Машина начала ржаветь что делать
Перейти к содержимому

Машина начала ржаветь что делать

  • автор:

Что делать, если кузов машины «зацвел»

Осматривая свой автомобиль после зимней мойки, многие водители обнаружили на лако-красочном покрытии и хромированных накладках кузова печально известные «рыжики» — следы коррозии, которые не были видны под пеленой грязи и снега. Что делать в такой ситуации и как решить проблему, что называется малой кровью?

Превентивные меры

Некоторые автовладельцы тешат себя надеждой — у меня еще не старая машина, ржавчины можно не опасаться, тем более что в ряде случаев это страховой случай, а кузов перед зимним сезоном даже обработан воском. И тем не менее, все далеко не так радужно. Ржавчина легко находит себе дорогу в местах сколов от камней, а если вы проводили даже мелкий кузовной ремонт, то и подавно.

Так что можно и нужно принять превентивные меры. Мы уже упоминали воскование, но даже более действенным средством защиты ЛКП будет оклейка авто виниловой пленкой. Ну и самые дальновидные хозяева не зря тратятся на дополнительный антикор днища машины перед зимним сезоном. Обработать «подполье» спецсредствами (в основном это резинобитумные покрытия) можно самостоятельно, следуя ряду инструкций.

Не пренебрегайте также «точечной защитой» — установите в передние и задние арки брызговики, если такие не используются. Так вы урежете область «обстрела» из-под колес, перерезав путь значительной части едких реагентов. Важно также бороться с налипанием снежно-соляных наростов в колесных арках и на порогах. Это ничто иное как потенциальные «детонаторы» коррозии. Удаляйте наслоения лопатой или длинным скребком после каждой поездки по заснеженным дорогам. Но главный совет — сделайте мойки во время использования муниципальными властями реагентов регулярными, лучше всего — еженедельными.

Если пошли «рыжики»

Обнаружение «рыжиков» на практически новой машине мало у кого из водителей не вызовет разочарования. Первое, что нужно сделать в такой ситуации, это оценить масштабы бедствия. Нередко случается, что налет на деталях ЛКП и хроме — поверхностный. Во многих случаях это налет окалины от тормозных колодок, который можно обнаружить также и на пластиковых элементах — бамперах и защитном обвесе.

Простейший способ избавиться от такого «пуантилизма» — использовать обычную зубную пасту. Берем ветошь или мягкую тряпку, наносим на место, где засел «рыжик», и аккуратно протираем круговыми движениями. Буквально за минуту от неприятного налета не останется и следа. Останется только заехать на мойку или смыть следы «ремонта» водой самому.

Избавиться от внешнего налета можно также с помощью преобразователя ржавчины и даже универсальной смазки WD-40. Последовательность действий здесь следующая — наносим средство прямо на кузов, ждем несколько минут, тщательно протираем место обработки и также тщательно смываем. После манипуляций обязательно наведайтесь на хорошую мойку.

Заморозьте процесс

Нередко случается, что времени и средств для полноценного ремонта, связанного с удалением очагов коррозии, не имеется. В этом случае имеет смысл поставить ситуацию на паузу — воспользоваться мовилями. Еще в советские времена это слово образовалось от названий двух столиц — Москва и Вильнюс. Но сегодня термин стал нарицательным.

Особенность мовилей состоит в том, что они обеспечивают высокую стойкость к нагреву, не оказывают вредного воздействия на лакокрасочное покрытие, обладают высокой проникающей способностью, вытесняют воду и электролит и самое главное — блокируют воздействие солевых и химических растворов. Иными словами, в ожидании весеннего сезона проблемное место буквально консервируем мовилем, который выпускается сегодня как в банках, так и аэрозольных баллончиках.

