Скрутка проводов
Диада предоставляет широкий перечень услуг по доработке кабеля, в частности:
- Нанесение практически любых видов экрана, оплетка любыми материалами – как металлическими, так и полимерными.
- Нанесение оболочек.
- Нанесение брони.
- Нанесение пленочной изоляции из фторопласта или других видов пленок.
После скрутки, оплетки мы проверяем провод на пробой на специальном оборудовании и выписываем паспорт качества. Посмотрите на результаты нашей работы ниже на странице!
Мы можем скрутить как ваш провод, так и любые варианты с нашего склада. Друзья! Хватит страдать фигней, обращайтесь к профессионалам! У нас нет минимальных норм – а есть максимально дружелюбный и внимательный подход к каждому клиенту.
Оставить заявку на услугу
Услуга подходит
Крупносерийным производствам
с заложенными в кд одиночными проводами и заданным шагом скрутки, которые сами изготавливают жгуты, желающим увеличить производительность труда и повысить качество выпускаемого продукта
Прекратите скручивать (восклицательный знак)
Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.
Об обычной проводке
Когда я вижу такое, мне становится неуютно: 
А когда я вижу такое, мне хочется убить автора: 
Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?
Полиэтиленовые клеммники
Вот такая штука: 
Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки.
Внутри вот такая латунная гильза с двумя винтами: 
Запихиваем в нее провода, зажимаем винтами:
Это я ее специально вытащил для наглядности. Вместе с изоляцией она будет выглядеть вот так: 
Каждый сегмент можно отрезать. Казалось бы, идеальный вариант. Но есть нюанс (с)
Хотя этих нюансов и недостатков — вагон и маленькая тележка, не ведитесь на простоту.
- Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:
На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе. - Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
- Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
- Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
- Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.
Вообще желательно не использовать такие клеммники. Если используете, то только с одножильными проводами и для подключение чего-нибудь маленького — лампочка, вентилятор(не промышленный). И никакого алюминия!
Так же желательно покупать не noname китай, а клеммники нормальных производителей: Тридоник, АББ, Легранд, Верит
Стоимость: от 10 до 50 рублей.
Terminal Blocks серии TB
Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку: 
И вот такое внутреннее строение: 
Откручиваем, засовываем провод, зажимаем. 
Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима: 
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.
Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)
Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие: 
Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди: 
Когда в нее запихивают провода, происходит вот что: 
Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить. 
Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново. 
Такие же клеммы, но прозрачные: 
Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.
Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов
Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.
Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд. 
Поднимаем рычажок: 
Запихиваем провода, опускаем рычажок: 
Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком. 
Хитрая конструкция, в общем. 
Шинка — облуженная медная, как обычно: 
Стоимость: от 5 до 15 рублей.
Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.
Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.). 
Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов: 
После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции. 
Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью: 
Или две пластины: 
Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки: 
Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения: 
Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.
Для больших токов
Для таких случаев существуют гильзы: 
Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная: 
Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел: 
А вот так выглядит обжатая гильза: 
Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом: 
Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента. 
Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.\
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.
О многожильных проводах
А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным: 
Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще: 
Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой: 
Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может. 
Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой: 
Комбинация зачищалки проводов: 
И обжимки: 
Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.
А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)
Как и чем правильно соединять провода
Рассказываем, почему «народный» способ соединения электрических проводов — на скрутках — вне закона. И как соединять провода правильно.
Читайте статью: как и чем правильно соединять провода.
Скрутка проводов — способ контактного соединения из разряда «проще не бывает»: достаточно очистить провода от изоляции, сложить их вместе, плотно скрутить пассатижами, обмотать изолентой — и можно пускать ток. При ремонте и электромонтажных работах, в быту и на производстве, скрутки используются сплошь и рядом, а пассатижи и изолента, у мастера-универсала всегда под рукой — в отличие от разнокалиберных колпачков, зажимов, гильз, пресс-клещей, сварочных аппаратов и паяльников.
Но сегодня электромонтажные скрутки, мягко говоря, не относятся к разряду разрешенных соединений. В «основном законе» электриков, «Правилах устройства электроустановок» (действующая редакция — ПУЭ-7), читаем: «Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке» (п. 2.1.21). Есть две возможности «легализовать» скрутку — пайка и сварка. Но при больших объемах монтажных работ пайка — дело долгое и кропотливое. Что касается сварки, то, во-первых, нужен специальный сварочный аппарат. Во-вторых, навык: одно неправильное движение — и вместо аккуратной монолитной капельки — пережженные провода.
Почему скрутка «вне закона»
Давайте раз и навсегда разберемся, почему скрутки раньше использовали сплошь и рядом, а сегодня они «вне закона». Да, в советское время электропроводку в квартирах делали на скрутках, а служила она десятилетиями. Но здание советской постройки и для медных, и для алюминиевых проводов — просто курорт.
Во-первых, в доме с центральным отоплением воздух сухой, а монтажные коробки и электроустановочные изделия смонтированы на внутренних стенах и перегородках — влага в них не попадает, конденсат не образуется, провода не окисляются.
Во-вторых, ремонт в прежние годы сводился к оклеиванию стен новыми обоями — зачастую поверх старых: проводку никто не трогал. И, наконец, советский быт не знал электроприборов, мощнее киловаттного утюга и электросамовара. А все электрохозяйство типовой квартиры — две-три розетки в каждой комнате, да люстра на потолке. Поэтому такая сеть — на скрутках, замурованных в бетон, с изоляцией из пвх-трубок или матерчатой изолентой — полвека никому не причиняла беспокойства.
