Как выбрать цепь для велосипеда. 6 советов для новичков
Каждую минуту, когда вы крутите педали, около 44 000 звеньев цепи находятся в постоянном движении. Это составляет около 320 000 отдельных случаев трения поверхности скольжения. По мере того, как штифты и звенья со временем изнашиваются, шаг или длина каждого звена будет увеличиваться.
Растянутые цепи «убивают» всю трансмиссию гораздо быстрее. Это может привести к необходимости дорогостоящей замены вашей кассеты и звездочек. Изношенная цепь хуже передает усилие ног колесам, а главное — на большой скорости она может заклинить и привести к серьезному падению.
5% скидка Для читателей нашего блога
скидка 5% на весь
ассортимент Ваш промокод: BLOG Смотреть все цепи
Поэтому необходимо регулярно менять велосипедную цепь. Но как выбрать подходящую, ведь в магазинах представлено множество моделей? Определиться с покупкой вам помогут 6 простых советов.
Теоретическая часть
Велосипедные цепи состоят из нескольких пар стальных внешних и внутренних пластин, скрепленных заклепками.
Ролик разделяет каждую пару внутренних. Заклепка (шпилька) плотно вдавливается через обе наружные пластины. Затем она свободно вращается на внутренних пластинах и ролике.
Все современные велосипедные цепи изготавливаются по стандарту «шаг в полдюйма», то есть расстояние от заклепки до заклепки номинально составляет 0,5 дюйма. Зубья звездочки обрезаны по тому же полдюймовому стандарту, чтобы принимать велосипедные цепи. Однако это не означает, что все марки и модели взаимозаменяемы.
Существует 3 основных типа велосипедных цепей: односкоростные, многоскоростные (для велосипедов с кассетой) и Half-Link. Они различаются по структуре и размерам.
Совет 1. Разберитесь в маркировке
Каждая модель цепи имеет на коробке маркировку от производителя, которая отображает ее параметры. Например, Shimano E8000 подходит для 11-скоростных велосипедов и содержит 138 звеньев.
Иногда маркировка также содержит данные о внутренней ширине звеньев — например, 11/128 дюйма. Но теперь все чаще просто пишут о количестве скоростей, ведь это взаимозависимые параметры. Также имеет значение цифровой индекс модели: HG-62 хуже по качеству, чем HG-73, но стоит дешевле.
Цепи типа Half-Link состоят не из двух полузвеньев, а из одинаковых элементов. Это позволяет более точно менять длину, хотя прочность детали от этого страдает. Используется данный вид для велосипедов с одной задней звездой.
Совет 2. Выберите внутреннюю ширину
Существует 4 варианта внутренней ширины велосипедной цепи – 1/8″, 3/32″, 11/128″ и 5/32″:
1. 1/8″ (3,2 мм) — велосипеды с одной задней звездочкой и планетарной втулкой. Пример модели — Shimano CN-NX10, NEXUS 114.
2. 3/32″ (2,4 мм) — велосипеды с 5–8 задними звездочками и переключателями скоростей. Пример — Shimano CH-HG40 ACERA.
3. 11/128″ (2,2 мм) — велосипеды с задними звездочками 9–12 и переключателями скоростей. Пример — Shimano CN-HG54 Deore/Tiagra.
4. 5/32″ (4,0 мм) — грузовые и трехколесные велосипеды, но такие специализированные модели встречаются редко.
То есть при покупке цепи нужно посмотреть на количество задних скоростей вашего велосипеда.
Совет 3. Определите внешнюю ширину
Задние комплекты шестерен бывают сделаны с 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 или 12 звездочками в кассете. По мере увеличения количества зубьев на задней ступице расстояние между ними уменьшается. Следовательно, цепи имеют тенденцию сужаться по мере увеличения количества задних звездочек.
Приведенная ниже таблица поможет определиться с выбором:
| Трансмиссия, количество скоростей | Внешняя ширина, дюйм | Внешняя ширина, мм | Внутренняя ширина, дюйм |
| 5/6/7/8 | 9/32″ | 7,1–7,3 мм | 3/32″ |
| 9 | 1/4–9/32″ | 6,5–7,0 мм | 11/128″ |
| 10 | 1/4–9/32″ | 6,0–7,0 мм | 11/128″ |
| 11 | 7/32″ | 5,5–5,62 мм | 11/128″ |
| 12 | 13/64″ | 5,3 мм | 11/128″ |
Конечно, вы можете использовать более узкую цепь, чем того требуют спецификации велосипеда. Но помните, что тонкие модели дороже и менее прочны.
9 495 руб. 7 976 руб.
