Замена задних арок и порогов
История эта началась почти 3 года назад, когда я стоял возле, еще не моего лансера и размышлял над тем, сколько мне будет стоить дырка, в левом заднем крыле)) Тогда я наивно полагал, что быстренько найду новый капот (спустя 2 года поисков), за 2-3 месяца приведу техничку в заводское состояние (АГА XD) и на оставшиеся бабки LOL сделаю арку)
Реальность оказалась куда суровее)) а дырка прогрессировала на глазах, поэтому была предпринята попытка вырезать все до металла и закрасить. Вырезать пришлось много, поэтому дырка быстро стала дырищей, как в рекламе)) Выглядело это просто ужасно) Поэтому остатки мозга сгенерировали вполне годную идею, замазать всё это дело автопластилином. Он не пропускает воду и содержит какие-никакие ингибиторы коррозии.
На этом месте должно быть фото, но я не очень любил фотографировать левую арку, поэтому фото нет, но немного дальше по тексту обязательно будет)
Опухоль была вырезана, но тут черт меня дернул, зачистить кромки арок со вздутой краской.
Делать этого разумеется было нельзя, потому что под пузырями была ржавчина, а условий бороться с ней не было. Кое-как зачистив всё это и замазав карандашом я погрузился с головой, в вопросы ремонта арки и борьбы со ржавчиной. И если не рассматривать совсем перекупские методы, вроде ремонта монтажной пеной или шпаклей со стекловолокном, виделось мне всего 2 способа ремонта: вварить готовый рем.комплект или сформировать арку вручную из металла.
И знаете что? В этой линейке, любимец публики, в лице «рем.комплекта», совсем не лучший выбор.
Ржавчина это результат окисления металла, другими словами, — результат взаимодействия металла и кислорода. Стало быть, самое важное в качественном ремонте, — избавиться от кислорода под краской, а сделать это используя рем.комплект почти невозможно. Толщина металла в популярных предложениях примерно 0.8 мм, т.е. не сильно толще мангала из Ашана. При сварке сплошным швом, под воздействием высокой температуры, этот металл поведет гармошкой так сильно, что никакой объем шпакли вас не спасет. Поэтому используется точечная сварка, а между точками, остается что? — правильно, тот самый кислород.
Разумеется, пройдет какое-то время, прежде чем ржавчина встанет на ноги и пробьется к свету через слои грунтов, шпакли и краски. Поэтому многим, такого ремонта хватит в самый раз. До продажи.
Следующий способ, подразумевает ручное формирование арки 2 — 2,5мм металлом. Как и в первом варианте, речь идет о полной замене арки, а не локальных заплатках, делается это для того чтобы избавиться от неправильного, заводского стыка двух металлов.
Минусы подобного ремонта тоже есть, — высокая трудоемкость и сложности в поиске грамотного мастера, который готов провести несколько дней в обнимку со сварочным аппаратом.
Однозначно выбрав для себя второй вариант, я нашел нужных людей и охренел от ценника 🙂
Ремонт одной арки оценили в 10к + стоимость металла, покраску четверти в 15к. умножаем на 2 и получаем 50+…
Таким образом, ремонт был отложен до лета, этого года. Требуемая сумма была в кармане и ничто не предвещало беды, кроме очереди на ремонт… до февраля 21 года…LOL
Ждать еще полгода не было никакого желания, поэтому пришлось обратиться к другому специалисту, с гораздо более доступными ценами и очередью всего в месяц. А пока я ждал очереди, было решено оценить состояние порогов под накладками и … Чуда не произошло)
Чтобы понять весь масштаб бедствия был так же разобран багажник и сброшен задний бампер.
До того как я снял бампер, я не до конца понимал причины уже известной мне ржавчины в боковых карманах. Вода попадает в зазор между бампером и кузовом и там накапливается, а с внутренней стороны багажника в качестве защиты от ржавчины выступает только грунт…
Чуть ниже места стыка бампера с кузовом, не обошлось без шовного герметика, который конечно со временем рассыхается и пропускает воду… (Кстати видна та самая арка из-за которой все началось)
После полной деффектовки в списк задач попали: замена внешней и внутренней части арок, восстановление брызговиков, ремонт проблемных мест под бампером и внутри багажника и изготовление из нержавейки новых порогов. Их общее состояние можно было бы охарактеризовать как » еще походят», но как я не старался, «развидеть» их не получилось, поэтому только замена)
Данный пост довольно долго откладывался, потому что я планировал сделать хорошие фотографии, но из-за плохой погоды, отсутствия времени и кучи последующих после этого работ, ничего толкового не вышло, поэтому выкладываю что есть.
