помогите выставить зажигание на таврии
Вообщем проблема такова кретин один сбил мне зажигание, после чего начался стук клапанов, кручу распределитель и нифига не получается, взял с дуру снял этот распределитель и не запомнил как все стояло, вообщем теперь в тупике что делать незнаю, читал в интернете про разные способы ну что-то не получается, подскажите как и что нужно…
24 октября 2014
Поделиться:
Комментарии 10
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.
Все всем спасибо причина всех бед оказался трамблер и ВВ провод на 4-м цилиндре, дорогие господа я ценю ваше внимание!
если слышен цыкотение то надо на 2 градуса сдвинуть. выстови все по меткам и снеми крышку трамплера там бегунок должен стоять на 1 цилиндре
да другая проблема зажигание что-то очень плохо работает, рывки при разгоне и при постоянной скорости, и еще клапана
а ты не думал что это может карб?
нет все выяснили что негодный провод на 4-м цилиндре заменили, и заменили трамблер т.к центробежный регулятор уже рассыпался так что все сейчас норм)
лучше тестером прозванивать провода тесла 🙂
поддомкрать одно переднее колесо включи 5 выкрути 1 свечу счет от шкива и заткни вместо свечи кусок мокрой газеты плотнячком прокручуй двигатель за колесо пока газетка не выстрелит это вмт 1 поршня при закрытых клапанах в этот момент и должен быть взрыв.снимай крышку трамблера и смотри где бегунок в этот момент должен стоять на первый.порядок работы 1342.а вообще грм по меткам не мешало б проверить
Настройка и ремонт системы зажигания Таврия, Славута
В общем случае базовые сведения о системе зажигания Таврия и Славута можно, без особого труда, взять из руководства по эксплуатации на данные автомобили. Однако, если говорить о практической отладке, локализации неисправностей и хотя бы начальном ремонте столь важной составляющей двигательной установки, то становиться понятно, что информации, изложенной в официальной литературе, явно недостаточно.
Регулировка
Опытные водители уделяют настройке системы зажигания особое внимание, что впрочем, вполне понятно, ведь в случае неправильной «выставки», такие мелочи как, постоянный перегрев двигателя и повышенный расход топлива, могут оказаться наименьшим злом.
В случае, если зажигание у Таврии или Славуты слишком раннее, это может проявиться в появлении детонации, затрудненном запуске при прогретом двигателе, увеличенном расходе топлива и, просто, в более «жесткой» работе мотора. В свою очередь, для позднего зажигания характерно общее падение мощности силовой установки и, опять-таки, увеличение расхода бензина, неуверенный запуск, а также уменьшение ресурса свечей.
Между тем, регулировка системы зажигания Таврии и Славуты пусть и не самая простая и быстрая операция, но, по крайней мере, вполне осуществимая и выполнить такую работу в состоянии автолюбитель с любой подготовкой.
При любом варианте регулировка опережения зажигания выполняется путем смещения трамблера относительно установочной улитки. В классическом виде данная процедура выполняется при помощи статоскопа, а то и вообще, специального компьютера. Справедливости ради стоит отметить, что подобный подход актуален только для машин с небольшим пробегом, то есть когда у трамблера не имеется значительного износа комплектующих элементов. В большинстве же случаев можно пойти гораздо более простым путем, без использования специального оборудования.
Прежде всего, (особенно, если вы неуверенны в своих силах) следует максимально защитить себя от возможных ошибок, для чего перед началом любых изменений положения, на трамблер и улитку наносятся хорошо заметные установочные риски. Такая предохранительная мера позволит выставить все в исходное положение в ситуации, когда вы сделаете, что-то не так.
Далее, на запущенном двигателе слегка проверните трамблер в разные стороны и обратите внимание на динамику изменения оборотов. Попробуйте уловить момент, когда обороты станут максимальными – как правило, это не конкретная точка, а на участке примерно в половину деления. Именно в пределах этого промежутка и находится идеальное зажигание, хотя иногда приходиться делать его более поздним (в целях компенсации повышенной детонации).
Закрепите трамблер в новом положении и проверьте работу двигателя на различных режимах при движении машины. Опять-таки, особое внимание следует обратить на детонацию (главного врага ЗАЗовских моторов), для чего на 4-ой передаче разгонитесь примерно до 60 км\ч, после чего быстро сбросьте скорость до 40 км\ч и вновь резко нажмите на газ – детонация должна проистекать менее двух секунд (стандартно – полсекунды). Также необходимо оценить состояние мощности. Если для получения необходимых значений диапазона регулировок недостаточно (трамблер уперся в шпильку), то выходом из положения может послужить перестановка привода трамблера. Выполнять подобную операцию не слишком удобно, поэтому желательно иметь под рукой пинцет, с помощью которого переставлять привод гораздо удобнее. Разрез под трамблер на приводе несколько смещен, что не позволяет его установить неправильно, то есть наооборот.
