Модернизация рулевой колонки для УАЗ-3909(3741)
© KOP (ноябрь 2004г.)
Все началось с желания сменить руль с «костяного» на «полулюксовый». «Люксовый» — а-ля 3160 — мне не понравился чисто внешне. Двухспицевый «полулюкс» показался ну всем — и внешне, и в руках лежит удобно. В общем, выбор пал на него.
Для снятия старого руля был наскоро сделан съемник из толстой стальной полосы. Поскольку болты М8 под нагрузкой начали вытягиваться и грозили просто оборваться, пришлось стукнуть кувалдой по центральному болту. Руль снят. Внимательный осмотр показал, что руль уже снимали, причем варварски — зубилом. Но самое плохое — был испорчен вал. Резьба была смята и расколота в двух местах. Причем я непосредственно по валу не колотил и подобные разрушения произвести не мог. Вал пришел в негодность, встал вопрос замены и рулевой механизм был снят с машины.
На этот момент у меня стало уже три рулевых механизма, и все — 451Д. И у всех вал червяка был погнут — где чуть-чуть, а где вообще караул. Это что — нормальное явление? Ладно бы один, ну два. но чтобы три? Надо покупать новый вал с червяком в сборе. А если. А если другую рулевую колонку сделать, получше? Да еще и регулируемую? УАЗовод я или где?
Из закромов был извлечен 469-й рулевой редуктор, из него вынут червяк с валом и вставлен в корпус своего. Получился 452-й механизм. После непродолжительных поисков были куплены: рулевая колонка ГАЗ-3307/4301, рулевой кардан 31512-3401400 (одна вилка шлицевая, вторая «голая» под клин) и клин для кардана 3302. Как известно, шлицы под рулевое колесо у нас и у ГАЗа одинаковы. Вал колонки по диаметру меньше, чем отверстие в вилке кардана, в чем, впрочем, проблемы не виделось. В верхней части трубы колонки приварены кронштейны с резьбой для подрулевых переключателей. Одно «но»: очень велики «уши» крепления.
Замеры показали, что по длине с учетом шлицевой части кардана всей конструкции хватит с запасом. Диаметр вала колонки 20мм, диаметр отверстия в вилке 23мм. Для компенсации зазора из полосы 1,5мм согнул втулку с вырезом под клин — вал в кардан вошел при помощи молотка. Из той же полосы сделал подкладку под клин. В итоге все сидит плотно, люфта нет.
Сбоку колонка имеет прорезь для установки замка зажигания и фиксации вала противоугонным устройством. Имевшийся в наличии «москвичевский» замок (2126-3704005) пришлось подгонять под прорезь, дабы он встал более-менее горизонтально слева.
Для крепления колонки сварил кронштейн из двух 3мм полос и квадратного прутка 15мм. Для пущей жесткости приварил косынки к полосам. Верхняя (на рисунке — правая) полоса встала на штатные отверстия, нижнюю же пришлось миллиметров на 10 поднять вверх, пересверлив отверстия в колонке.
Кронштейн рулевой колонки (рисунок).
1 — отверстия 8мм крепления колонки;
2 — отверстие 8мм крепления к кронштейну на торпеде;
3 — отверстие 6мм для регулировочной растяжки.
Запас длины кардана позволил переместить рулевую колонку так, чтобы она встала по оси сиденья водителя. Штатный кронштейн с торпеды я снял и на его месте сделал другой.
Кронштейн крепления колонки к кузову (рисунок).
1 — уголки 25 для крепления кронштейна колонки;
2 — отверстия 10мм крепления к торпеде;
3 — базовая полоса 25х3;
4 — отверстия 6мм крепления регулировочной растяжки;
5 — отверстия 8мм крепления кронштейна колонки;
6 — растяжки (квадратная труба 20х2);
7 — упор растяжек, крепящийся к полику (уголок 75 с приваренной полосой 25х3).
Растяжки, крепящиеся к полу, необходимы: без них торпеда «играет» при нажатии на педали, особенно тормозную. На «родной» колонке роль растяжки играет труба рулевого вала. Упор растяжек крепится двумя болтами к горизонтальной части полика в упор к отбортовке. Правое (по рисунку — дальнее) отверстие базовой полосы приходится на болт крепления блока педалей, под левое нужно просверлить отверстие.