Баллоны при этом комплектуются гибкой трубкой для удобства напыления в труднодоступных местах, а в случае же с банкой нужно будет воспользоваться тонкой кисточкой. Как временную меру можно порекомендовать так называемый автопластелин. Этот уникальный пластичный материал можно приобрести в специализированных магазинах. С его помощью можно не только избавиться от коррозии, но и предупредить ее дальнейшее распространение.

Дело в том, что в состав химиката уже входит преобразователь ржавчины. Автопластилин наносят на поврежденный участок кузова, изолируя его от воздействия внешней среды до лучших, весенних времен.

Если ржавчина пробралась глубоко

Для удаления въевшейся в кузов ржавчины можно использовать уксус, раствор лимонной или ортофосфорной кислоты и даже сладкую газировку. Длительность воздействия «химикатов» разнится. Скажем, если ортофосфорную кислоту нужно оставлять на «ране» на пару часов, то газировку — на 12 часов. Во всех случаях процедуру завершают тщательной промывкой и протиркой.

Преобразователи ржавчины для таких целей тоже прекрасно подходят. Более того, их преимущество заключается в том, что они не просто растворяют ржавчину, но и защищают кузов от дальнейшего разрушения. Однако уповать на магию преобразователей как блокиратора распространения коррозии не стоит. Чтобы металл перестал ржаветь, необходимы радикальные меры.

Если «ржа» пошла далеко и глубоко, места коррозии придется сначала обработать металлической щеткой или шлифовальной машиной, затем нанести состав, обезжиривающий поверхность, затем, после высыхания — слой антикоррозионного грунта. После этого наносится шпаклевка, поверхность которой затем выравнивается с помощью влагостойкой шкурки. Для последующей окраски подбирается цвет, соответствующий базовому. Подобрать оттенок лучше в автомастерской по номеру краски в паспорте автомобиля. Окраска проводится с помощью краскораспылителя, не менее чем в три слоя.

3 реальных способа, как спасти машину, если кузов уже начал ржаветь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Дзен и ВКонтакте.

Отписаться можно в любой момент.

Без какого-либо ухода за машиной ржавчина может превратить в труху кузов всего за несколько лет. «Рыжая гниль» обычно атакует пороги, колесные арки, днище – места, где скапливается вода, соль и грязь. А если машина побывала в ДТП, то коррозия зацветет еще быстрее. Как дать отпор ржавчине и сберечь кузов на долгий срок — смотрите далее в обзоре.

С таких вмятин обычно и начинаются большие дыры в кузове. | Фото: popularmechanics.com.

С таких вмятин обычно и начинаются большие дыры в кузове. | Фото: popularmechanics.com.

Зловещее рыжее пятно на крыле, пузыри под краской в нижней части двери, внезапно мокрые напольные коврики после поездки по лужам — все это признаки того, что автомобиль уже активно ржавеет. Если запустить этот процесс, то всего за считанные годы кузов станет гнильем, за восстановление которого придется прилично заплатить.

Если разобраться, то борьба автовладельцев с коррозией – это безнадежное дело. Несмотря на современные покрытия и новые сплавы, частый контакт с водой и агрессивными химикатами приводит к тому, что кузов автомобиля подвергается процессу окисления воздухом. Особенно опасна ржавчина для старых машин 1970-х годов, когда на автозаводах применялась необработанная листовая сталь. От появления первых пятен на поверхности до сквозных дыр в кузове в самом деле могло пройти всего несколько лет.

Отдельные очаги ржавчины

Точечное удаление пятен коррозии. Фото: youtube.com.

Точечное удаление пятен коррозии. Фото: youtube.com.

Прежде всего, коррозия образуется в царапинах и в местах сколов краски. Также на защитные свойства лакокрасочного покрытия негативно влияет ультрафиолетовое излучение от солнца. А в случае ДТП места удара и сгиба кузовных деталей нужно «лечить» как можно быстрее.

