Как самому расточить блок цилиндров

Расточка блока цилиндров

Перед тем как растачивать блок, было прочитано не мало информации по технологии расточки блоков и вдобавок я плотно общался с опытными в этом деле людьми. Так как сам я по образованию инженер-технолог в машиностроении, то сверх нового из всей добытой информации я не нашел. Самым главным условием для меня в этой операции, явилось то, что расточку цилиндров необходимо выполнить так, что бы оси цилиндров, были перпендикулярны оси вращения коленчатого вала, настолько точно, на сколько это возможно выполнить в моих условиях.

В большинстве статей, упоминается универсальная «скалка», на которой базируется блок цилиндров по коренным шейкам коленчатого вала, и производиться расточка блока. Так же в этой статье было сказано, что иные методы расточки подобным способом (базирования по коренным шейкам) никаким образом не дадут высокой точности. Но я вам скажу одно, не бывает единственной технологии изготовления изделий, для того и учат инженеров-технологов, что бы они разрабатывали технологические процессы обработки, и применяли наивыгоднейший из множества возможных. Но у меня здесь не завод с серийным производством или какая нибудь мастерская по расточке блоков, для которой нужна только лишь прибыль, а индивидуальная работа, которую нужно выполнить с максимальной точностью, любыми возможными путями.

Возможности изготовления данной «скалки» у меня не было, да и для одного раза изготавливать довольно точное приспособление не рационально, поэтому я пошел другим путём.

Выставив на своем станке блок, базируя его по плоскости прилегания ГБЦ, с помощью измерительного индикатора я выявил непараллельность пастели коленчатого вала относительно плоскости установки масляного поддона (именно на него базируют блок при расточке на заводе и на СТО) равную 0,08 мм. Это недопустимый показатель для высокофорсированного мотора! В итоге, с помощью некоторых манипуляций, мне удалось выставить блок на шлифовальном станке, так, что пастель коленчатого вала лежала ровно в плоскости горизонта, и при этом установе выровнять все остальные плоскости блока (плоскость прилегания ГБЦ, плоскость установки поддона картера). После проверки, допуск непараллельности плоскостей составил не более 0,01 мм. Это достаточно точный допуск. После этого, я спокойно установил блок на обрабатывающий центр по плоскости установки масляного поддона, и приступил к расточке цилиндров.
К этому времени был приобретён комплект поршней СТИ модели 219.09М.

Минимальный зазор поршень-цилиндр для данных поршней составляет 0,06 мм. После расточки, я планировал отдать блок на хонинговку, так как сам данную операция выполнить не мог. Договорился с хорошими знакомыми, которые в этом деле не первый десяток лет. И что вы думаете?! Мне испортили блок! После хонинговки форма цилиндра имела «седлообразную» поверхность. Скажем так, верх — зазор 0,06 мм., середина — зазор 0,04 мм., низ — зазор 0,06 мм. Поршень мог бы спокойно заклинить в середине цилиндра.

Тут было два варианта, первое — это новый блок, но как известно старые блоки менее подвержены деформации в последующей эксплуатации, так как металл уже прошел цикл естественного старения, а покупать старый с разборки не особо то хотелось, тем более нужно было бы переделывать документы по смене агрегата. Второе — это новый комплект поршней, самой последней группы, что конечно же повлияет на величину зазора в замке поршневых колец. В итоге был принят второй вариант. Часть затрат мне компенсировали на этой самой бракодельной СТО, которые ещё и смеялись надомной, утверждая, что расточка цилиндров в строгой перпендикулярности оси коленчатого вала это вообще не на что не влияет. Я не спорил, просто молчал и всё, оставаясь при своем мнении.

После того как пришел новый комплект поршней, я расточил блок заново сразу в размер, и провались она пропадом эта хонинговка. В моём городе качественно её никто не сможет выполнить. Зато я получил «идеальную» геометрию цилиндра, без эллипса, «бочкообразности» и «седлообразности»!
Замечу ещё один не маловажный на мой взгляд момент. При правке блока на шлифовальном станке, и последующей расточки, я использовал имитатор КПП. Стальная плита, толщиной около 10 мм. прикрученная четырьмя болтами, с необходимым моментом, к местам крепления КПП на блоке цилиндров. По некоторым утверждениям, она создаёт напряжения в блоке цилиндров, из-за которых после расточки без неё, якобы «вытягивается» четвертый цилиндр, и приобретает форму эллипса, из-за этого пропадает компрессия, отмечается повышенный расход масла и т.д. Проверим, думаю вреда она не принесёт.