- сварил кронштейн под торпеду (без растяжек), просверлил в торпеде одно дополнительное отверстие;
- нарезал полосы, просверлил отверстия и прикрутил к отверстиям в «ушах» крепления колонки;
- отрезал с запасом кусок прутка, просверлил отверстие под болт и прикрепил его к кронштейну под торпедой;
- выставил положение колонки по высоте, отметил положение полос, снял и прихватил к прутку, выставив соосность прутка и вала по линейке;
- поставил еще раз проверить правильность положения, снял и приварил как следует с косынками;
- сделал упор для растяжек и прикрутил к полу двумя болтами;
- по месту подогнал растяжки и прихватил сваркой;
- снял все, обварил, покрасил, поставил;
- из полосы вырезал регулировочную растяжку, подогнул где надо по месту, просверлил отверстия (тоже по месту) и прикрутил;
- на ступицу руля с обратной стороны прикручен сбрасыватель, сделанный из жести.
- рулевая колонка ГАЗ-3307/4301 — 450р.
- карданный вал рулевого управления 31512-3401400 — 950р.
- клин 3302 — 15р.
- электроды и металл — казенные 😉
- Я отдаю себе отчет о том, что я внес изменения в конструкцию рулевого управления, и о возможных последствиях этого шага. Но, черт возьми, так хочется комфорта. С другой стороны, я не вмешивался в конструкцию кузова (всего-то три отверстия просверлил!) и легко могу установить штатную колонку при нужде.
- Практически вся конструкция сделана по месту с многократными прикидками и проверками, посему конкретные размеры не приведены. На все про все ушло 3 дня полностью. Основная забота была выставить правильное положение рулевой колонки в пространстве.
- Так как вал колонки цельный, без отверстия под провод, включение звукового сигнала сделал штатным для ГАЗа образом — нажатием на левый рычаг подрулевика.
- Тем, кто захочет сотворить аналогичную конструкцию, я бы порекомендовал посмотреть на рулевую колонку от «Соболя». Она уже регулируемая и имеет более компактное крепление. Размеры вала у нее, по-моему, такие же, как у 3307. У меня банально не хватило на нее денег 🙁 (840р., там же).
- Вопрос, конечно, риторический, но ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ ЗАВОД. Да, моя конструкция отнюдь не образец конструкторской и технологической мысли, более того — делалась «на коленке» из того, что было под рукой. Но автозавод, половина продаж которого — бескапотники, мог бы и расстараться! Тем более что переделки кузовных штампов составили бы 3 (ТРИ!) отверстия. Пусть не на все, так хоть на «люксовые» машины ставили бы. Эх, мечты, мечты.
В итоге руль чуть опустился и наклонился к водителю. Регулировку наклона я делать не стал, выставив колонку так, как удобно мне. Субъективно стало намного удобнее штатной компоновки. При вращении руля локоть с дверью не встречается. Даже при моем росте под 2 метра колени не задевают за руль при нажатии на педали. Увеличенный наклон руля посадке не мешает. В общем, я доволен.
Вот только от «бычковских» подрулевиков мне, видимо, придется отказаться: при включенном левом повороте при нажатии на педаль сцепления левое колено задевает за рычаг. Справа та же история: в крайнем нижнем положении (2-я скорость стеклоочистителя) колено упирается в рычаг. Впрочем, я быстрее привыкну к этому, чем заменю подрулевики.
Стоимость узлов и деталей:
Все это куплено в магазине «Планета Железяка», что на 86-м км МКАД, внешняя сторона, 15 октября 2004г.
Опыт эксплуатации, пока еще небольшой, показал правильность установки колонки. Рулить стало гораздо приятнее. Некоторые неудобства доставляет расположение замка зажигания при вставке и повороте ключа при нажатой педали сцепления (пуск мотора). Подкладку под клин пришлось переделать вследствие смятия старой. Новую сделал из 2мм стали и закалил.
