, чтобы не сломать магнитик. Между магнитом и датчиком не должно быть более 3 мм.
6. Закрепляем велосипедный компьютер в контактной площадке и проверяем качество работы.

Велосипедный одометр – необходимое устройство в жизни каждого современного велосипедиста. При умелом использовании прибора можно своевременно прогнозировать сроки технического обслуживания, грамотно распределять спортивные нагрузки, комфортно перемещаться на большие расстояния в условиях велопохода. Грамотно выбранный и укреплённый одометр упрощает жизнь на двух колёсах и повышает ваши шансы не стоять на месте.

Помогите пожалуйста а то не могу решить

Механический одометр (счётчик пройденного пути) для велосипеда — это
прибор, который крепится на руле и соединён тросиком с редуктором,
установленным на оси переднего колеса. При движении велосипеда спицы
колеса вращают редуктор, это вращение по тросику передаётся счётчику,
который показывает пройденное расстояние в километрах.
У Максима был велосипед с колёсами диаметром 18 дюймов и с одометром,
который был настроен под данный диаметр колеса.
Когда Максим вырос, ему купили дорожный велосипед с колёсами диаметром
24 дюйма. Максим переставил одометр со своего старого велосипеда на новый,
но не настроил его под диаметр колеса нового велосипеда.
В воскресенье Максим поехал кататься на велосипеде в парк. Когда он
вернулся, одометр показал пройденное расстояние — 15,3 км. Какое расстояние
на самом деле проехал Максим?
Запишите решение и ответ.

Лучший ответ

Этот одометр измеряет количество оборотов колеса (при настройке умножает его на некий коэффициент, который не изменился). Так что стандартная школьная пропорция 24/18= x/15,3. Т. е. x=4*15,3/3=4*5,1=20,4 км.

Остальные ответы

Спидометр для велосипеда, одометр SunDing SD-563 велокомпьютер

Водонепроницаемое устройство, предназначенное для всех, кто увлекается или занимается велоспортом. Этот многофункциональный велокомпьютер, позволит вам в режиме реального времени получать всю необходимую информацию в процессе тренировки или велопрогулки.

Мини компьютер для велосипеда объединил в себе функциональность спидометра и одометра одновременно. Идеально подходит для любителей длительных велосипедных прогулок. Помогает сделать спорт более простым и комфортным. Небольшой вес и ударопрочность делают этот мини компьютер Вашим надежным помощником в любой ситуации.
Компьютер показывает информацию о скорости езды, пройденной дистанции, длительности поездки. Кроме этого, у Вас всегда перед глазами часы и термометр.

Устройство имеет водонепроницаемый корпус, позволяя заниматься спортом в любых погодных условиях. Это особенно важно, когда Вы собираетесь в путешествие на велосипеде.

Легко настраивается и имеет простой интерфейс. Просто и надежно держится на руле велосипеда. Для его установки в комплект входит специальное крепление, которое легко монтируется без каких-либо особых навыков.

В темное время суток можно воспользоваться функцией подсветки. Велосипедный компьютер имеет жидкокристаллический дисплей с яркой зеленой подсветкой. Вы получите четкое изображение в любое время суток.

Подсветка включается при нажатии на кнопки в темноте или от нажатия кнопки MODE на 3 секунды, потом сама гаснет; если зажать на 5 секунд, то подсветка не погаснет до тех пор, пока Вы не зажмете кнопку MODE еще раз на 5 секунд.

27 Функций:
SPD ― Текущая скорость. Показание текущей скорости движения (аналогично показаниям спидометра в автомобиле). Текущая скорость постоянно отображается на экране. Максимально-возможное значение 99,9 км/час, точность ± 0,1 км/час;
ODO ― Одометр ― значение суммарного пробега транспорта, отсчитываемые с момента включения компьютера при первой поездке на транспорте (0 км) и до достижения величины 99999 км);
DST ― Дистанция ― расстояние, пройденное на транспорте с момента предыдущего обнуления (данное показание возможно обнулить в любое время) (в диапазоне 0 — 9999 км);
MAX ― Максимальная скорость ― максимальная скорость движения, зафиксированная компьютером за время текущей поездки на велосипеде;
AVS ― Средняя скорость ― значение средней скорости движения, зафиксированная компьютером во время текущей поездки на транспорте;
OTM ― Общая длительность поездки по времени на транспорте (время остановок не учитывается);
TM ― длительность текущей поездки (показывается только чистое время нахождения транспорта в пути в текущей поездке);
RTM ― время текущей поездки от момента последней остановки;
CLK ― текущее время (часы);
SW ― секундомер;
TEMPERATURE ― термометр, диапазон измерения от -10 до +50°С;
TM UP TRIP TIME UP ― Время в пути (отсчет вперед);
TM DN TRIP TIME DOWN ― обратный отсчет времени в пути;
TRIP UP TRIP DISTANCE UP ― пройденный путь (отсчет вперед);
TRIP DN TRIP DISTANCE DOWN ― пройденный путь (обратный отсчет);
COMPARATOR ― показатель повышения-понижения текущей скорости;
MAINTENANCE ALERT ― напоминание о периодичном обслуживании;
LOW-SPEED REMINDER ― сигнал о занижении скорости;
OVER-SPEED REMINDER ― сигнал о превышении скорости;
SEETING TYRE CIRCUMFERENCE ― установка окружности колеса (0 мм ~ 9999mm);
SEETING THE LAST VALUE OF ODOMETER ― установка последнего значения одометра / ОDО;
SETTING OTM ― фиксирование текущих показаний компьютера;
FREEZE FRAME MEMORY ― фиксирование показаний памяти;
AUTO ON/OFF ― автоматическое включение / выключение.
Размер компьютера: 57 * 40 * 18 мм.;