Как расточить блок цилиндров самостоятельно

О самостоятельной расточке блока цилиндров задумываются экономичные автолюбители, либо те, кто привык все ремонтные манипуляции выполнять своими руками. По этому поводу у большинства водителей сразу возникает вопрос: насколько целесообразно проводить подобную процедуру, которую никак нельзя назвать легкой, в условиях гаражного бокса? Ведь выполнять шлифовку блока, не имея специального оборудования и определенных навыков довольно проблематично. Помимо этого, невозможно до конца быть уверенным в точности проведения этой процедуры, но все же многие автовладельцы берутся за расточку блока цилиндров в домашних условиях.

Заметим, что опытные мотористы не одобряют проведение подобной процедуры. Хотя она может быть использована как крайняя мера для восстановления работоспособности мотоциклетных либо мопедных двигателей. Расточить блок цилиндров автомобильного силового агрегата можно несколькими способами, каждый из которых требует определенных усилий и затрат. Все же лучше всего выполнить эту процедуру на специальном расточном станке, поскольку в этом случае риск повредить блок сведен к минимуму. На станке можно получить идеальную расточку цилиндра (в случае если она будет сделана профессионалом), а вот при ручном исполнении таких результатов вряд ли удастся достичь.

Для чего это нужно?

Само понятие «расточка блока» подразумевает процесс восстановления геометрии цилиндров силового агрегата при помощи специальных станков. Главной предпосылкой к расточке блока является проведение капитального ремонта двигателя, однако сейчас процедура в основном проводится для увеличения его мощности.

Растачивать цилиндры при капитальном ремонте необходимо по той причине, что находящиеся в них поршни под воздействием высокого температурного режима, давления и прочих постоянных нагрузок, являются причиной нарушения геометрической формы цилиндров. Говоря проще от постоянного трения и высоких нагрузок цилиндр вместо идеально круглой формы, приобретает форму эллипса. Из-за этого поршень уже не может полностью прилегать к его стенкам, в результате чего образовывается значительный зазор, через который отработанные газы либо топливо проникают в картер, а моторное масло – в камеру сгорания.

Естественно, из-за всего этого силовой агрегат значительно теряет свою мощность, увеличивается потребление топлива и масла. Одним из верных признаков, свидетельствующих о необходимости проведения расточки двигателя, является увеличенный расход моторного масла. Помимо этого, следует обратить внимание на цвет отработанных газов. Если из выхлопной трубы начинает появляться сизовато-синий дым, не за горами капитальный ремонт силового агрегата.

Буквально несколько десятков лет назад невозможно было найти моторное масло либо охлаждающую жидкость хорошего качества, из-за этого возникали частые перегревы моторов. Доходило даже до того, что приходилось выполнять капремонт двигателя нового автомобиля спустя 30-50 тыс. км пробега. А агрегаты на грузовой и специальной технике приходилось восстанавливать намного чаще.

Сегодня ситуация изменилась кардинально. Современные смазывающие и охлаждающие жидкости позволяют значительно увеличить ресурс автомобильного двигателя. Сейчас средняя величина пробега до проведения капитального ремонта составляет примерно 200-250 тыс. км, причем, за год далеко не каждый автомобилист проезжает даже 12-15 тыс. км. Выходит, что этого ресурса силового агрегата должно хватить на более чем 15 лет эксплуатации. Далеко не каждое транспортное средство может выдержать столько.

Расточка блока в последнее время крайне редко применяется в качестве необходимой ремонтной меры. В основном эта процедура используется при тюнинге для увеличения объема и мощности двигателя. Но, во втором случае расточка проводиться лишь тогда, когда состояние стенок цилиндров позволяет ее выполнить. В этом случае необходима установка поршней с большим диаметром. Также для обеспечения корректности работы силового агрегата потребуется большее количество топливной смеси, поскольку его объем увеличится, соответственно, возрастет мощность.