Установка кронштейна рулевой колонки
Проблемы с рулевой колонкой возникли давно, это просто болезнь классики, особенно если стоят рычаги не стандартные и развал имеется, естественно нагрузка на руль идёт намного больше, особенно если наваливать. После моих неоднократных проблем с рулевой колонкой, когда то одно, то другое было сделано, оставался лишь один элемент, который стоило поменять, но я это отложил на потом и это «потом» случилось в самый не подходящий момент, а именно сорвало резьбу на шпильках кронштейна рулевой колонки, так как у меня рулевая колонка была занижена, путём подкладывания шайб и по итогу гайка на шпильке держалась на самом краю и в конце концов сорвало резьбу и вся рулевая колонка у меня оказалась на коленях прям в момент поворота по пути на работу. Но в итоге доехал конечно, но такое себе занятие. ��
Тут было два решения проблем, поменять шпильки на более длинные или установить регулируемый кронштейн регулировки высоты рулевой колонки. Опять же не хотелось ковыряться со шпильками, снимать торпедо, высверливать. Почитал про данные кронштейны инфу, мол ставить надо только на корчи, где ковши стоят по приложению, так как кронштейн очень сильно занижает высоту колонки. А в моём случае сидухи стоят на салазках. Но я всё-равно решил преобрести кронштейн, так как если что доработка ништяков на жигу это привычное дело. Особо с выбором не заморачивался, так как всё, что есть в продаже по ходу делает одна контора. Я купил кронштейн от «Techno Ressor» и первое что хочу отметить покрашено отвратительно, хоть и порошковой краской, но она облупляется просто на раз, Но это всё мелочи.
Ставится кронштейн элементарно, но в моём случае немного все осложнилось плоскостью заводского кронштейна рулевой колонки, от чего не совсем совпадали по итогу шпильки с отверстиями купленного кронштейна, что немного осложнило установку, но по итогу встало. Ну и под конец установки, при закручивании последней гайки, обломило шпильку. Но я всё собрал, чтобы понять, как вообще сей девайс стоит и нуждается ли в доработках
Что по итогу получилось у меня?
1) Кронштейн действительно очень низко опускает рулевую колонку, если даже зафиксировать его в самом верхнем положении. Руль почти так же лежит на коленях, как при оторванной колонке.
2) Не знаю может только в моё случае, но ещё обнаружилось, что кардан рулевой колонки, задевает край установленного кронштейна, что вызывало не большое подклинивание руля, что совсем не хорошо.
3) Ну так как еще и обломало шпильку, тут стало понятно, что пришло время кастомазингу по полной.
Шпильки решил поменять на М8х30мм (калёные)
Кронштейн разобрать и подрезать болгаркой и обварить, так как мне не нужна регулировка высоты, один раз поставил и забыл.
Поэтому первой задачей было высверлить заводские шпильки крепления рулевой колонки. Для начала срезал торчащие остатки шпильки обломанной шпильки и затем вторую шпильку. После чего начал высверлать. Сверлил в три этапа, сверлом 3мм, затем 6мм и под конец 7.5 мм.
После чего метчиком м8х1.25 нарезал резьбу. После чего вкрутил шпильки на красный фиксатор резьбы. И на всякий случай изнутри накрутил гайки на шпильки. И всё это провернул без съёма торпеды, хотя для удобства работ это сделать было желательно)))
Следующий шаг это подгонка купленного кронштейна. Наверное это самое долгое из работы, замерить, подогнать, прихватить на точки, прикинуть. И всё повторить ещё раз, пока не понять, какой угол высоты руля получится по итогу. В общем со второго раза я попал в нужный размер.
В итоге убрал около 13мм. После чего обварил всю конструкцию и заново покрасил.
Ну в процессе установки столкнулся лишь с одним нюансом. Трудно вставить было болты на дальний крепёж кронштейна, так как он после всех процедур стал намного уже. Но всё встало отлично.
Ну и собственно результат работы.
В общем мой вывод такой : кронштейн этот бесполезная вещь на гражданском авто, для корча может и нормально. Поэтому считаю, что если надо сделать рулевую колонку ниже, то это по старинке можно сделать шайбами или опять же замопочится и самому сделать проставочную пластину, чтобы нагрузка шла на плоскость, а не на сами шпильки.