Исправить поверхностную ржавчину несложно. Для этого с помощью абразивного круга или наждачной бумаги счищают слой краски в поврежденном месте, причем до тех пор, пока не будет виден голый металл. Следы ржавчины должны быть удалены полностью, поскольку даже самые маленькие «точки» станут новыми центрами коррозии, и ремонт, таким образом, получится насмарку. На голый металл наносят грунтовку, а затем красят.

А чтобы обеспечить дополнительную защиту автомобилю, будет нелишним покрыть кузов специальным синтетическим воском.

Большие пятна ржавчины и пузыри

Где краска вспучилась, - там уже все сгнило. | Фото: kuzov.info.

Где краска вспучилась, — там уже все сгнило. | Фото: kuzov.info.

Элементы кузова, сделанные из стали, всегда должны быть покрыты слоем краски. Даже наличие покрытия хрома или никеля не спасает от коррозии. Если точки ржавчины все же появились, то они будут расти до размеров пятен. Еще хуже, если машина ездит по заснеженным дорогам, которые посыпают солью. Поэтому не удивительно, что в больших городах России автомобили сгнивают очень быстро.

Большие пятна ржавчины нужно удалять полностью. | Фото: car-avz.ru.

Большие пятна ржавчины нужно удалять полностью. | Фото: car-avz.ru.

Когда сталь превращается в оксид железа (ржавчину), то она значительно расширяется, образуя пузыри под краской. Поверхность при этом уже неровная, сильно шероховатая. Чтобы убрать эти неровности, применяют проволочную щетку, абразивный круг, а затем и наждачную бумагу, получая блестящий металл. Далее, как и в предыдущем случае, наносят слой грунтовки и краски.

Сквозные дыры

Сквозное отверстие в крыле. | Фото: avto-cool.com.

Сквозное отверстие в крыле. | Фото: avto-cool.com.

После длительного агрессивного воздействия на сталь в кузовных деталях образуются отверстия. Автопроизводители активно борются с этим, но все упирается в деньги. Алюминиевые или магниевые компоненты слишком дороги, чтобы их применять вместо стали. А антикоррозионные легирующие добавки (никель, хром, молибден, титан) также ограничены в использовании, поскольку стоят на порядок дороже стали.

Точечная сварка элемента кузова. | Фото: drive2.ru.

Точечная сварка элемента кузова. | Фото: drive2.ru.

Как видим, полное сгнивание кузова автомобиля – вопрос времени. Но что же делать водителю, если силовая установка работает вполне нормально, но ржа проела днище и крылья насквозь? Единственный выход – замена деталей. Как правило, поврежденные участки вырезаются прямо целыми кусками, и выбрасываются. Им на замену ввариваются аналогичные, взятые с так называемых автомобилей-«доноров» (их находят на разборках), либо ремонтные запчасти. Последний вариант, несмотря на кажущуюся простоту решения, не всегда хорош. А все потому, что данные детали штампуют в Китае и на Тайване, и металл применяется самый дешевый.

Защита от ржавчины

Лучшая обработка днища – пушечное сало. | Фото: drive2.ru.

Лучшая обработка днища – пушечное сало. | Фото: drive2.ru.

При движении автомобиля на его днище и колесные арки постоянно действует пескоструйная обработка. Поэтому только регулярный осмотр и ремонт появляющихся пятен ржи спасет в дальнейшем от больших трат. Для этого применяются различные составы (битумные мастики, мовиль), которые наносят толстым слоем прямо на днище. Вот только стоит отметить, что их эффективность довольно сомнительна. Автор сайта Nobate.ru, занимаясь кузовным ремонтом, сталкивались с ситуацией, когда днище сгнивало, будучи покрыто слоем «защиты». В качестве действительно действенных средств можно порекомендовать регулярную мойку машины, чтобы очистить кузов и днище от грязи, солей и грязи, а также проверить дренажные отверстия, по которым стекает дождевая вода. Во внутренние полости кузова, в том числе и лонжероны, будет нелишним залить масло, которое дает существенную защиту. А днище автомобиля следует обрабатывать пушечным салом. Правда, его слой придется регулярно обновлять.