Какие моторы можно точить, а какие нельзя?

Как известно, блок цилиндров может быть изготовлен из чугуна либо алюминия. Первый вариант, несмотря на некоторые минусы, к которым относятся высокая масса и низкий теплоотвод, обладает хорошей прочностью и идеально поддается проточке. Алюминиевый блок, наоборот, намного легче и эффективнее отводит тепло.

Однако стенки его цилиндров покрывают специальным износостойким составом, из-за чего протачивать их не рекомендуется. Эта процедура попросту удалит покрытие со стенок, в результате чего цилиндры потеряют свою прочность и прослужат недолго.

Плюсы и минусы расточки

Среди плюсов можно выделить следующее:

• Прибавка мощности
• Увеличение эксплуатационного ресурса
• Снижение потребления масла
• Увеличение компрессии
• Улучшение динамики работы агрегата

К минусам можно отнести:

• Снижение КПД двигателя
• Уменьшение размера стенок цилиндра, из-за чего мотор быстрее нагревается
• Нарушение заводских характеристик силового агрегата, которое может негативно отразится на прохождении ТО

Способы самостоятельной расточки блока

Выполнить эту процедуру в домашних условиях можно двумя способами, которые практически ничем не отличаются друг от друга. Заранее предупреждаем, что процесс самостоятельной расточки довольно трудоемкий, и после его проведения нельзя гарантировать идеальный результат.

Для выполнения первого способа расточки потребуется высокооборотистая электродрель, старый поршень и набор наждачной бумаги различной зернистости на влагостойкой, тканевой основе. Сам процесс можно описать так:

1. в верхней центральной части поршня необходимо высверлить отверстие под шпильку, далее вставить и крепко затянуть ее;
2. ножовкой по металлу необходимо сделать пропил в боковой части поршня, вставить в него край крупнозернистой наждачной бумаги, обернуть ей поршень и зафиксировать в том же пропиле;
3. расточку следует начинать на минимальных оборотах, постепенно добавляя их. Во время расточки дрель нужно перемещать вверх и вниз плавными движениями;
4. когда поршень, которым выполняется расточка, будет свободно проникать в цилиндр на 2/3, меняем наждачную бумагу на более мелкую и дотачиваем уже ей;
5. после всех манипуляций следует «нулевкой» выполнить окончательную шлифовку;

Еще один способ при помощи деревянной заготовки, которая будет имитировать поршень. Для этого необходимо изготовить соответствующую оправку. Причем в диаметре она должна быть на 2-3 мм меньше поршня, и на 100-200 мм длиннее гильзы цилиндра. В заготовке также необходимо сделать боковой пропил для фиксации наждачной бумаги, а в верхней части по центру высверлить отверстие для воротка. Процесс выполняется по аналогии с первым способом. Единственное, что он более трудоемкий, поскольку выполняется вручную. В процессе проточки нужно периодически смазывать обрабатываемую поверхность цилиндра.

Равномерность расточки контролируется визуально, либо по заранее изготовленному шаблону, например, из того же дерева.

В качестве вывода стоит сказать, что это в принципе неплохой способ повышения мощности двигателя, пользоваться им или нет исключительно ваш выбор. Желательно для проведения данной процедуры обратиться к профессионалам, что все было значительно качественнее.

Расточка блока цилиндров своими руками

Однажды наступает тот печальный момент, когда у двигателя внутреннего сгорания пропадает компрессия. Вялость автомобиля и черный дым из выхлопной трубы – верные тому признаки. Чаще при таком исходе ничто уже не может помочь. Единственный выход – расточка блока цилиндров.

И хотя производители регламентируют пробег без капитального ремонта ДВС около 200 тыс. км, а то и больше, но реальность диктует свои правила. Все зависит, во-первых, от стиля вождения, а он у многих не идеален, во-вторых, от качества бензина, масла, металла двигателя и прочих факторов, которые тоже оставляют желать лучшего.

Итак, расточка блока цилиндров нужна, когда:

• налицо потеря компрессии, разборка ДВС показывает превышение нормированного зазора между поршневыми кольцами и стенками двигателя;
• в редких случаях ее делают для повышения мощности нормально работающего ДВС.