Амортизатор рулевой колонки Caterpillar 338-1508, 3381508
Амортизатор это устройство или механизм для гашения колебаний и поглощения ударов и толчков подвижных элементов корпуса самого транспортного средства, посредством превращения механической энергии в тепловую.
Амортизатор производится из метала и пластика.
Амортизатор должен быть прочными и устойчивыми к износу.
Инструкция по установке рулевой рейки.
1. Установите новые стопорные шайбы «a» (если они предусмотрены конструкцией).
2. Установка рулевых тяг
а) Рулевую рейку в сборе с тягами и пыльниками ВОЗМОЖНО установить на автомобиль.
Установите, без применения ключей, рулевые тяги «b» к штоку рулевой рейки. Зафиксируйте шарнир рулевой тяги «c» специальным ключём или в тисках. После этого затягивайте шарнир второй тяги моментом 30 N•m. При этом корпус рулевой рейки должен оставаться свободным, не зафиксированным.
б) Рулевую рейку в сборе с тягами и пыльниками НЕВОЗМОЖНО установить на автомобиль.
Зафиксируйте шток рулевой рейки:
— винтом через специальное отверстие в корпусе, совместив паз на штоке с отверстием в корпусе.
— при наличии лыски «k» на штоке рейки, специальным ключём удерживайте шток.
После этого затяните моментом 30 N•m шарнир тяги «c» при помощи специального ключа.
Фиксация штока необходима для того, чтобы момент усилия затяжки рулевых тяг не передавался на корпус рейки.
Очень важно обратить внимание на то, чтобы шток рулевой рейки не был механически повреждён.
Обязательное условие для получения гарантии.
3. Установите на рейку новый гофрированный чехол тяги «d» (пыльник), и проверьте правильность его установки в углублениях на корпусе рулевой рейки «r». Так же установите новый большой реечный хомут «e» (хомут пыльника рулевой рейки). Зажмите большой реечный хомут зажимными клещами. Запрещается установка винтовых хомутов, пластиковых стяжек и прочих хомутов, не предназначенных для установки на рулевую рейку. При установке пыльников из термопластика (TPR) обязательно наличие резиновых манжет (колец) на корпусе рулевой рейки в местах обжима реечного хомута.
Обязательное условие для получения гарантии.
4. Установите новый малый реечный хомут «f» или пружинный хомут (если такой предусмотрен конструкцией) рулевой тяги на гофрированный чехол тяги (пыльник), но не зажимайте его.
5. Наверните на рулевую тягу контргайку «j» и наконечник рулевой тяги «h».
6. Установите рулевую рейку на автомобиль, присоедините вал рулевой колонки к рулевой рейке (проверьте правильность положения рулевого колеса). Закрутите крепежные винты «m».»
7. Подсоедините наконечник рулевой тяги «h» к рычагу поворотного кулака (левый/правый).
8. Слейте полностью старое гидравлическое масло из рукавов и бака системы ГУР.
9. Извлеките пробки «n» (заглушки) из отверстий для штуцеров присоединения рукавов (маслопроводов), присоедините оба рукава, не перепутайте «вход» и «выход».
10. Произведите промывку системы гидроусилителя руля, используйте промывочное масло (не менее 5-ти литров). После промывки системы заполните систему гидравлическим маслом, требуемым для данной модели автомобиля. После промывки промывочное масло должно быть полностью удалено (вытеснено) из системы оригинальным маслом. Во время промывки необходимо следить за уровнем жидкости и не допускать масляного голодания насоса гидроусилителя. Так же во время промывки необходимо произвести несколько циклов вращения рулем от упора до упора.
Обязательное условие для получения гарантии.
11. Проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки передних колес.
12. Проверьте правильность установки гофрированного чехла тяги (пыльника) в углубления рулевой тяги «s» и убедитесь, что он не перекручен и не имеет повреждений. Зажмите малый реечный хомут или пружинный хомут (если такой предусмотрен конструкцией) рулевой тяги зажимными клещами. Пыльник не должен скользить по рулевой тяге при вращении рулем. Диаметр малого отверстия в пыльнике должен соответствовать диаметру тяги.
Обязательное условие для получения гарантии.