В наше время все поменялось. Сегодняшние собственники жилья пользуются мощными электроприборами, а при ремонте «добавляют» новые розетки, а также активно используют мокрые процессы для выравнивания стены несколькими слоями грунтовок, штукатурок и шпаклевок. Результат: после очередного ремонта потревоженные скрутки начинают «обгорать»: то люстра замигала и погасла навсегда, то розетки работать перестали — причем, что особенно обидно, почти сразу после ремонта…
Почему это происходит? На самом деле, здесь все просто. Медь и алюминий, из которых сделаны провода, имеют обыкновение окисляться на воздухе — на поверхности образуется тонкая оксидная пленка со сниженной электропроводностью. Но если воздух сухой, это некритично. При ремонтных работах мы грунтуем и штукатурим стены, они напитываются влагой: проводники, мирно «дремавшие» в монтажных коробках, оказываются во влажной среде. Окисление становится более интенсивным, а электрический контакт неустойчивым. Устанавливая дополнительные розетки и подключая к ним электроприборы, мы создаем повышенные нагрузки на «потревоженные» соединения. Они начинают греться. Повышение температуры становится катализатором процесса окисления — провода уже не просто окисляются, а начинают корродировать, и не просто греться, а подгорать. Вероятные результаты — потеря электропроводности, перегрев и обгорание контакта.
Но в многоквартирном доме со скрытой проводкой соединения расположены в несгораемых полостях — в монтажных коробках, наглухо замурованных в бетонные стены. Чтобы устроить в квартире пожар от неисправной электропроводки, нужно очень постараться. Самое большее, что вам грозит, — неработающие розетки и необходимость долбить стену, чтобы добраться до места неисправности. Но совсем другое дело — электромонтаж на скрутках в деревянном загородном доме, на производстве или в гараже.
Во-первых, вероятность контакта с влагой и сгораемыми материалами здесь значительно выше.
Во-вторых, автомат на вводном электрощите, не заметит локального перегрева поврежденного контакта и легко «прозевает» начавшийся пожар. И, между прочим, неисправности электропроводки из-за неправильного монтажа уверенно держат «призовые» места в рейтинге причин пожаров в загородных домах и на производстве.
А как правильно?
Чтобы контактное соединение было надежным, оно должно быть изолированным, а проводники намертво прижиматься друг к другу. Рассказываем о современном арсенале средств для соединения проводов.
Соединительно-изолирующие зажимы (СИЗ)
Соединительно-изолирующие зажимы (коннекторы) — самый простой способ достижения компромисса, когда делать скрутку нельзя, но очень нужно. Соединительно-изолирующие зажимы являют собой разнокалиберные колпачки из ПВХ, полиамида или нейлона с конической пружиной внутри, предназначены для соединения моножильных медных или алюминиевых проводников суммарным сечением от 0,75 кв. мм. Проводники зачищают на длину 10–15 мм, вставляют в колпачок и плотно закручивают. Коническая пружина надежно сжимает оголенные концы проводников. Дополнительная изоляция не требуется: в качестве таковой выступает сам колпачок.
По надежности такое соединение немного уступает сварке и пайке. Колпачки занимают много места в монтажных коробках — это минус. Монтаж идет быстро — это плюс. Часто колпачки предлагают к продаже в виде наборов, позволяющих делать сборки разных сечений.
Винтовые клеммники (клеммные колодки)
Клеммники с винтовыми соединениями позволяют надежно коммутировать медные провода в монтажных коробках, обеспечивая надежное разборное соединение, когда нужно подключать светодиодные светильники, нежные электронные компоненты, либо другие маломощные устройства. Минус винтовых клеммников в том, что это подвижное соединение, которое не любит перегрева проводки: оно «расшатывается» за счет нагрева и остывания (то есть, сжатия и расширения) проводников.
Самозажимные клеммники
Клеммники WAGO позволяют собрать от двух до восьми проводов (напомним: для скрутки вариант недостижимый — здесь максимум три). Главный минус в том, что такие зажимы не компактно монтируются в монтажную коробку. Но есть и плюсы. Во-первых, монтаж «проще не бывает» (защелкнул — и порядок). Во-вторых, разобрать соединение также легко. Такие клеммники идеально подходят для пуско-наладочных работ и временных сборок, поэтому почти всегда живут в «аптечках» опытных электромонтажников.
Кабельные сжимы
Кабельные сжимы используют при необходимости сделать ответвление от силового медного или алюминиевого силового провода. При этом сам провод не нужно разрезать.
Гильзы для опрессовки
Опрессовка с использованием опрессовочных гильз — самый распространенный, быстрый и надежный способ соединения проводов при профессиональном монтаже. Плотно набили гильзу проводами (скручивать не надо), сжали ручными обжимными клещами — и порядок. Для соединения жил больших сечений используют гидравлические обжимные пресс-клещи.
Соединения на гильзах изолируют клеевыми термоусадочными трубками и они компактно укладываются в монтажные коробки. Кроме того, гильзы являются допустимым способом сращивания двух проводов. Для этой цели лучше использовать ГСИ-Т гильзы в термоусаживаемом корпусе. Для присоединения одножильных и многожильных проводов к шинам с винтовым соединением также могут использоваться опрессовочные кабельные наконечники.
Не забудьте купить изоленту
Прежде чем приступать к электромонтажным работам, также необходимо запастись изолентой и термоусадочными трубками. Но о материалах для изоляции подробно расскажем в следующем обзоре.
| Присоединяйтесь |  |
Данные о товарах и услугах, представленные на сайте носят информационный характер и ни при каких условиях
не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Характеристики и изображения товаров указаны справочно, точные данные зависят от конкретной партии и требуют уточнения.