Цепь, работающая на задних звездочках и заднем переключателе, также должна быть совместима с передними звездочками. Расстояние между последними для комплекта с 8 или 9 скоростями будет относительно большим. Использование узкой 10- или 11-скоростной цепи может привести к ее проскальзыванию между двумя звездами во время переключения.
Совет 4. Придерживайтесь модели своего производителя
Если вы меняете цепь по причине износа и полностью довольны ее характеристиками и плавностью хода, то лучший вариант — приобрести идентичную модель от той же фирмы. Допустим, когда на велосипеде установлено навесное оборудование Shimano Deore M6000, то оптимальный вариант замены — CN-HG54.
Как правило, крупные фирмы изготавливают цепи именно под форму зубьев своих кассет, что хорошо сказывается на эффективности педалирования, и так они продлевают срок службы модели. Это еще 1 плюс к решению о выборе цепи текущего производителя.
Совет 5. Обратите внимание на качество
Прочность, вес и коррозионная стойкость цепи напрямую зависят от используемого материала, метода поверхностной обработки и наличия дополнительного покрытия. Конечно, все это отображается и на цене.
Качество детали можно определить даже на глаз: желтоватый цвет металла говорит о низком качестве и малопрочной стали. Черный — сталь лучше, чем желтая, но и хорошей ее не назовешь.
Блестяще-белый металл — сталь с добавлением никеля, что считается средним уровнем. Матово-серый цвет является показателем высшего качества.
Совет 6. Прикиньте массу модели
Этот совет узкоспециализирован, но все же очень важен для велосипедистов-гонщиков и тех, кто совершает очень долгие заезды по несколько десятков километров.
Существуют облегченные модели цепей, масса которых на 20–25 % меньше, чем у аналогов. В них используются пустотелые пины и пластины с перфорацией. Однако из-за такой конструкции изделия стоят дороже, а вот прочность страдает: они чаще рвутся и быстрее растягиваются.
Для большинства велолюбителей масса цепи не принципиальна. Поэтому смотреть на облегченные модели нужно только тем, кто экономит каждый грамм для скорости или увеличения дистанции поездки.
Хороший пример такой модели — Shimano CN-HG901 XTR/Dura Ace 11, которая весит лишь 247 г.
Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи
Велосипедная цепь– важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.
Выбирая цепь, нужно иметь представление об устройстве цепей, знать их типы и отличительные особенности. Как же правильно выбрать цепь, чтоб она подошла к велосипеду и функционировала должным образом? Об этом и поговорим в данной статье.
1. Устройство.
Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».
Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.
Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.
Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.
2. Типы.
Существует 4 типа велоцепей:
- для односкоростных байков (Single-speed);
- для многоскоростных байков;
- облегченные;
- халфлинк (Half-link)
2.1. Single-speed.
Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.
При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка. Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой. Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.
Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.
Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.
Ширина измеряется между пластинами внутреннего звена, она может быть 8.7 — 11 мм.
2.2. Многоскоростные.
Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.
Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.
На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос. Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю. Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.
Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.
2.3. Облегченные.
Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.
2.4. Халфлинк (Half-link).
Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).
Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.
При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.
3. Материалы, технологии и характеристики.
Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:
- материала;
- примененных при изготовлении технологий, таких как химическая и термическая обработка;
- наличия специального покрытия или напыления.
В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.
Ориентировочно качество примененной марки стали можно определить визуально, в зависимости от цвета. Самая высококачественная сталь имеет серый матовый цвет. Средний по качеству материал – никелированная сталь, отличается белым блестящим цветом. Черный цвет боковых пластин указывает на то, что применен вороненый или черненый металл — это довольно низкое, но не самое худшее качество. Желтоватый отлив пластин указывает на самое низкое качество.
4. Замки.
Тип соединения отличается у разных производителей. Такие бренды как SRAM и KMC выпускают модели с соединительным замком — SRAM PowerLink, KMC MissingLink, а Shimano и Campagnolo без него. С помощью замка цепь значительно проще установить или снять с байка, без применения специального инструмента, называемого выжимкой. Соединительный замок складывается из 2-ух половинок, каждая из которых представляет собой пластинку с запрессованным только с одной стороны штифтом.
Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.
Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.
5. Маркировка.
По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.
1/2″ x 11/128″ – 118 links
Pin length 6,6 mm
Цифры в маркировке означают:
- Первая цифра (1/2″) – шаг, он одинаков у всех моделей.
- Вторая цифра (11/128″) – внутренняя ширина звена, замеряется между пластинами внутреннего звена. Это значение связано с толщиной звездочек. Естественно, что тонкая цепь не сядет на широкие звезды. Внутренняя ширина может быть:
11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);
3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);
3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;
1/8″ (3,18 мм) – современный стандарт для односкоростных байков и велосипедов с планетарной втулкой, например: Ditton или Тяжмаш.