Кстати, читателям сайта Novate.ru будет не лишним знать, какие именно 6 подержанных автомобилей могут поржаветь и сгнить всего за пару лет.

Три эффективных способа предотвратить коррозию автомобиля

Опытные автомобилисты прекрасно знают, что если проигнорировать начавшийся процесс ржавления автомобиля, то даже годовалый «железный конь» покроется трудно устранимыми следами коррозии, а там и до шлифовки и сварки кузова недалеко. В связи с этим следует знать, что делать и чего не делать для сохранения «здоровья» кузова вашей машины.

Превентивные меры

Сначала — о превентивных мерах. Чтобы предотвратить возникновение коррозии, за кузовом машины нужно ухаживать. Прежде всего, следует мыть машину как минимум три-четыре раза в месяц, причем экономить на водных процедурах не стоит.

Если ограничиваться малозатратным сбиванием грязи (быстрая мойка без пены), то лакокрасочный слой будет страдать гораздо сильнее, чем при мойках с автошампунем. В особенности это касается зимнего периода, когда на кузове, днище и в технологических полостях оседает едкий реагент.

Кроме того, регулярно осматривайте автомобиль на подъемнике или эстакаде для обнаружения коррозийных пятен и их своевременного удаления.

Антикор и воскование

Имеет смысл также провести антикоррозийную обработку автомобиля вскоре после его покупки.

Несмотря на то, что на заводах все автомобили получают базовую защиту от коррозии, ржавчина все равно рано или поздно начинает образовываться на участках, которые такая обработка не затронула — стыках, точках сварки, внутренних полостях порогов, трубопроводах. Антикоррозионный препарат (самыми известными препаратами против коррозии на сегодняшний день являются «Мовиль» и «Тектил-309» (141 В) наносится под давлением на днище, колесные арки и в доступные полости.

Как вариант, кузов можно оклеить специальной антигравийной пленкой, которая преградит доступ воды к металлу и защитит лакокрасочное покрытие от мелких сколов. Ну и не следует забывать о регулярном нанесении воска на лакокрасочное покрытие. Однако помните, что восковая защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности.

Электрохимическая защита

Защитить кузов вашего автомобиля от ржавчины можно и весьма необычным способом — с помощью так называемых жертвенных протекторов, или жертвенных анодов. В самых уязвимых местах кузова при помощи эпоксидного клея крепятся специальные пластины из цинка, алюминия или меди. Эти протекторы интегрируются в бортовую сеть автомобиля при помощи проводов. При подаче тока такие протекторные нашлепки в результате будут окисляться, менее активный металл кузова — восстанавливается.

Впрочем, применяется также и более простой метод катодной защиты, не требующий внешнего источника напряжения. С этой целью используются специальные протекторные аноды, изготовленные из металла, имеющего большую, по сравнению с автомобильным кузовом, электроотрицательность (графит, магнетит и др.).

Речь идет о круглых, овальных или квадратных пластинках размером от 4 до 10 кв. см. Для создания эффективной защитной системы нужно поставить на авто около 20 таких элементов. Каждый элемент способен обезопасить до 50 см площади кузова. Наклеивать такие накладки следует в наиболее подверженных воздействию коррозии местах: в передней части днища, местах крепления фар и подфарников, колесных арках.

Кстати, даже металлический гараж может выступать в роли анода и защищать кузов вашего авто от коррозии. Снижение скорости коррозии достигается тем, что от внешнего источника тока на кузов автомобиля подается отрицательный потенциал, а на металлические стенки гаража подается положительный стабилизированный потенциал. Такой способ неоднократно доказал высокую эффективность.