Арки, пороги, брызговики, лонжероны, бензобак и пространство за бампером были дополнительно обработаны антикором и антигравием. А потом обработаны еще раз, перед сборкой, уже по моей технологии с пушсалом и растстопом, — но об этом расскажу уже в следующий раз, на сегодня букв достаточно)
Всем удачи на дорогах и живых порогов))
Чем залечить арки лансер 9
Пользователь №: 77 318
Имеем лансер 9, 2005 г.в., пробег 170 000 км. Сзади справа вот такая картина маслом, такое не по всей арке, а только в одном месте 15-20 см:
Снимаем подкрылок:
Далее, чтобы оценить масштаб беру дремель с маленьким кругом типа болгарки и счищаю ржу в двух местах, левое с виду самое проблемное, такое же пятно внизу у самой кромки:
Справа почти удалось избавиться от раковин, а вот в двух других местах видимо не получится. Толщина металла около мм и чтобы убрать все под ноль, придется сточить половину, но надо пробовать.
Вот так выглядит остальная внутрення часть:
На этой же фотке видно, что есть наружное крыло и есть внутреннее, сама арка. Возможно, что внутрення часть наружного крыла в полном порядке.
Саму кромку наружного крыла, которая на первой фотке получиться зачистить до голого металла без раковин. Та часть на которой пятна не так критична, главное чтобы ржа оттуда не лезла через кромку наружу. Проблемой будет стык двух крыльев, который сварен точечной сваркой, между ними тоже ржа, по крайней мере в том месте где основные пятна. И эту ржу оттуда не выковырять никак.
На остальных арках такого нет, но думаю на второй задней уже есть зачатки, типа как на последнем фото.
Но придется лезть во все 4, сейчас нужно определиться чем и как это устранять. Чтобы хватило на 3-5 лет. Менять машину нет ни желания, ни возможности.
Наброски действий пока такие:
1) все отмыть(керхером, щетками, тряпками).
2) удалить ржавчину по максимуму. Тут проблема, место там не очень удобное, но подлезть можно. Нужно знать чем счищать. Есть маленькая болгарка с регулировкой оборотов, есть шуруповерт. Какие насадки, круги, наждачки использовать? В продаже куча всего.
3) После того как все будет очищено, останется вопрос, что делать со щелью между двумя металлами на кромке?Может есть какой-то герметик антикорозионный или что-то типа мовиля.
4) Дальше нужно загрунтовать весь голый металл двухкомпонентным грунтом. Какой именно использовать? Первый вариант сначала кислотный, затем сверху акриловый. Второй вариант только один эпоксидный. В идеале конечно надо определяться когда все будет зачищено и смотреть сколько останется мест с точками. Может попытаться содрать эти два тятна но белого металла без точек и покрыть одним эпоксидным грунтом?
Пока планирую использовать линейку NOVOL.
5) Чем наносить грунт в моем случае? Краскопульта нет, есть насадка на советский пылесос, может быть здесь можно обойтись кистью?
6) После эпоксидного или акрилового грунта, что наносить дальше на внутреннюю часть и на кромку. Кромку надо покрасить, а внутреннюю просто защитить. Краска/лак будет либо в баллончиках(подбор), либо оригинальный подкрашивающий набор краски/лака с кисточками. Красота там особо не нужна, это место все-равно не заметно, главное чтобы относительно надежно было.
Антикоррозийная обработка Mitsubishi Lancer
Антикоррозийная обработка «АНТИКОР ECOBLASTING»: на примере автомобиля Mitsubishi Lancer
Лучшим доказательством компетентности компании Ecoblasting станет наглядная демонстрация всех этапов нашей работы и отличный результат. В данном случае пойдет речь о восстановлении автомобиля Mitsubishi Lancer. Машина для своих лет в отличном состоянии. После обсуждения всех работ с заказчиком, согласования цены, специалисты приступают к разборке авто. В данной ситуации мы проводим следующий перечень работ:
- демонтаж бамперов, бака, подкрылков и локеров;
- установка защиты пружин, датчиков, трубопроводов;
- очистка днища пескоструйным методом;
- удаление следов герметика;
- цинкование арок и днища;
- грунтовка с использованием полиуретанового грунта;
- обработка шовным герметиком;
- окрашивание полиуретановой краской;
- обработка жидким герметиком;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол Сайнд на днище, арки;
- наносится антикоррозийное средство Меркасол МЛ на скрытые поверхности;
- собирается авто.
Этапы работы
1. Отправляем автомобиль на эстакаду и начинаем процесс разборки. Стоит заметить, что Lancer не слишком простой в разборке пластика.
После демонтажа заднего бампера мы увидели, что авто было бито. Именно поэтому ключи, домкрат и прочий инструмент лежал в багажнике – они просто не помещались в отсеке для хранения. Наши специалисты вытянули кузов, чтобы все хранилось на своем месте.
Во время проведения демонтажа также было принято решение снять выхлопную систему, что позволило более тщательно обработать плоскости днища.