Регулировать допускается и сам трамблер (путем изменения натяжения грузиков и выставкой вакуумного регулятора). Однако для выполнения данных процедур необходим специальный стенд, который даже в наше время является достаточно большой редкостью.
Не слишком радуют производители и перечнем запчастей и на прилавках магазинов можно найти лишь крышку трамблера, датчик Холла и бегунок. Что касается трамблеров в сборе то для Таврий и Славут они производятся в Москве, Старом Осколе и в Венгрии. Последние отличаются более высоким качеством, но и найти их гораздо сложнее.
Проблемные элементы системы зажигания Таврия, Славута
Как это ни странно звучит, но самым эффективным методом поиска «пропавшей» искры является одновременно и самым простым, а именно последовательная замена наиболее ненадежных комплектующих:
- В первую очередь следует обратить внимание на трамблер. Как уже упоминалось выше, перечень запчастей на трамблер Таврия достаточно ограничен, соответственно и ремонтировать эго практически невозможно – гораздо проще сразу поменять на новый;
- Коммутаторы, как таковые, также не отличаются повышенной надежностью и часто выходят из строя из-за нарушения массы. Отремонтировать его, скорее всего, не получиться соответственно рекомендуется всегда иметь под рукой исправную деталь для подкидки и замены;
- Катушка отказывает очень редко, поэтому и проверять ее следует в последнюю очередь. Не доставляют особых проблем высоковольтные провода и жгуты, хотя и они могут помотать нервы и отнять много времени при поиске неисправностей в случае окисления контактных клемм.
Экономия топлива
Давно хотел написать данную статью, ибо постоянно сталкиваюсь с тем, что народ элементарно не умеет выставлять зажигание, или не понимает, к чему приводит неправильность его установки.
Итак, для начала небольшая теория.
Я не буду здесь очень много расписывать о теории сгорания топлива, кому это интересно, могут скачать книжку Д.Д. Брозе «Сгорание в поршневых двигателях» и ознакомиться, так сказать, в оригинале.
В двух словах. Нормальная смесь (не бедная, а именно нормальная) имеет некую константу времени сгорания топлива. При поджиге сжатого топлива искрой фронт пламени движется со скоростью порядка 20-30 м/с. Максимальное давление на поршень должно быть в пределах 12-15 град по коленвалу после ВМТ. Отсюда и вводится понятие «опережение зажигания». Так как время нарастания фронта пламени у нас по-сути константа, а линейная скорость поршня тем выше, чем выше обороты, то чем выше обороты, тем раньше нужно поджигать смесь ДО ВМТ, чтобы выполнялось условие «максимальное давление на поршень 12-15 град по коленвалу после ВМТ».
Если поджигать смесь раньше, то поршень, идущий вверх будет тормозиться давлением сгораемой топливной смеси – будет потеря мощности. Наоборот, если позже поджигать смесь, то поршень уже уйдет вниз, а расширяющаяся смесь будет давить ему вдогонку. Тоже теряется часть мощности.
Сильно раннее зажигание имеет свой косвенный признак – при попытке завести движок стартер крутит как будто с натяжкой, если зажигание очень раннее, то иногда ощущается нечто, называемое автолюбителями как «клин движка» – в какой-то определенный момент усилие стартера компенсируется расширяющейся навстречу смеси, и происходит как будто заклинивание поршней, или стартера. Такой УОЗ очень сильно садит аккумулятор, ведь ток КЗ стартера порядка 250 А, а то и больше.
Сильно позднее зажигание тоже имеет свой косвенный признак – машина очень сильно теряет в мощности при разгоне. На каком-то этапе она просто перестает «тянуть», хотя движок ревет, то есть обороты набирает, и машина пусть и нехотя, но увеличивает скорость. Это значит, что поршень уже ушел далеко вперед после ВМТ, и расширяющаяся смесь уже просто не может совершать полезной работы. Кроме этого, позднее зажигание ведет к увеличению температуры отработавших газов, что чревато прогаром клапанов и выхлопной системы (Гирявиц А.К., Теория управления автомобильным бензиновым двигателем).
Здесь следует отметить, что очень часто такое поведение машины указывает не на неправильность установки ВМТ (ибо водитель усердно и упорно крутить трамблер в «+»), а на неработоспособность центробежного регулятора зажигания. Когда регулятор перестает увеличивать УОЗ, а останавливается на каком-то значении, скажем, 25 град по коленвалу (к примеру, вследствии растянутости пружин центробежного регулятора), то до этого момента машина скорость набирает, а потом УОЗ перестает расти, и тяга резко падает.