Еще один экзотический способ, который сегодня полузабыт, это так называемый «хвост» — полоска резины с прикрепленными к ней металлизированными элементами. «Хвост» крепится под задним бампером так, чтобы его нижняя часть касалась земли и создавала разницу потенциалов между машиной и мокрым покрытием дороги и тем самым предохраняла наружные части ТС от окисления. Кстати, с увеличением влажности автоматически возрастает эффективность защиты от окисления. На «хвост» попадают брызги из-под колес машины, что активизирует электрохимический процесс. Еще один большой плюс «хвоста» — контроль над статическим напряжением.

Борьба с начавшейся коррозией

Если зарождение «ржи» прозевали, не остается другого выбора кроме как исправлять ситуацию радикально. С этой целью следует вооружиться преобразователями ржавчины. Сначала тщательно моем и сушим кузов, затем обнаруживаем наметившиеся очаги ржавчины. Теперь проблемное место нужно обработать преобразователями ржавчины, которые бывают аэрозольными (Hi-Gear, Autoprofi, Eltrans и др), жидкими (ASTROhim, Fenom) и гелевыми (Permatex, Kudo KV-70005). Принцип действия таких препаратов состоит в том, что они создают защитную пленку, которая останавливает коррозию и останавливает ее дальнейшее распространение.

За отсутствием этих современных средств, к слову, можно воспользоваться обычным столовым уксусом или раствором пищевой соды. Хорошо работает также такой состав — простая вода, лимонная или щавелевая кислота смешиваются в пропорции один к одному.

Средство следует нанести на зачищенный участок металла или точечно — на «рыжик» — и подождать пару часов. После этого поверхность тщательно вытирается щеткой или жесткой губкой. Во всех случаях помните, что преобразователи ржавчины проникают в структуру металла на глубину не более 20 мкм. Если слой ржавчины толще, ее остатки продолжат точить металл. После обработки преобразователем ржавчины поверхность перед покраской зачищать не обязательно. Но если же ржавчина пробралась глубже, без зачистки проблемного участка шкуркой с последующей грунтовкой и окраской не обойтись.

Ржавчина – не приговор

Пока автомобили делаются из металла, они будут ржаветь, несмотря на оцинковку и грунтовку. В современном мире бороться с ржавчиной уже не так сложно, даже если делать это собственными силами, без привлечения специалистов. Больше всего автомобиль ржавеет, когда стоит, особенно если он находится не под открытым небом, а в холодном непродуваемом боксе. В движении и на улице кузов машины обдувается и поэтому остается более-менее сухим. В этом материале речь пойдёт о разных способах борьбы с коррозией – «дедовских» и современных. Всего их насчитывается три: пассивный, активный и преобразующий. Первый, пассивный, – это старый «дедовский» способ, при котором проблемные места обрабатываются разного рода мастиками и антикорами. Второй способ появился с развитием технологий химической промышленности: суть его в периодической обработке кузова разного рода защитными средствами, которые незаметны, но при этом образуют достаточно износостойкую плёнку на поверхности. Третий способ – самый интересный и применим тогда, когда кузов уже начал цвести: нанесённые на ржавчину составы преобразуют её в грунт, который прекрасно защищает сохранившийся металл от дальнейшей коррозии. Есть и четвёртый способ, который часто относят к активным, но лучше выделить его отдельно. Это электрохимическая защита, катодная. О каждом из способов следует рассказать подробнее. Пассивный способ

Его можно применять как на новом автомобиле, так и на машине с пробегом. Мастику или антикор вы наносите на чистое днище автомобиля, предварительно удалив пластиковую или войлочную защиту колёсных арок. Днище при этом должно быть чистым и сухим. Поверхность деталей современных автомобилей прекрасно прекрасно «держит» разного рода антикоры, да и современные мастики весьма липучи. Тем не менее, сервисные и «гаражные» профи рекомендуют дополнительную грунтовку. Некоторые проблемные места (ниши, полости и швы на днище, под капотом и в дверях) следует обработать полимерным антикором или многосоставным аэрозолем на основе смеси воска и смол. Этот старый «дедовский» способ имеет ряд существенных минусов.