2. Проводим демонтаж бака и устанавливаем защиту на все трубки и датчики.
Для удобства дальнейшей работы убираются заездные трапы и авто ставится на тумбы. Стоит заметить, что подобная конструкция довольно надежна. Она создавалась специально для этих работ. Как показали испытания, тумбы способны выдержать 4 тонны нагрузки.
3. Переходим к пескоструйным работам. После обработки пескоструем оставшийся герметик убирается вручную.
Бытует мнение, что под заводским герметиком машина находится в отличном состоянии. В 70% всего объема это так, но оставшиеся 30% это ржавчина, которая со временем себя проявит. Данный факт подтверждает, что на всех машинах, где проводятся подобные работы, результат идентичен – ржавчина есть везде.
Также в ходе работы решили проверить и под бампером. В результате можно увидеть плачевное состояние данной области – все полностью проржавело под герметиком. Хоть это и не оговаривалось заранее с клиентом, мы провели обработку данной области, поскольку наши специалисты, в первую очередь, нацелены на качество работы.
3. Оцинковка днища. Здесь мы используем специальное оборудование, разработанное именно для нанесения цинка на кузов машины и не только. Нанесение 99,9% порошка цинка за счет метода Высокоскоростного Сверхзвукового Газотермического напыления. Мы даем гарантию на эти работы сроком на 10 лет.
4. Переходим к грунтовке. Перед грунтовкой проводится полное протирание всего днища от остатков напыления цинкового порошка, стираем пыль, обезжириваем поверхность и переходим к использованию полиуретанового двухкомпонентного грунта. Наши специалисты используют одну хитрость – во время покраски применяется фольга для защиты деталей, которые не нуждаются в покраске.
5. Наносим шовный герметик на каждый шов, в данном случае используем полиуретановый материал. Герметик наносится при помощи пистолета, но для отличной адгезии он все равно размазывается, хоть это и не совсем эстетично, но зато эффективно.
6. Покраска. После нанесения шовного герметика переходим к окрашиванию. В данном случае используется двухкомпонентный полиуретан, толщина слоя составляет не меньше 200 мКм.
7. Наносим жидкий герметик. Здесь мы используем полиуретановый. Данный материал служит оптимальной защитой от пескоструйной обработки краски, а также обеспечивает дополнительную звукоизоляцию. Особое внимание уделяется аркам и кожуху запасного колеса.
8. Антикоррозийные обоработка автомобиля. После того как герметик высыхает, проводится нанесение антикоррозийных составов шведского производства – Меркасол Сайнд, Меркасол МЛ.
Также происходит обработка скрытых полостей.
9. Сборка авто. Во время разборки автомобиля было сломано большое количество пластиковых клипс, которые мы обязательно заменяем новыми.
10. Очистка. После сборки автомобиля мы выдуваем оставшуюся пыль из салона, проводим влажную уборку и отгоняем машину на мойку. Специалисты проводят аккуратную мойку – только снаружи. После этого авто стоит в мастерской еще несколько дней, чтобы лучше просох антикор (это делается по желанию заказчика, но в теории не будет лишним).
На этом работа специалистов Ecoblasting заканчивается – автомобиль полностью готов к передаче клиенту. Во время работы сотрудники компании готовы к разнообразным проблемам, с которыми они отлично справляются. Кроме основного перечня манипуляций, также заказчик получил от нас несколько приятных бонусов – восстановили отсек для хранения, провели обработку поверхностей под бампером.
Ремонтные арки и пороги
для MITSUBISHI LANCER 9
Качественная
сталь
Гарантия
Соответствия
Mitsubishi Lancer 9 седан
АРКИ ЗАДНИЕ КОМПЛЕКТ
ПОРОГИ РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТ
ЗАДНИЕ АРКИ + ПОРОГИ
Арки Пороги Арки + пороги
Возможна
отправка без
предоплаты
Всегда
в наличии
Ремонтные арки и пороги для Mitsubishi Lancer 9 седан. Детали подходят как на рестайлинговые так и на дорестайлинговые модели. Ремонтные арки и пороги изготавливаются из качественной стали (марка 08ПС). Толщина металла порогов составляет 1,2 мм; толщина металла арок составляет 1 мм. Стоимость комплекта арок — 4000 рублей; порогов — 3500 рублей. Если Вы заказываете задние арки и пороги комплектом — 7000 рублей за 4 элемента. Заказывая у нас детали, вы можете быть уверены в их полном соответствии. Доставляем по всей России СДЭКом без предоплаты. Фиксированная стоимость доставки — 700 рублей. Это значит, что при заказе комплекта задних арок стоимость составит — 4700 рублей ВМЕСТЕ с доставкой вне зависимости от региона.
- Качественная
сталь - Гарантия
Соответствия
Mitsubishi Lancer 9 универсал