Все это – и сильно раннее, и сильно позднее зажигание – приводит к потере мощности и перерасходу топлива.
Многие считают, что для того, чтобы выставить правильно зажигание, обязательно нужно иметь стробоскоп. Я скажу что условие это желательное, но не обязательное. В принципе довольно точно зажигание можно выставить с помощью простейшего приспособления.
Для этих целей я собрал себе простейший девайс по схеме ниже. Девайс работает только с зажиганием от ДХ, для кулачкового зажигания он бесполезен.
Датчик Холла на выходе представляет собой транзистор с открытым коллектором. Поэтому схема имеет один светодиод и один резистор для ограничения тока светодиода. Для удобства я собрал схему в небольшой коробочке с разъемом для Датчика Холла. Очень удобно – надел разъем на ДХ, подключил крокодилами к аккумулятору и крути трамблер.
Порядок выставления зажигания.
1. Выставляем движок по меткам на распредвале и коленвале. Я делаю проще. Чтобы не искать метки на распредвале, я выкручиваю первую свечу, и выставляю поршень в ВМТ, ориентируясь на метку на коленвале. Так как на 2 оборота КВ приходится 1 оборот РВ, то поршень может быть в двух положениях – НМТ и ВМТ при совпадении метки на КВ, именно для этого и выкручивается первая свеча, чтобы контролировать его положение в ВМТ.
Для выставления меток я поддомкрачиваю ведущее колесо, ставлю на 4 передачу, и вращая за колесо, выставляю метки. Так проще, чем катать машину на скорости туда-сюда.
2. После того, как выставлены метки ВМТ, нужно определиться, какой УОЗ до ВМТ нам нужен. Скажем, в Таврии на крышке шкива есть 2 риски – МЗ – момент зажигания (5 град по коленвалу до ВМТ) и ВМТ.
Метка 5 град УОЗ для Таврии
У классики 3 метки – 10 град до ВМТ, 5 град до ВМТ и ВМТ
У автомобилей 08, 09 и 099 семейства вообще все сложно – там выставляется УОЗ чуть ли не для бензина после каждой заправки
Вобщем, советую вкратце ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя двигателя для УОЗ под каждый конкретный вид топлива.
Выставив нужный нам УОЗ (5 град до ВМТ на Таврии, 10 на Москвиче или +- 1 град на ВАЗ 2108) можно приступать к непосредственно выставлению зажигания.
3. Подключаем наш светодиодик согласно схеме по фиг. выше к разъему Датчика Холла. Отпускаем 2 (3, 5, 7…) гайки крепления трамблера, вращаем трамблер НАВСТРЕЧУ движению бегунка до того момента, когда светодиод загорится. Проверяем как можно точнее эту позицию трамблера и затягиваем гайки. Все, начальная настройка УОЗ завершена. Мы получили ПАСПОРТНОЕ значение УОЗ для этого движка.
4. Делаем засечку гвоздиком, или маркировку маркером нашего истинного положения трамблера, и в дальнейшем уже пляшем с корректировкой УОЗ для каждого конкретного движка по в движении по кратковременной детонации при резком нажатии на педаль газа. Впрочем, это уже совсем другая история.
Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011 ЗАЗ-Таврия / Славута / Дана
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема ЗАЗ 1105 Дана , скачать электросхему ЗАЗ 1105 Дана , электрооборудование ЗАЗ 1105 Дана , схема электрооборудования ЗАЗ 1105 Дана , двигатель ЗАЗ 1105 Дана , электросхема ЗАЗ 1103 Славута , скачать электросхему ЗАЗ 1103 Славута , электрооборудование ЗАЗ 1103 Славута , схема электрооборудования ЗАЗ 1103 Славута , двигатель ЗАЗ 1103 Славута , электросхема ЗАЗ 1102 Таврия , скачать электросхему ЗАЗ 1102 Таврия , электрооборудование ЗАЗ 1102 Таврия , схема электрооборудования ЗАЗ 1102 Таврия , двигатель ЗАЗ 1102 Таврия
Регулировка угла опережения зажигания в двигателях МеМЗ-245, МеМЗ-2457, МеМЗ-3011
Угол опережения зажигания устанавливается по меткам на шкиве привода генератора и на кожухе плоскозубчатого ремня.
Эта метка (МЗ) показывает момент зажигания в первом цилиндре. Импульс бесконтактного микровыключателя датчика-распределителя происходит в момент, когда метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня (5° до ВМТ). При этом разносчик (бегунок) должен находиться против электрода крышки прерывателя с цифрой 1.