Надо сразу отметить, что расточка блока цилиндров делается своими руками только в одном случае – наличие необходимого оборудования, а также обладание достаточным опытом. Во всех остальных ситуациях мы рекомендуем проводить самостоятельно лишь демонтаж, разборку, сборку и монтаж поршневого агрегата, а расточку изношенного блока доверять профессионалам. Далее разберем эту операцию более подробно.

Как сделать столь сложную операцию

Для начала предположим, что у автолюбителя есть все необходимое. Тогда рассмотрим, как делается расточка блока цилиндров своими руками, применительно к агрегату автомобиля ВАЗ 2106. Нам пригодятся:

• ключи гаечные;
• головки с воротком;
• молоток;
• втулка, оправка;
• микрометр, нутромер, штангенциркуль;
• станок и расточные головки.

Читайте также про расточку двигателя ваз и как поменять замок зажигания на ваз 2110.

Процесс осуществляется так.

1. Прежде всего, демонтируют двигатель с автомобиля. Об этом процессе можно почитать в соответствующих руководствах.
2. С ДВС снимается клапанная головка, поддон картера и боковые крышки.
3. Ключом «36» прокручивается коленвал так, чтобы гайки шатунов максимально выдвинулись.
4. Далее отворачиваем крепления крышки шатуна первого и четвертого цилиндров, извлекаем крышки.
5. Шатун с поршнем выталкиваются наружу деревянной частью молотка. Аналогично поступаем с остальными поршнями.
6. Раскрутив коренные подшипники, снимаем коленчатый вал.
7. Извлекаем вкладыши с шатунов и крышек.
8. Снимаем кольца с поршней.
9. Выбиваем поршневые пальцы втулкой меньшего диаметра.
10. Далее производим замеры износа каждого диаметра под поршень. Замеры делаются на четырех местах, расположенных от верхней плоскости на расстояниях 5 мм, 15 мм, 50 мм, наконец, 90 мм. Превышение износа выше 0,15 мм говорит о необходимости механической обработки.
11. Переходим к мехобработке посредством станка. Определяем, какой из пяти уровней размеров надо выдержать, если сделать расточку у ВАЗ 2106, от этого будет зависеть цена операции, если все же решили отдавать агрегат мастерам сервиса. Предел каждого уровня выше на 0,01 мм. Если у первого уровня А предел 79,01 мм, то у пятого Е – 79,05 мм. При износе выше пятого уровня возможна обработка под установку гильз, но этот вариант нынче применяется крайне редко.
12. Станок должен быть координатно-расточным либо вертикально-расточным. Лучше всего использовать координатно-расточной станок, поскольку у него отдельные приводы по каждой координате, а также компьютерное управление. Однако если используется такой дорогостоящий станок для расточки блока цилиндров, то цена операции повышается. При работе необходимо соблюсти параллельность кругов, а главное, правильно выбрать базовую поверхность для обработки. Тонкости же процесса знакомы лишь человеку, для которого токарно-фрезерные работы – это не пустой звук.
13. После обработки агрегата осуществляется сборка двигателя с новыми поршнями, кольцами и пальцами, подобранными по группе размеров. Поршни подбираются так, чтобы гарантированный зазор со стенкой агрегата составлял 0,05 мм. Надо учитывать, что юбка поршня овальная, а вверху его есть конусность. Поэтому точный размер определяется перпендикулярно пальцу на уровне 52,4 мм от плоскости днища. Нагрев головку шатуна горелкой, надеваем поршень на шатун. Палец запрессовываем оправкой. Он должен остаться неподвижным при нагрузке 4000 Ньютон. При этом размер пальца подбирается под поршень. Цветная метка на торце пальца показывает соответствующую размерную группу. Разбег каждой группы – 0,004 мм. Предельный диаметр у первой – 21,974 мм, а предельный диаметр у последней, третьей группы – 21,982 мм.
14. Надеваем новые кольца на поршни. Всего должно быть по три специальных кольца – верхнее компрессионное, второе компрессионное и маслосъемное. Зазор у замка кольца не должен превышать 0,45 мм. Каждое кольцо внутри своей канавки тоже должно «сидеть» с зазором. Средняя его величина составляет около 50 мкм.
15. Вставляем вкладыши шатунов, смазываем, одеваем крышки на шпильки, затягиваем гайки с паспортным усилием.
16. Последним этапом производится полная сборка поршневого агрегата и монтаж его на автомобиль.