- Третья цифра (118 Links) – число звеньев.
- Цифра во второй строке (Pinlength 6,6 mm). Длина пина или наружная ширина. Выбирается в зависимости от расстояния между шестеренками кассеты. Если наружная ширина больше, чем это расстояние, то цепь не сможет стать на свое место на звезде, ей будет мешать соседняя шестеренка.
Иногда бывает, что указывается параметр «Прочность на разрыв», например 800 кгс. Это означает, что цепь может выдержать нагрузку без разрыва до 800 кг.
6. Ширина цепи
Многоскоростные байки оборудуются разными трансмиссиями с различным количеством скоростей, которые зависят от числа звезд в кассете (сзади) и в системе (спереди). С увеличением числа передач в кассете, уменьшается расстояние между ее звездочками, а соответственно и ширина цепи. Зависимость ширины цепи от количества задних передач, приведена в следующей таблице.
Новости компании
Маркировка велосипедной цепи Подобрать цепь для велосипеда
Маркировка велосипедной цепи Подобрать цепь для велосипеда
Цифры в маркировке цепи:
1/2″ – Шаг цепи. Полдюйма 12,7 мм. Как уже говорилось выше, он одинаков у всех велоцепей.
3/32” – Внутренняя ширина. Это расстояние между пластинами внутреннего звена. Он напрямую связан с толщиной звезд системы и кассеты. Естественно, что если звезды широкие, то тонкая цепь на них не сядет.
Обычно эти размеры следующие:
1/8″ (3,18 мм) – это общепринятый стандарт цепей для синглспидов (односкоростные байки), Freestyle, BMX и байков с планетарной втулкой.
3/16″ (4,76 мм) – более старый стандарт цепей для односкоростных велосипедов
3/32″ (2,38 мм) – для кассет с 6, 7, 8-ю звездами. 6, 7, 8, 18, 21, 24 скорости. Есть цепи с такой же шириной, но для односкоростных байков. Например: «Тяжмаш», «Ditton».
11/128″ (2,18 мм)– для кассет с 9, 10 звездами.
116 Links – количество звеньев в цепи.
Pin length 7,3 mm. Это наружная ширина цепи или длина пина. Он связан с расстояниями между звездами кассеты и системы. Если цепь шире, чем это расстояние, то соседняя звезда большего диаметра будет мешать цепи встать на место при переключении передач.
Есть еще такой параметр как «Предел прочности на разрыв». Например, 820 кгс. Это значит, что для разрыва цепи, нужно приложить силу, эквивалентную 820 кг.
Чтобы ничего не пропустить, Вы можете подписаться на рассылку новостей, для этого просто кликнете по кнопке ниже!
Веломастерская | Доставка по Москве, Московской обл, Санкт-Петербургу и области. Отправка во все регионы России
Как правильно подобрать велосипедную цепь
Приводится классификация по типу цепей. Они делятся по конструктивным особенностям на зубчатые, роликовые и втулочные. А также по способу соединения звеньев — на обычную и халфлинк. По ширине эти изделия делятся количеству скоростей, на которые рассчитана цепь: 7-8, 9 или 10.
Приводится список лучших производителей данных товаров. Это поможет выбрать самые качественные изделия. Смотрите также видео о том, как определить необходимую длину велосипедной цепи (оптимальное количество звеньев). Информация изложена очень подробно, описана доступно, воспринимается легко. Чтобы получить ее в достаточном объеме, читайте статью полностью.
Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.
Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.
Появление и конструкция цепи
Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.
История появления и развития
Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.
Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.
Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.
Типы цепей
Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:
- роликовые внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
- втулочные аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей — данного типа;
- зубчатые используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.
Как укоротить велосипедную цепь?
Кроме того, по способу соединения звеньев:
- обычная велоцепь звенья можно соединить черезодно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
- халфлинк (half link, половина звена) последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.
Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.
Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине. Для велосипедов стандартом стало следующее деление:
- На 7-8 скоростей — достаточно широкие, стандартные;
- На 9 скоростей — уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
- На 10 скоростей — узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.
Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.
Износ цепи
Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.
Типы цепей
Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:
- роликовые внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
- втулочные аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей данного типа;
- зубчатые используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.
Как укоротить велосипедную цепь?
Кроме того, по способу соединения звеньев:
- обычная велоцепь звенья можно соединить черезодно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
- халфлинк (half link, половина звена) последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.
Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.
Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:
- На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
- На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
- На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.
Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.
Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.
Три цепи
Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.
Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.
Модели и выбор
Выделяют нескольких производителей:
- Shimano и SRAM два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
- Compagnolo итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
- KMC тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
- Wipperman немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.
Заключение
Цепь — несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.