Порядок операций при установке зажигания:
- установите коленчатый вал в положение, соответствующее началу такта сжатия в первом цилиндре. Для этого, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя, совместите метку на шкиве привода генератора с меткой МЗ кожуха плоскозубчатого ремня. При этом разносчик должен находиться против контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече зажигания первого цилиндра;
- ослабьте затяжку гаек крепления корпуса датчика-распределителя, подсоедините к клеммной колодке электронного микропереключателя проверочное устройство, выполненное по приведенной ниже схеме;
Схема устройства для проверки работоспособности электронного микропереключателя в датчике-распределителе и установки угла опережения зажигания:
I — со светодиодом.
II — с лампой накаливания.
G. Аккумуляторная батарея.
V. Светодиод АЛ307Б.
R1. Резистор 1,5 кОм.
Ш1. Колодка датчика-распределителя зажигания.
HL. Лампа накаливания 12 В, 3 Вт.
VT1. Транзистор КТ816Б или 814Б.
VD1. Диод Д814А.
R2, R3, R4. Резисторы МЛТ 1 Вт сопротивлением 910, 330, 910 Ом соответственно.
С1. Конденсатор КЛС1 6800 пФ.
С2. Конденсатор К53-14, 2,2 мкФ, 20 В.
- включите зажигание и осторожно поверните корпус датчика-распределителя в ту или другую сторону до момента вспышки светодиода V или лампы накаливания HL. Остановите повертывание корпуса датчика-распределителя точно в момент вспышки светодиода или лампочки. Если это не удалось, операцию повторите.
Для увеличения угла опережения зажигания корпус датчика-распределителя следует повернуть по часовой стрелке, а для уменьшения — против часовой стрелки (если смотреть со стороны крышки датчика-распределителя зажигания).
Для удобства регулировки момента зажигания на фланце датчика-распределителя зажигания имеются деления и знаки «+» и «-«, а на корпусе привода распределителя — установочный выступ. Одно деление на фланце соответствует четырем градусам поворота коленчатого вала.
Удерживая корпус датчика-распределителя от повертывания, затяните гайки крепления корпуса. После этого проконтролируйте установку угла опережения зажигания, проворачивая коленчатый вал двигателя колесом или за шкив.
Проверьте присоединение проводов от свечей, начиная с первого цилиндра в порядке 1-3-4-2, считая их против часовой стрелки.
Если имеется диагностический стенд с осциллоскопом, то с его помощью легко проверить установку момента зажигания, руководствуясь инструкцией по эксплуатации стенда.
При обкатке двигателя на стенде установить момент зажигания можно с помощью метки на шкиве привода генератора и метке МЗ на крышке плоскозубчатого ремня или по установочным болтам и меткам.
Проверить и установить момент зажигания также можно с помощью стробоскопа, действуя в следующем порядке:
- соедините зажим «+» стробоскопа с клеммой «+» аккумуляторной батареи, зажим «массы» — с неокрашенной частью кузова проверяемого автомобиля, а зажим датчика стробоскопа присоедините к проводу высокого напряжения первого цилиндра;
- запустите двигатель и направьте мигающий поток света стробоскопа на шкив привода генератора.
Если момент зажигания установлен правильно, то при холостом ходе двигателя метка на шкиве привода генератора совпадает с меткой МЗ на крышке плоскозубчатого ремня.
Следует иметь в виду, что установка зажигания по метке МЗ на шкиве обеспечивает наивыгоднейшие мощностные и экономические показатели двигателя лишь при условии, что для его питания применяется соответствующий бензин.
Однако, после каждой установки зажигания, или замене бензина необходимо проверить соответствие угла опережения зажигания на ходу автомобиля. Окончательную установку угла опережения зажигания следует выполнять октан-корректором.
Прогрейте двигатель на холостом ходу, а затем, двигаясь на четвертой передаче по ровной дороге со скоростью 60. 70 км/час, дайте автомобилю разгон, резко нажав педаль привода дроссельной заслонки. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, то зажигание считается установленным правильно.
При необходимости произведите корректировку установки момента зажигания, проворачивая в соответствующем направлении корпус датчика распределителя.
Перед проворачиванием — гайки крепления корпуса ослабьте, после корректировки угла опережения — надежно затяните.
При сильной детонации корпус следует поворачивать в сторону знака «-» для уменьшения угла опережения зажигания, а при полном отсутствии детонации — в сторону «+».
Наибольший угол опережения (или запаздывания) зажигания, обеспечиваемый ручной регулировкой при помощи октан-корректора — 8° (по углу поворота коленчатого вала двигателя) относительно начальной установки (5° до ВМТ).
Двигатель очень чувствителен к правильной установке угла опережения зажигания.
Слишком раннее или слишком позднее зажигание ведет к перегреву двигателя, потере мощности, прогару клапанов и поршней.