Надо сказать, что расточка у ВАЗ 2109 осуществляется аналогично и цена на операцию примерно такая же, как у «шестерки».

Что делать на станке

Теперь поговорим более подробно об операции обработки агрегата на станке. Для такой работы используются:

• вертикально-расточной или координатно-расточной станок;
• расточная головка и оправка;
• хонинговальная головка и оправка.

Весь процесс, как делают расточку блока цилиндров на станке своими руками, можно изучить по видео. Мы же кратко изложим технологию по пунктам.

1. Агрегат устанавливают вертикально на стол станка.
2. Настраивают станок, находят центр окружности, задают параметры.
3. Производят расточные операции на медленной скорости.
4. Производят хонингование.

Последнее является доводочной операцией при обработке двигателя. Хонингование создает мелкую сеточку на поверхности для движения колец поршней, этакую заданную шероховатость поверхности, как результат – удержание масла, то есть улучшенная смазка в процессе работы ДВС. В итоге уменьшается трение и повышается компрессия.

Однако в ряде случаев можно обойтись и без хонингования. В каждом конкретном случае нужно определять, смогут ли хонингование сделать квалифицированно? Если нет, то лучше вообще не начинать.

Цена доработки агрегата

В заключение поговорим о цене на расточку блока цилиндров. Тут есть одна закономерность – чем крупнее российский город, тем выше цена операции. Например, расточка цилиндров в столицах, в Москве и СПб, обойдется дороже, чем в регионах.

В то же время цены на расточку блоков, скажем, в Екатеринбурге значительно меньше. А вот работа в Нижнем Новгороде обойдется по среднему показателю почти как в Москве.

Приближенные цены для ВАЗ указаны в таблице ниже.

Город	Стоимость
Москва	1500 руб.
С-Петербург	1400 руб.
Екатеринбург	1200 руб.
Красноярск	1300 руб.
Новосибирск	1500 руб.

Кстати, расточка в ремонтный размер блока цилиндров в Челябинске стоит чуть дешевле, чем у соседей. А расточка дефектного блока в Брянске стоит примерно, как в Красноярске.

В любом случае, изложенная информация должна помочь автолюбителям определиться, как сделать операцию для ДВС своего автомобиля.

Новинки авто > Ремонт и обслуживание > Двигатель >

Автор материала: Думченков Михаил

Вам понравился материал? Поделитесь с друзьями:

Есть вопросы по ремонту автомобиля? Задайте их в разделе консультаций, для этого нажмите на ссылку ниже.

Задать вопрос автомеханику

Оставить отзыв
Поиск по сайту

• Новинки авто 2023
• Новые автомобили 2024
• Тест-драйвы
• Джипы
• Кроссоверы

• Ремонт и обслуживание
  • Двигатель
  • Ходовая часть
  • Электрооборудование

• Сигнализации
• Прикуриватели
• Обзоры автомобилей
• Фото и видеогалереи
• Новости
• Шины
• Машины знаменитостей

Подпишитесь на наш ютуб-канал

• Acura
• Alfa Romeo
• Audi
• Bentley
• BMW
• Cadillac
• Chery
• Chevrolet
• Citroen
• Daewoo
• Dodge
• Fiat
• Ford
• GAZ
• Geely
• Hawtai
• Honda
• Hyundai
• Infiniti
• Jaguar
• Jeep
• KIA
• Land Rover
• Lexus
• Lifan
• Lincoln
• Mazda
• Mercedes-Benz
• Mini
• Mitsubishi
• Nissan
• Opel
• Peugeot
• Porsche
• Renault
• Skoda
• SsangYong
• Subaru
• Suzuki
• Toyota
• UAZ
• VAZ
• Volkswagen
• Volvo

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

• Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
• Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
• То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
• ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
• Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
• Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
• Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

И выглядело так:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

1. НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
2. Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
3. Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
4. Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
5. Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
6. Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.