Во-первых, он очень трудоёмкий и под открытым небом им не воспользуешься: нужен гараж с ямой. Во-вторых, раз в два года необходимо проводить профилактику (подмазывать, восстанавливать, местами переделывать), иначе все усилия первичной обработки окажутся напрасными – чтобы защищать, покрытие должно держаться долгие годы, а оно смывается, обнажая металл. Поэтому к пассивному способу прибегают всё реже, предпочитая либо более простой активный способ, либо полагаясь на новые разработки: преобразующий способ и электрохимическую защиту. Сегодня мало кто заботится о новых машинах таким образом: владелец знает, что заводской защиты на его век хватит, а ржавчина станет проблемой второго или даже третьего владельца. Чаще дополнительную антикоррозийную обработку проводят на новых отечественных автомобилях. По старой памяти. Либо делают её спустя рукава незадолго до перепродажи, чтобы замаскировать гниль. Пассивный способ более актуален на автомобилях с пробегом. Процесс от уже описанного отличается только тем, что до нанесения грунта и мастик необходимо удалить уже имеющуюся ржавчину. И тут лучше прибегнуть не к услугам шкурки и уайт-спирита, как в старину, а к третьему способу – преобразующему.

Активный способ Новому автомобилю больше подойдёт активная защита. Это разного рода видимые и невидимые составы и лаки, периодически наносимые на кузов. На днище лучше распылить цветной состав, чтобы потом было легче определить, смылся он в процессе эксплуатации или нет. А на лакокрасочное покрытие, естественно, – бесцветный состав или лак, от которого оно, вдобавок, будет лучше блестеть. Перед нанесением кузов, опять же, нужно очистить и как следует просушить. Ни в коем случае на наносите эти составы на радиатор или детали мотора – ухудшится охлаждение, а ремни начнут проскальзывать. Главный минус этого способа — не его недолговечность (на один сезон), а то, что защитить им от коррозии действительно проблемные места (скрытые полости и ниши) не получится. К активному способу следует отнести и обработку кузова воском, а также его мытье специальными антикоррозийными шампунями. Преобразующий способ

Для многих этот способ стал панацеей в борьбе с коррозией. Он прост, гениален и не требует много времени, усилий и денег. Одно «но» – внешний вид автомобиля. Дело в том, что суть способа – в обработке уже заржавевших мест специальным составом (преобразователем ржавчины). В его основе ортофосфорная кислота, которая превращает ненавистную ржавчину в свинцовый грунт, на который можно наносить краску без дополнительной обработки поверхности. Предварительно нужно тщательно стереть остатки преобразователя, не вступившего в реакцию. Делать обработку можно буквально на ходу, во время стоянок, длительностью не менее получаса: помазал, подождал столько, сколько указано в «Способе применения» на упаковке преобразователя, стёр остатки и поехал дальше. Без последующей покраски кузов машины будет выглядеть не очень эстетично, но всему своё время. Главное на первом этапе – остановить коррозию.

Электрохимическая защита Этот способ помогает забыть о появлении ржавчины на новом автомобиле и остановить коррозию на уже ржавой машине с пробегом. Для этого применяется специальный электроприбор – станция катодной защиты, которая устанавливается в моторный отсек. Дело в том, что скорость появления ржавчины зависит от электродного потенциала металла. Достаточно сдвинуть потенциал металла в отрицательную область и процесс коррозии останавливается практически полностью. Ржавеют только электроды прибора, на которые переносятся анодные процессы (из-за них-то и образуется ржа), а на поверхностях автомобиля остаются только катодные процессы, которые не приводят к образованию ржавчины. Кстати, так же действует и оцинковка металла – снятие с поверхности анодных процессов. Эффективность этого метода составляет 99,7%. То есть ржавчина всё равно появится, но не ранее, чем через десять лет. Александр Хлынов Нравится Авторамблер? Подпишитесь на нас ВКонтактеи на Facebook.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *